ROUNDTHEWORLD

El circulo se cierra

2010-08-12T10:07:00.000-07:00

Matrix. Creo que todos conocemos la escena de Matrix en la que el protagonista se dobla hacia atras esquivando en una postura imposible (no para un buen yogui) la bala que le acaban de disparar. Es un momento en que vemos pasar el tiempo mas despacio de lo normal. Nos da tiempo a pensar, mientras la bala se acerca a camara lenta y pasa por encima de Keanu Reeves.

En Londres con la guapisima Fer. Huy cuando vea esto David...

Algo asi me paso al abrirse la puerta del ascensor del edificio numero 15 de Hillmarton Road y ver a David a la puerta de su casa. En los escasos 5 pasos que di para saludarle en un gran abrazo como los que tanto me gusta dar a mis amigos, me dio tiempo a pensar mucho. Vi como se completaba el viaje que habiamos empezado en el mismo portal, en el mismo piso de Londres 14 meses antes. Cansado, la adrenalina me hizo revitalizarme al volver a ver a los ultimos amigos que vimos antes de empezar nuestra pequeña odisea de dar la vuelta al mundo. Unos amigos, David y Fer, que tan amablemente nos han acogido en la city y a los que hemos llevado muy dentro en nuestro viaje, como a tanta gente genial que nos ha ayudado, consciente e inconscientemente. Porque todos, todos nos habeis ayudado de alguna forma. Unos nos habeis ofrecido alojamiento, otros comentarios en este blog o en la galeria de fotos de Andy, otros con algun e-mail o comentario en Facebook, muchos con un buen rato de conversacion, algunos ignorandonos, muy muy pocos haciendonos pasar un mal rato... pero todos, absolutamente todos nos habeis ayudado a que nuestro sueño se haya convertido en realidad.

Todo esto y mas se me paso por la cabeza en 5 cortos pasos.

Esta claro a donde vamos, ¿no?

Pero llevaba ya un tiempo dandole vueltas. Desde que entramos a Tailandia por el norte, desde Laos, la sensacion de que esto se acababa era constante. Veiamos que nos quedaban muchisimas cosas por hacer y poco tiempo, unas dos semanas para conocer este pequeño pedacito de Tailandia, el triangulo formado entre Chiang Rai, Pai y Chiang Mai, tres ciudades bastante turisticas, plagadas de mochileros como nosotros en busca de trekking por las montañas, rafting por los marrones rios de la estacion lluviosa, excursiones en elefante entre campos de arroz, visitas a pueblos habitados por antiguas tribus de las montañas (muchos con movil, eso si), compras en los interminables bazares y mercados callejeros de ropa de marca mas falsa que un euro de chocolate, atardeceres en terrazas cerveza Chang en mano...

Y aunque hicimos muchas de estas cosas, y mas, me voy de Tailandia con la sensacion de que no hicimos demasiadas cosas. Seguramente una de las razones es porque ya estamos algo cansados de dar tantas vueltas, de buscar transporte, de que preguntes "¿A que hora sale el bus?" y te contesten con un sonoro "Si", de intentar que no nos timen con los precios, de buscar alojamiento, de cuadrar nuestro ya exiguo presupuesto diario dentro de la ecuacion hotel+comida+transporte+cafecito+algo hay que hacer ya que estamos aqui...

Hasta los turistas se paran al sonar el himno tailandes.

Pero como siempre, Tailandia tambien nos ha dejado un muy buen sabor de boca. La gente es en general amable, sonrien e intentan ayudarte, la comida esta muy buena y puedes elegir comida vegetariana mas o menos facilmente, los paisajes del norte son de un verde intenso, esta relativamente limpio y la gente conduce mas o menos bien vistos los estandares asiaticos.

Ahi esta la carcel de mujeres de Chiang Mai.

Empezamos por pasar unos dias en Chiang Rai, que muchos nos dijeron que es mucho mejor que la mas turistica Chiang Mai. La verdad es que a mi personalmente me gusto mas Chiang Mai. Sus interminables mercados callejeros le dan un toque unico. Por supuesto que despues de recorrer centenares de tiendecitas durante horas, acabas agotado. Pero a veces es divertido sentarse en una terracita a ver como los turistas intentan sacar un buen precio por una camiseta mientras el vendedor se queja de que eso es muy poco dinero y pide por favor que le ofrezcan un poco mas. Y en nuestro ultimo dia decidimos regalarnos un masaje tailandes en la carcel de mujeres de Chiang Mai. Ademas de recibir un buen masaje de una hora, ayudas a que las mujeres tengan una salida profesional al terminar su condena. Y lo que ganan va a un fondo que reciben cuando son libres. Muy buena idea!

Asi que Chiang Rai nos parecio una pequeña ciudad con un centro algo interesante, con un mercado nocturno, una zona de puestos de comida en una plaza y musica en directo para los turistas y algunos locales que se sientan a tomar cerveza o cenan al son de versiones de los Beatles o los Eagles. Aparte de eso, poco nos ofrecio Chiang Rai.

Pai tambien ofrece tranquilidad...

Pai, un pequeño paraiso de mochileros y post-hippies que iban a escapar de las masas de Chiang Mai y Chiang Rai hace un monton de años, se ha convertido en un tranquilo y prospero pueblecito donde los turistas vamos en masa a perdernos y relajarnos para acabar todos juntos en una calle plagada de tiendas de artesania y ropa, restaurantes y agencias de deportes de aventura ofreciendo trekking y rafting. Nosotros nos decidimos por hacer un tour de dos dias de rafting bajando por un par de rios de aguas marrones y sin demasiados rapidos. Pero como siempre, la gente hizo el viaje diferente. Un grupo de cuatro chicas estadounidenses y una pareja de Manchester hicieron que los dos dias fueran una sucesion de risas y conversaciones interesantes a la luz de las velas del campamento en la selva donde pasamos la noche.

¡Que volvemos a Londres!

El dia 9 de agosto volamos de Chiang Mai a Kuala Lumpur. Y el dia 10 de Kuala Lumpur a Londres. Ahora estamos en casa de David y Fer, cansados de tantos vuelos y cambios horarios en tan solo dos dias, viendo un cielo nublado que nos da muy pocas ganas de salir a ver una ciudad, la gran ciudad de Londres que por otra parte ya hemos visitado y que no nos importa no hacerle demasiado caso. Con lo bien que se esta en casita, mirando alguna peli, leyendo algun libro en el sofa, calentito, tomando un te viendo el frio a la otra parte de la ventana...

13 horas de vuelo con estas maravillosas vistas.

Por cierto, no me he olvidado de escribir sobre el ultimo dia de nuestra vuelta al mundo. Combinaciones de vuelos hicieron que ese ultimo dia fuera en una de las peores ciudades que hemos visto en estos 14 meses: Kuala Lumpur. Ya nos habiamos olvidado de lo poco educados que son los malayos, de la cantidad de basura que hay por doquier, del incesante trafico de la ciudad y sobre todo del olor a suciedad que no deja de notarse alla donde vayas.

Ahora toca ver a amigos y familia en un par de semanas agotadoras que nos llevaran de Londres a Praga, a visitar al padre de Andy, lejos de Praga, a Alginet, mi pueblo, donde me esperan mi familia con comidas en las que no se como les voy a explicar nuestro casi vegetarianismo y mis amigos a los que tantas ganas tengo de ver, y finalmente a Barcelona, donde aun no sabemos seguro donde viviremos y nos espera una mudanza a plazos que no tengo ni idea de como haremos.

Lo hemos conseguido. Hemos dado la vuelta al mundo. Parece algo fuera de lo comun, pero ¿sabeis? No es tan dificil. Lo unico que hay que hacer es comprar un vuelo lo mas lejos posible. A partir de ahi todo sale rodado.

Are we the champions?

2010-07-29T06:37:00.000-07:00

Rubia laosiana

Gol de Iniesta.

Es curioso. Cuando era adolescente no me gustaba la idea de España. Yo era algo asi como nacionalista y preferia la idea de "Paisos Catalans". A base de viajar me di cuenta de la poca importancia que tienen las nacionalidades. Las fronteras estan hechas para retener poder y dinero. Ahora no me siento orgulloso de ser español, ni valenciano, ni de Alginet. Tampoco me averguenzo de serlo. Simplemente no he hecho nada para serlo, no tiene merito. Entonces, si no tiene merito ser español o checo, o ingles, o camboyano, o negro, o blanco, o tener seis dedos en cada mano, porque sentirse orgulloso?

Solo habia banderas holandesas!

Pero Iniesta puso el gol. Y España es campeona del mundo de futbol. Y yo lo celebre y me alegre un monton. Puede que sea porque estoy lejos, pero me alegro cuando España gana un partido. Y al mismo tiempo no lo entiendo, no lo encuentro logico. Como dijo Ra (quien sea ese tal Ra), los humanos deberiamos dejar de intentar explicar lo que no tiene explicacion y llamarlo por su nombre: magia. Asi que el dia 12 a las 4 de la madrugada nos fuimos a dormir con una dosis de magia en el cuerpo.

Los amigos franceses

Los problemas a la entrada de Laos se empezaron a resolver al llegar un mini-bus que se ofrecia a llevarnos a Don-Det, una isla en medio del rio Mekong que nos sirvio de descanso despues de tanto ajetreo con las mafias de por aqui. Pudimos ver el futbol y relajarnos en las hamacas del bungalow donde nos alojamos (por un Euro cada uno!). Tambien acabamos haciendonos amigos del grupo de 8 franceses con los que compartimos penurias fronterizas. Son unos estudiantes de medicina que han terminado un voluntariado en Camboya y ahora viajan por Laos y van a Vietnam. Gente interesante que hizo el viaje hasta Vientiane, la capital, mas ameno. Comimos juntos, viajamos juntos, nos hospedamos en el mismo hotel, fuimos a ver unas ruinas juntos... vaya, que estuvimos unos dias viajando en grupo, con lo poco acostumbrados que estamos ya a tomar decisiones en comun.

Estoy hecho todo un Vietcong!

En Vientiane solo estuvimos unas 12 horas, ya que aunque es una ciudad muchisimo menos caotica en cuanto al trafico que la media del sudeste asiatico, no tiene demasiado que ofrecer. Bueno, las panaderias estilo frances nos encantaron, pero poco mas. Sin pasar la noche alli cogimos el bus nocturno hasta Luang Prabang, antigua capital de Laos metida de lleno en las montañas del norte del pais.

Luang Prabang es una ciudad de turismo tranquilo, poco trafico en un centro protegido por UNESCO, de villas coloniales en la peninsula formada por el Mekong y el Khan donde puedes tomar un opulento desayuno con croissant, bagels, pasteles de todo tipo, fuerte cafe laosiano... en un ambiente poco mochilero. Esto mas bien es un oasis de tranquilidad que ofrece desde pequeñas excursiones a unas cascadas de agua turquesa donde aliviar el calor del mediodia, a saunas y masajes como el que nos regalamos una tarde lluviosa.

Somos de campo, eh?

De alli fuimos hacia el lejano norte en un bus que nos llevaba en unas 8 horas a Luang Namtha, pero al cabo de 2 horitas paramos, ya que las lluvias habian provocado un corrimiento de tierras que habia hecho desaparecer un buen tramo de carretera. 6 horas esperando a ver si el bus podria pasar, si caminariamos entre 2 y 9 kilometros con las mochilas y bajo la lluvia, si volviamos a Luang Prabang... Aqui todo es lento, incluso las decisiones!

Al final volvimos a Luang Prabang y decidimos irnos al este en un precioso recorrido de unas 8 horas por el rio Mekong hasta Tasuang, y de alli hasta Hongsa. El trayecto hasta Hongsa fue un incomodo trayecto de 2 horas en un pequeño camion que aun no se como podia salir de los interminables baches de un camino de tierra y piedras que bordeaba las montañas. Al menos la compañia de Helen y Mario, a los que conocimos en el fallido viaje de bus, junto a un padre y su hija holandeses nos hizo no pensar tanto en lo cerca que pasaba el conductor por la ladera de la montaña...

Come come!

Llegamos a Hongsa ya de noche y fuimos al unico hotel que salia en alguna guia, un tal Jumbo Gesthouse, regentado por una alemana que no me gusto demasiado desde el principio. Mientras todos se duchaban nosotros intentabamos encontrar una habitacion en la que funcionara la ducha, cosa que nos costo una hora. Laos es leeeento.... Cuando salimos, Monica, la dueña, ya les habia ofrecido a todos cerveza, cafe y un tour de dos horas en elefanteque terminaba con un desayuno en su hotel. Nosotros no quisimos reservar nada y esperariamos hasta el dia siguiente para dar una vuelta por el pueblo y comparar otras opciones. Y menos mal, porque todo lo que habia ofrecido Monica tan amablemente lo tuvieron que pagar (y bien pagado) y los elefantes los encontramos por un 30% menos en el centro del hotel. Al final Helen y Mario se iban de Hongsa hacia Tailandia algo enfadados con la dueña del hotel por sus maneras poco claras de regalar lo que de verdad te esta vendiendo. Leccion numero uno de SE Asia: NUNCA aceptes la primera oferta y compara, que siempre hay donde elegir.

Peazo catalanes!

De Hongsa fuimos hasta Houay Xing en barco con la compañia de Zaida y Carlos, dos españolitos muy simpaticos viajando por la zona. Y de alli en bus hasta Luang Namtha, al norte, a una zona protegida donde hicimos un dia de trekking y kayaking con nuevos amigos: Josep y Alberto, de Barcelona, y una pareja de eslovenos que creiamos que nos iban a dar una paliza con los kayaks pero que al final fueron los que mas revolcones se dieron por el rio Namtha. El equipo catalan cayo del kayak unas seis veces, el esloveno perdio la cuenta y nosotros solo dos veces. Si es que somos unos maestros del kayak!

Decidimos ir un poco mas al norte, a Muang Sing, a tan solo 13 kilometros de la frontera china, a la que fuimos en moto para ver si podiamos hacer alguna foto de China, pero no nos dejaban pasar hasta la frontera, y mucho menos hacer fotos. Pero vimos arrozales (incluso Andy ayudo a plantar un poco en un campito de 10 metros cuadrados), fuimos a aldeas donde ven pocos falang (blancos), vimos como tejen en telares tradicionales, como hacen noodles de arroz...

Estos se encomiendan a Buda pero no frenan nunca!

Otra vez al bus. De Muang Sing volvimos a Luang Namtha en un viaje de unas 4 horas en las que las pasamos canutas debido a que el conductor de nuestro cochambroso bus decidio hacer carreras por la peligrosa carretera de montaña con otros dos buses mucho mas modernos. Cuando subiamos los otros buses nos dejaban atras, ya que el viejo bus notaba que los años le pesaban mas que los escasos veinte pasajeros que nos agarrabamos donde podiamos para no salir despedidos de nuestros asientos en cualquier curva. El problema era cuando bajabamos. Entonces el loco conductor se vengaba y se acercaba a los dos buses trazando curvas sin visibilidad por donde le venia en gana. Menos mal que el trafico en Laos es escaso, sino no estaria ahora escribiendo esto. Cuando teniamos delante a los otros buses en las bajadas, veiamos espantados como echaban humo sus frenos. Pero claro, ellos tenian la ventaja de ser modernos, y el nuestro era de cuando Buda era un bebe... El conductor se relajo cuando al pasar por el enesimo bache, dimos un salto de casi medio metro y me fui a gritarle que esto no era una carrera y que habiasmos pagado para lleger vivos a nuestro destino; no es mi idea la de morir en una carretera laosiana! El conductor no hablaba ingles, pero me entendio a la perfeccion.

Trabajando sin contrato

El siguiente bus nos llevo a la frontera donde hicimos noche para salir a la mañana siguiente de un pais que empezo mal, nos hemos peleado un monton con los timadores que campan a sus anchas por doquier, pero que nos ha dejado un gran sabor de boca pese a las dificultades. Y es que si fuera facil esto estaria mucho mas lleno de turistas y perderia su encanto, no?

Tirados en la frontera

2010-07-15T02:09:00.000-07:00

De vuelta a Bangkok desde Yangon nos dedicamos casi exclusivamente a averiguar lo que le pasaba a nuestra querida camara, que no funcionaba desde los primeros dias en Myanmar. Menos mal que Giuliana nos dejo su camara y pudimos tomar algunas fotos del pais de las sonrisas. El caso es que despues de tres dias en el servicio tecnico de Canon nos dijeron que la reparacion costaba algo menos que una camara nueva, con lo que nos metimos dos dias en el mayor centro comercial dedicado a productos tecnologicos que hemos visto. Cuatro plantas de tiendas y mas tiendas de PC's, impresoras, moviles, I Pod's y camaras, con lo que al final del primer dia teniamos la cabeza llena de megapixels. El segundo dia despues de algunas horas de ver tiendas (y con la impagable ayuda de nuestro amigo David, el fotografo inexperto) nos decidimos por comprar la Canon EOS 500D a muy buen precio y con las instrucciones en japones. Hemos oido que algunas camaras las compran pilotos de avion en Japon y luego las revenden aqui. Espero que no se nos rompa, porque la garantia solo es valida en Tailandia...

Ya con nuestra flamante camara en las manos subimos una madrugada al tren que nos llevaria a la frontera con Camboya en unas 5 horas y media por muy poquito mas de un euro. Es lo bueno de viajar por aqui! el viaje transcurrio entre campos de arroz, algun video probando la camara y algo de espacio para estirar las piernas y echar una cabezadita.

Llegamos a Aranya Prathet, ultima estacion del tren y paso fronterizo a Poipet, ya en Camboya. Aun en el tren nos juntamos con nuestros vecinos de asiento que estaban hablando español para compartir transporte y penurias hacia la frontera. Salimos de Tailandia muy facilmente, pero al llegar a Camboya todo cambio. Primero nos hicieron llenar varios formularios con las preguntas de rigor: nombre, segundo nombre, nombre familiar (a ver como les explico que los españoles tenemos dos apellidos!), sexo (mucho, poco, a veces...?) direccion, telefono, hospedaje en Camboya (y yo que se?), nombre y tel. del contacto en Camboya (jajaja!), etc. Pero lo bueno llego cuando un "oficial" fronterizo nos dijo que el precio del visado eran 25$.

- Pero señor, si ahi arriba ustedes mismos dicen que cuesta 20$!

- Si, pero 25$ es la vïsa "expres".

- Bueno, pues casi que hago la cola de unas tres o cuatro personas y me ahorro los 5$ que seguro que usted se embolsa.

Ventanilla, pagamos religiosamente y nos hacen rellenar otro formulario con la misma informacion que los anteriores (que pesados!) y donde tenemos que incluir una foto. Ramon, el español que conocimos en el tren no tenia foto y le querian cobrar bastante mas. Diciendo que no tenia dolares al final le dejaron entrar por el mismo precio y sin foto. Ya despues de los mafiosos tramites fronterizos nos esperaba otra mafia de cambistas de moneda y taxistas. Menos mal que un chico que decia que trabajaba para el gobierno y no nos cobraba nada nos dirigio hasta el transfer gratuito hasta la estacion de buses y el cambio de moneda, que decia que era mucho mejor que en Siem Reap, nuestro destino inmediato. 9$ por el bus y un tipo de cambio de 4000 rieles por US$... no nos dejan ver otras opciones... el chico "oficial" no cobra nada... esto nos huele mal. Como en mas de un año de viaje ya hemos pasado alguna que otra frontera Andy se va a la calle a ver si hay otras opciones mientras yo me quedo con Ramon y Edgar mareando un poco a los Camboyanos. Al cabo de unos minutos Andy vuelve con informacion de un sitio donde nos ofrecen 100 rieles mas por US$ e ir en taxi por menos de 7$ cada uno. Parece ser que Camboya se va a convertir en una constante lucha por que no nos estafen.

Llegamos a Siem Reap y lo primero que hicimos fue luchar con la mafia de tuk-tuks que te llevan al hotel que ellos quieren. Al final conseguimos alojarnos donde quisimos y pudimos relajarnos un poco cenando y dando una vuelta por el mercado nocturno.

La mañana siguiente empezo muy temprano para ver la salida del sol en unas de las ruinas mas espectaculares que se pueden visitar en el mundo: los templos de Angkor. Hace un monton de años los Khmer, una etnia que dominaba buena parte del sudeste asiatico se dedicaban a construir templos que luego han quedado algo olvidados, dejados de la mano de Dios (o de Buda, o de Shiva), y que la selva se ha ido encargando de modelar a su manera, literalmente creciendo imponentes arboles sobre sus muros. Ver el amanecer en Angkor Wat te da una tranquilidad y serenidad que te acompaña todo el dia, mas con los muy relajados y espirituales Ramon y Edgar, con los que compartimos visitas a templos, conversaciones, inquietudes y silencios durante todo el dia y hasta el atardecer magico en el templo de Ta Prohm. Alli estuvimos los cuatro perdiendonos, disfrutando que cerraban y los turistas brillaban por su ausencia, con los sonidos de la naturaleza como banda sonora y contemplando como con paciencia se puede conseguir todo en esta vida. Igual como los arboles han conseguido abrirse paso entre toneladas de roca. Cerraban a las seis, y al final nos echaron a eso de las siete... que pesados somos!

Nos fuimos de Siem Reap y de sus templos de Angkor despues de tres dias con la vista puesta en Phnom Penh y en ir un poco al sur, a unas playas para hacer un poco el vago bajo algun cocotero. La capital nos parecio una ciudad mas del sudeste asiatico (caotica!) y las playas de Sihanoukville muy bonitas pero demasiado orientadas a dos tipos de turismo: el local y el de veinteañeros con ganas de fiesta y poco mas. Continuamos hacia el norte rumbo a Laos, con el visado del pais comunista en el pasaporte despues de haber luchado con el corrupto de turno que nos queria cobrar de mas en la embajada, viajando demasiado rapido para nuestro gusto. Pero saber que solo nos queda un mes antes de volver a Europa nos hace ir con prisas para ver el maximo posible. Otra lucha, esta vez interna: viajamos lento y disfrutamos de cada lugar o vemos el mayor numero de lugares posible. Terrible dilema.

Bueno, una cosa que si que pudimos hacer en Camboya fue probar alguna de las "delicatessen" culinarias del pais. Aqui dicenque todo lo que se mueve es comestible. Grillos y tarantulas fritas pasaron por nuestra garganta sin mayores problemas, pero ver un embrion de pato hercido y comerselo con plumas y todo me provoco "un poquito" de malestar... (lo pedimos pensando que era un huevo normal). Esto son experiencias fuertes!

Ya saliendo de Camboya volvimos a luchar con los oficiales fronterizos que nos querian cobrar un dolar (y embolsarselo, claro) por persona por sellarnos la salida del pais. Nos juntamos con un señor coreano y con ocho franceses que juntos nos negamos a seguir la corriente a la ultima mafia camboyana. Al final nos salimos con la nuestra y no pagamos, pero en la parte Laosiana nos esperaban oficiales el doble de corruptos. O sea, que nos querian cobrar dos dolares por sellarnos la entrada al pais. Despues de una hora de lucha y de que nos rebajaran la extorsion a un dolar nos hicieron a regañadientes recibos con sus nombres en ellos, pero tan poco a poco que el nervioso (y corrupto) conductor del bus nos dejo en la frontera y siguio su camino hacia el norte.

Las seis y media de la tarde, esta anocheciendo, nuestras mochilas estan amontonadas en medio de la carretera, una carretera por donde no pasa nadie, no hay donde dormir, el bus ha desaparecido... Donde dormiremos esta noche? Y lo que es peor: donde veremos la final del mundial España-Holanda?????

Myanmar, amargas sonrisas.

2010-06-30T03:58:00.000-07:00

Ya estamos de nuevo en Bangkok y tenemos mas contacto con el mundo. Las 3 semanas que hemos pasado en Myanmar han sido geniales, pero tambien nos hemos sentido tristes por la dura vida de los birmanos. Sobre todo por lo simpaticos que son. Caminas por la calle, por una ciudad, por un pueblo, por los arrozales, viajas en barca por el lago Inle... y siempre recibes una sonrisa de los locales. Nunca he estado en un pais donde la gente sonria tanto a los turistas. Y claro, pensar que son tan pobres y que sufren una dictadura horrible te entristece.

En la antigua Birmania, hoy Myanmar, nos hemos encontrado con otros mochileros viajando como nosotros: Giuliana y Paula, dos mexicanas con las que hemos compartido habitacion, bus, cerveza y camara de fotos; Francesco, un italiano con el que acabamos de desayunar en Bangkok; Tom, un australiano que nos acompaño en los ultimos 5 dias por el pais; una pareja de Vic con los que estuvimos menos de una hora pero que nos contaron historias muy interesantes de una ONG en Burkina Fasso con la que colaboraron. Pero lo que me ha sorprendido bastante ha sido encontrarme con tanto español viajando por aqui. Solamente en el avion de Bangkok a Yangon pudimos ver a 4 españoles, y luego a otros mas por otros lugares del pais. Ademas, no todos viajaban en paquetes organizados, cosa rara para ser españoles...

Y hablando de paquetes organizados, ya nos habiamos informado de como se puede viajar por esta dictadura: o lo haces por libre o contratas un paquete que tiene que pasar por las corruptas manos de los generales que dominan con mano de hierro cualquier gran negocio en este pais. Si viajas por libre tienes que sufrir las incomodidades de buscar por tu cuenta transporte, alojamiento, actividades, comida, etc. O sea, como en cualquier lugar del mundo. Ademas, para mi eso forma parte del viaje. Si viajas con todo organizado no hay forma de escapar de los hoteles gubernamentales, con guias que te llevan por donde ellos quieren, te enseñan lo que ellos quieren y no oyes mas que lo que los tiranos quieren que oigas. En pocos paises como este ves una realidad tan irreal. Ademas, oimos que una pareja de españoles habian hecho un trekking de tres dias contratado desde España que les costo mas de 400 $ por persona. Nosotros y las personas que nos lo contaron hicimos el mismo trekking, durmiendo en los mismos sitios, comiendo la misma comida y viendo los mismos arrozales por 36 $. Pero lo mas triste de todo es que de nuestro dinero seguramente algun pequeño porcentaje va a parar a las arcas de los generales, pero de los 400 $ casi nada va a parar a la gente, todo para los dictadores, como todo lo que se contrata a traves de los organismos oficiales birmano.

Nuestra ruta por el pais empezo en Yangon, una caotica ciudad que parece recien bombardeada y que nos hizo irnos cuanto antes a respirar aire puro hacia las montañas. Estuvimos unos dias en el simpatico pueblo de Kalaw, base para los trekkings al lago Inle, una especie de albufera donde los pescadores reman con los pies y los agricultores tienen campos flotantes de tomates. Despues fuimos a la antigua capital, Mandalay, algo menos caotica que Yangon pero con un trafico de locos, no por masivo sino porque nadie respeta las mas esenciales normas de circulacion (cruzar la calle esta considerado deporte de alto riesgo). Unos dias en Hsipaw, al noreste de Mandalay nos sirvieron para disfrutar de la vida rural de la zona: campos, aldeas de casas de bambu, caminos enfangados por los que las bicis que habiamos alquilado se atascaban cada dos por tres, e incluso una especie de celebracion budista-animista en un templo al que nos invitaron para ver sus rezos, tomar cafe y cacahuetes, aunque nadie hablaba ni una palabra en ingles. Poco a poco volvimos a Mandalay y fuimos hacia el sur hasta Bagan, una zona plagada de stupas (una especie de templos budistas), algo mas turistica, cosa que se notaba en la cantidad de vendedores de todo que se te acercaban con sus perennes sonrisas. De alli fuimos a Bago, otra zona de templos en la que tanto Buda nos hizo tomarnos con mas calma los paseos. Y los ultimos dias en Yangon los dedicamos a hacer una excursion de un dia a un par de pueblecitos del delta del rio Ayeyarwady, a buscar donde ver algun partido del mundial de futbol y a esperar nuestro vuelo de vuelta a Bangkok.

Hay un debate abierto sobre si ir a Myanmar o no, ya que dicen que ir al pais es de alguna manera apoyar a la dictadura. No ir representa continuar con el boicot a unos tiranos que gobiernan un pais con decisiones locas, como la de construir una nueva capital de la noche a la mañana por decision del astrologo personal del general Than Shwe, lider de los tiranos. Pero con un poco de informacion (Lonely Planet) y dos dedos de frente se puede reducir mucho lo que recibiran las arcas gubernamentales. Por ejemplo, todo lo que contrates via las oficinas de turismo esta gestionado por el gobierno, con lo que hay que buscarse la vida con guias locales y hoteles familiares, que los hay y muchos; las cervezas Myanmar y Dagon son propiedad del gobierno, asi que a beber otras marcas; los vuelos internos y los trenes tambien estan controlados por el gobierno, pero viajar en buses privados es mas rapido y casi siempre mas comodo (el tren hay zonas en las que no puede pasar de 25 km/h o descarrila!); y sobre todo hablar con los locales te hace aprender mucho sobre como moverte por el pais dejando tus turisticos dolares en manos de la gente, que en muchos casos viven con un euro al dia.

Asi que personalmente creo que vale la pena ir, pero por libre. Parte de la aventura es llegar a un pueblecito e ir preguntando donde hay un hotel o como ir a la atraccion de turno. Pero esto es asi en Myanmar, en el resto del sudeste asiatico y en todo el mundo. Si quereis algo diferente mejor ir a Marina d'Or o a Corea del Norte.

Marina d'Or no, pero Corea del Norte me atrae...

Atascados en Malasia

2010-06-03T04:56:00.000-07:00

Se acabo el buceo y volvemos a viajar. Es un cambio grande el no tener tareas ni horarios establecidos pero tener que hojear la Lonely Planet para escoger un destino, hotel, medio de transporte, restaurante... La vida del viajero es muy dura!

Ya hacia tiempo que habiamos comprado el vuelo Tawau (Borneo), Kuala Lumpur, Bangkok con la idea de tramitar el visado de Myanmar en la capital tailandesa, casi el unico sitio del mundo con conexion aerea con Yangon. Pero poco a poco las noticias de manifestaciones en Bangkok nos empezaron a preocupar, sobre todo al leer que el numero de muertos se acercaba al centenar y el toque de queda se iba alargando. Asi que tras varias vueltas de mostrador en mostrador de Malaysian Airlines conseguimos que cambiaran el tramo Kuala Lumpur-Bangkok para seis dias mas tarde, con lo que teniamos tiempo de tramitar el visado de Myanmar en KL. Con ello el problema era: que hacemos ahora en KL?

Motos, coches, viejos autobuses humeantes, otros bastante nuevos pero con cortinas estilo indio llenas de colores, autopistas, callejones, semaforos para peatones que no funcionan, parques, banderas malayas por doquier, KFC's, McDonald's, Pizza Hut's, Starbucks, restaurantes chinos, malayos, indios, portugueses/malayos, puestos callejeros constantemente friendo arroz y fideos, Andy y Sergi quejandose en un restaurante porque tienen sopa de aleta de tiburon en el menu, tiendas de relojes, de fotos, de moviles, de DVD's piratas, de bolsos, gafas, cinturones, ropa... de las mejores marcas y por supuesto todo de imitacion, basura, charcos, baches, agujeros en las aceras que te llevan el abismo de las alcantarillas malayas, chiringuitos de venta de fruta dificil de comer y con nombres imposibles de recordar, templos chinos, budistas, mezquitas, alguna iglesia que da la impresion que esta fuera de lugar, casas destartaladas, estaciones de tren que no han visto pintura en sus paredes en decadas, centros comerciales, rascacielos, las imponentes torres Petronas, malolientes lavabos publicos de pago, calles atestadas de hombres fumando, mujeres con velo, otras con burka, adolescentes con piercings pegados al movil, mochileros buscando hostal, turistas singapurienses, chinos, japoneses y coreanos sacando fotos de cualquier piedra, parejas de treintañeros centroeuropeos viajando con un bebe a los hombros, buscavidas, carteristas, policia religiosa, mendigos, yuppies halal, olor de fritangas, de pastelerias, de aguas fecales, de sudor, de incienso, de flores, de lluvia, de tubo de escape, tren, monorail, metro automatico sin conductor, calor, humedad, lluvias torrenciales, rayos, truenos y centellas. Todo eso y mas es Kuala Lumpur. Una ciudad barata para nosotros pero cara comparada con el resto de SE Asia y con poco que ofrecer a estos dos trotamundos que ya estan mas de un año viajando.

Asi que decidimos escaparnos de KL e irnos el fin de semana a Malacca, 144 km al sur de la capital malaya, un destino turistico pero con buena comida, cosa que echabamos de menos al estar dos meses en Semporna. Ademas, al ser un puerto muy importante para los colonizadores portugueses, holandeses y britanicos conserva algunos edificios antiguos frente a los que las hordas de turistas asiaticos sacan innumerables fotos posando con sonrisa Profiden. La pregunta es: que hacen despues con tanta foto? Porque no paran! Que ven una casa del siglo XIX? Foto. Una replica de un barco portugues del siglo XVI? Foto. Una piedra en el suelo sin importancia? Foto. Pasa una mosca? Foto.

Lo mas impresionante que vimos en Malacca fue al Dr. Coconut Kung Fu. Se trata de un señor que dice ser doctor, parece ser que experto en artes marciales, ya entrado en los sesenta pero en muy buena forma. Su espectaculo callejero consiste en abrir cocos con el dedo indice. Alguna vez habeis probado a abrir un coco? Yo si, y con la ayuda de un machete me costo lo suyo. Pues este señor los abre con un buen golpe de su dedo indice. Ahora si, despues de abrir el coco se le hincha el dedo que no veas, y la gracia es que se pone en el dedo un aceite "milagroso" que le rebaja el hinchazon y dice que el tremendo dolor en un par de minutos. Claro, el aceite lo vende a unos 2,5 euros la botella y es todo un exito. Yo tuve la suerte de ser elegido para ayudarle a elegir un coco y me regalo una de las botellas. No, no me lo he puesto en ningun sitio para rebajar ningun hinchazon.

Lunes por la mañana, Kuala Lumpur. Afortunadamente no nos cuesta mucho encontrar la embajada de Myanmar. Esperamos a que abran en un mostrador viejo con sacos llenos de tierra delante estilo barricada militar. Curiosamente, la señora que nos atiende nos dice que es muy facil entrar al pais (aunque solo por aire y en Yangon) y que el visado lo tramitan inmediatamente en el aeropuerto previo pago de 20 dolares USA. Estara empezando a cambiar algo en este cerrado pais?

El resto de la estancia en KL la pasamos caminando por sus calles, visitando algun museo que no son nada especial (standard SE Asia...), viajando en buses urbanos y sorprendiendonos con el metro sin conductor. Da un poco de noseque estar a primera fila y ver el tunel delante de ti sin nadie fisicamente en el tren que lo dirija! Y lo mas espectacular de KL son las Torres Petronas, dos moles gemelas de acero y hormigon que en su dia fueron las mas altas del mundo con 451.9 metros hasta que las sobrepaso una torre en Taipei y que representan el poderio de la empresa estatal de petroleo y el despulfarro de un pais que quiere ser rico, poderoso y desarrollado pero que aun le falta mucho para considerar que sus habitantes viven bien. Nos hicimos las fotos de rigor en la base pero no pudimos subir al haberse agotado los tickets. Bueno, tampoco se puede subir mas alto del piso 42, donde hay un puente que las une a 170 metros de altura.

El dia 2 aterrizabamos en Bangkok donde no esperabamos hacer demasiado turismo, ya que nuestro unico objetivo era cambiar dolares USA para movernos por Myanmar y enviar algun paquete por correo. Ademas, si KL es caotica Bangkok no lo es menos. Cambias los velos y burkas por tuk-tuks, las mezquitas por templos budistas y la basura en el suelo por ramilletes de flores e incienso de las ofrendas a Buda y ya estas en Bangkok. El resto es casi igual, desde los precios hasta el trafico, hay tiendas, puestos de comida callejera... Creo que nos estamos cansando de estas ciudades asiaticas y preferimos movernos por pequeños pueblos, cambiar gris del asfalto por el verde del campo y la montaña...

Y ya lo tenemos casi todo preparado para Myanmar. Casi, porque es dificil conseguir dolares USA en perfecto estado, como los quieren alli (no hay cajeros automaticos), pero poco a poco vamos aprendiendo como movernos por esta caotica ciudad a la que volveremos en unas tres semanas. Por cierto, no se si nos podremos conectar mucho a internet en Myanmar y el movil parece que no funcionara en este pais donde debido a la dictadura que sufren sus ciudadanos los paises "normales" (China no es normal) no invierten como medida de presion al gobierno local.

Ah, y supongo que mi nuevo peinado habra provocado alguna sonrisa que otra, no? El caso es que Flemming (un instructor de buceo y buen amigo) me dejo su maquina que solo corta el pelo super corto y a mi me parece que es lo mas comodo para moverse por aqui. Pero ya crecera...

Divemasters! Aunque hemos sufrido hasta llegar aqui...

2010-05-19T03:16:00.000-07:00

Todo empezo en Agosto de 2004 cuando decidimos hacer un curso de buceo en Barcelona. Nos informamos de que habia una organizacion llamada PADI que hacia cursos escalados en varios niveles. El primero se llama Open Water Diver. Asi que invertimos algo de nuestros ahorros en nuetra iniciacion a un mundo submarino que ha hecho que cada viaje que hemo hecho a algun sitio costero se convierta en una busqueda de algun club de buceo por la zona. De hecho en nuestro viaje a Indonesia en 2005 descubrimos alguna de las mejores inmersiones del mundo en los alrededores de la isla de Komodo: infinidad de coral duro y blando, nudibranquios, tiburones, rayas, tortugas, todo tipo de peces de arrecife de colores y mas colores y mas colores...

Al cabo de un tiempo decidimos hacer el siguiente curso aprovechando un viaje a Menorca a disfrutar de las fiestas de Sant Joan. Advanced Open Water Course se llama, y es una revision del anterior ademas de algunas nociones de como bucear con corrientes, en profundidades de hasta 40 metros, navegacion submarina... Despues de ese curso nos sentiamos mas seguros bajo el agua.

Y empezamos nuesta vuelta al mundo felices con nuestras certificaciones de Advanced que nos permitian bucear en practicamente todos los sitios del mundo, por dificiles que sean. Pero en Utila, Honduras, vimos que el siguiente curso era muy barato, casi como hacer inmersiones sueltas. Asi que nos metimos en el lio de hacer el curso de Rescue Diver, que incluye primeros auxilios y como reaccionar en variadas situaciones de emergencia o accidentes de buceo. Disfrutamos mucho del exigente curso (sobre todo fisicamente) despues de eso las inmersiones ya no fueron igual, ya que siempre estas pendiente de que todo esta en orden, donde esta la maleta oxigeno y primeros auxilios en el barco, como se comportan el resto de buceadores del grupo...

Y viajando viajando, buceando buceando, hablando con mas y mas gente decidimos dar el siguiente paso dentro de PADI y hacer el curso de Divemaster en Borneo, uno de los sitios en el mundo mas baratos para hacerlo y donde puedes encontrar una variedad de fauna marina dificil de igualar.

Llegamos a Scuba Junkie (el centro de buceo) con unas 120 inmersiones y hemos terminado el curso habiendo completado 60 inmersiones mas. Debajo del agua hemos visto casi todo tipo de clientes que hacian lo que nosotros habiamos hecho durante nuestra vida submarina: gente que respiraba por primera vez aire comprimido desde el regulador (lo que te pones en la boca), otros que venian a ser guiados y disfrutar de unas vacaciones bajo el agua, otros que pedian todo tipo de consejos para mejorar o sobre donde encontrar buenas inmersiones, muchos venian a hacer cursos (Open, Advanced o Rescue) en los que nosotros teniamos que asistir a los instructores... Ademas hemos aprendido mucho de la cantidad y variedad de instructores que hay por aqui, cada uno con su propia personalidad, algunos locos, otros super estrictos, unos tranquilos, otros pasotas pero casi todos muy profesionales y con unas habilidades bajo el agua que hacen que por mucho que ya casi tengamos 200 inmersiones a nuestras espaldas nos demos cuenta de que aun tenemos mucho que aprender de este mundo tan intrigante.

En la superficie hemos aprendido sobre los oceanos, fisica y fisiologia de buceo, equipamiento... ademas de haber conocido a gente de todo tipo de la que hemos aprendido mucho sobre buceo y sobre viajes. Pero tambien hemos visto comportamientos relacionados con el buceo que no nos han gustado nada y de los que podemos aprender un monton. Ademas hemos hecho tests de natacion que nos han dejado hechos polvo, asi como dias de inmersiones seguidas de limpieza del material que hacian que al llegar al hotel no tuvieramos ni ganas de ir a cenar. Y terminamos con la fiesta mas gamberra que se haya organizado por el sudeste asiatico con el snorkel test de seis Divemasters al mismo tiempo. Al dia siguiente no me acordaba de casi nada... menos mal

Ahora nos queda una semanita aqui en los que esperamos ganar experiencia guiando buceadores por este paraiso submarino. De momento no nos planteamos trabajar bajo el agua, pero quien sabe donde acabaremos?

Un dia mas en el paraiso

2010-04-30T02:46:00.000-07:00

Nos despierta el iman de la mezquita de Semporna a eso de las 4:30 de la mañana. Despues de un buen rato de plegarias a todo volumen desde en minarete que tenemos casi en frente de la ventana del cochambroso hotel (standard malayo) intentamos dormirnos de nuevo hasta las 6:30. Al sonar el despertador nos levantamos hechos polvo. Aunque nos vamos a dormir temprano cada mañana estamos agotados. Por lo menos nos estamos convirtiendo en devotos musulmanes.

Bajamos a la calle y vamos al restaurante Bismillah. Un par de "Roti canai" (una especie de masa de pan fina sin levadura) y un "Onion dosai" (algo asi como un panqueque con cebolla) nos siven de desayuno. En la tele del restaurante tenemos cada mañana el mismo DVD de plegarias musulmanas con imagenes de soldados israelis maltratando a palestinos, reuniones de Arafat, Clinton y Sharon de hace algunos años, mercados de Oriente Medio... Un buen lavado de cabeza matutino!

Vamos a Scuba Junkie, preparamos nuestro equipo de buceo y nos vamos en uno de los varios barcos que van cada dia a la isla de Mabul.

(En ingles) "Buenos dias chicos! Bienvenidos a bordo. En algo mas de 45 minutos llegaremos a Mabul. Por favor, poneos los chalecos salvavidas ya que la policia controla los barcos de buceadores. Hoy tenemos como capitan a Apin, el mejor capitan del mundo mundial. En el barco viajamos Rory, Pete, Lianne y los DMT's (Divemaster training) Jago, Jodie, Linda, Andrea y yo, Sergi. Si teneis cualquier pregunta os podeis dirigir a cualquiera de nosotros. Esperamos que tengais un buen viaje."

Durante el trayecto de casi una hora entre islas y someras aguas plagadas de casas de pescadores en medio del mar nos vamos preparando para el intenso dia que nos espera bajo el agua. Nuestro "trabajo" como estudiantes del curso de Divemaster es bastante variado. Unos dias estudiamos y hacemos examenes de equipamiento de buceo, fisiologia, fisica...; otros asistimos a algun instructor en algun curso; otros practicamos habilidades bajo el agua o en la superficie; muchos dias seguimos a algun grupo, dedicandonos a ser el ultimo buceador para estar alerta por si algiuen tiene algun problema...

A las 13:30 sirven la comida en el resort: arroz, pasta, estofado de pollo, verduras y fruta. El menu varia muy poco. Despues de la comida vamos otra vez al agua a hacer la ultima inmersion del dia, y hacia las 15:30 ya estamos limpiando nuestros equipos de buceo y los de los clientes y preparandonos para volver a Semporna. Otra vez pasamos por las mismas islas y casas de pescadores hasta que entramos al pequeño puerto.

(En ingles) "Bienvenidos a Semporna. Por favor, recoged todas vuestras pertenencias, asi como el traje de buceo, la mascara y las aletas, enjuagadlo en los tanques de agua de la parte de atras de la tienda y entregadlo a John que se encargara de guardarlo. Del resto de material no os preocupeis que ya lo llevamos nosotros a la tienda. Esperamos que hayays disfrutado del dia de buceo, snorkel o rascandoos la barriga bajo una palmera. Muchas gracias por habernos elegido hoy."

Asi que recogemos todos los equipos de buceo, los enjuagamos y los guardamos para mañana. A veces nos quedamos un rato en la tienda hablando con algun instructor al que hemos asistido sobre como nos ha ido el dia y hacia las 17:00 ya ha terminado nuestro dia como DMT's.

Vamos al hotel, nos duchamos y salimos a cenar algo por un par de euros. Ultimamente vamos bastante a un restaurante chino donde venden cervezas de lata a un euro y sirven generosos y sabrosos platos que pedimos al azar, ya que el menu esta en chino y de momento no entendemos mucho la lengua. Hasta ahora todo lo que hemos pedido estaba muy bueno, asi que seguiremos pidiendo platos sorpresa.

Si no quedamos con el resto de buceadores en el Scubabar para charlar un rato solemos ir directos al hotel bastante pronto. Casi siempre estamos ya en la cama para la plegaria de las ocho, leyendo, estudiando o viendo alguna peli en la pequeña tele de la habitacion. Hay que dormir pronto que el iman de las cuatro de la mañana no perdona.

Y asi pasamos otro dia en Borneo, entre islas paradisiacas, peces de colores, instructores de buceo, basura por las calles de Semporna, basura en la isla de Mabul, basura flotando en el agua, basura en el fondo del mar... pedazo de invento el plastico!

Vamos a seguir haciendo burbujas.

PD: Mientras escribia esto hemos cambiado de hotel. Ahora puede que seamos peores devotos, pero al menos podemos dormir de un tiron!

Buscando las selvas de Borneo acabamos hundidos bajo el agua

2010-04-08T03:57:00.000-07:00

Salimos de Brunei pensando en cuando volveremos a alojarnos en una lujosa casa con sirvientas filipinas y sabanas inmaculadamente blancas. El barco que nos llevaba de nuevo a Malasia, a la provincia de Sabah, estaba limpio, era relativamente comodo y moderno y durante el trayecto vi un buen trozo de la ultima peli inteligente que vamos a ver en un medio de transporte en los proximos meses: Buscando a Nemo. Cuando el pequeño pez payaso estaba a punto de huir del acuario para buscar a su papa decidi salir a hacerle compañia a Andy, que ya hacia rato que estaba fuera huyendo del gelido aire acondicionado. Por cierto, Damien tiene la teoria de que en ciertos paises tener el aire acondicionado a una temperatura que te congela las neuronas es un simbolo de querer demostrar poderio economico. Yo creo que no va mal encaminado.

Al poco de perder de vista los altos minaretes de la capital de Brunei empezamos a ver otros minaretes en el mar. A diferencia de los anteriores, estos no estan dedicados a Ala, sino a otros dioses mucho mas poderosos: Shell, Petronas, Total, BP... Y cerca de los minaretes habia docenas de Arcas de Noe cargadas del mana negro que esparce felicidad y desgracia por la zona.

Nuestro objetivo en Sabah era cruzar la provicia de oeste a este para acabar en Semporna, donde queriamos bucear en Sipadan, una de las zonas que gracias a dejar enamorado a Jacques Cousteau esta protegida de la basura la pesca que abunda en estas aguas pero que te deja el presupuesto temblando. La verdad es que la semana que pasamos desde Brunei hasta Semporna nos decepciono bastante. Piensas en Borneo y te vienen a la mente orangutanes saltando de arbol a arbol por las impenetrables selvas donde solamente se atreven a vivir algunas tribus con poco o nulo contacto con el hombre blanco. La realidad es muy diferente. Hectareas y hectareas de paisaje verde podria parecer desde el cielo que albergan una fauna y flora exhuberante, pero al ver este imaginario mundo perdido desde la carretera ves que lo unico que abunda aqui son las plantaciones de palmeras para la extraccion de aceite de palma. Orangutanes, elefantes y rinocerontes pigmeos, monos proboscis, aves extrañas que la falta de predadores hace que se dediquen a ser extrañas, gatos salvajes, pequeños leopardos... todos existen aqui, pero estan yan diezmados y malviven en zonas tan pequeñas de lo que queda de paraiso que da pena pensar en ello. Es el precio que pagamos todos gracias a los hambrientos colonizadores de otros siglos y a los actuales gobiernos de aqui (y de alla).

Asi que llegamos a Semporna donde teniamos unos dias libres antes de ir a bucear. Despues de recorrer casi todos los centros de buceo decidimos inscribirnos en el curso de Divemaster con Scuba Junkie. Eso hace que hagamos un alto en el camino para estar un mes en este pequeño pueblo donde vamos a pasar mas tiempo respirando aire comprimido bajo el agua que por sus calles. Casi mejor ya que el trafico es incesante (gracias Petronas!). Si todo va bien, cuando salgamos de aqui habremos dado el salto a poder bucear de forma profesional. Pero antes, ironias de la vida, ibamos a pasar un par de dias a una plataforma petrolifera, nosotros que alabamos tanto a ese dios liquido y negro.

Habia una vez una plataforma petrolifera en Panama que se dedicaba a succionar petroleo, como no podia ser de otra forma. Pues bueno, alguien decidio que si que podia ser de otra forma y dejo de succionar petroleo para convertirse en una especie de hotel en el mar. Por arte de magia maritima, la plataforma viajo por el Pacifico hasta Singapur, Brunei y Semporna, donde una mente privilegiada decidio convertirla en centro de buceo muy cerca de la isla de Mabul, a tiro de piedra de la famosa Sipadan y a unos 45 minutos en barca desde Semporna.

Desde la plataforma pudimos disfrutar de buceo de muy buena calidad (aunque lo hemos visto mucho mejor), alojamiento bastante aceptable en habitaciones estilo camarote de barco, comida en abundancia que ha hecho que llenemos de nuevo los pantalones, tardes post-inmersion en la terraza con gente interesante con la que compartiamos inmersiones... y algo de lo que teniamos miedo: buceadores chinos, y muchos. Esta muy bien que buceen, tienen el mismo derecho que el resto del mundo, pero no se donde han aprendido a bucear. No hacen mucho caso al briefing del guia-Divemaster, no tienen ningun miramiento en apartarte de donde estes para hacer una foto del nudibranquio de turno que tu intentas mirar sin molestarlo, por supuesto no hay ningun "por favor" ni "perdon" ni "gracias" submarino, pisotean el fragil coral que haga falta para que les hagan una foto detras de las pacientes tortugas que abundan por aqui, no se relacionan con los que no sean chinos despues de las inmersiones... Vaya, todo un descubrimiento los chinos bajo el agua.

Pero bueno, al final hemos disfrutado de las ocho inmersiones en tres dias y estamos ya impacientes por empezar mañana el curso de Divemaster. A ver que sale de esta.

Brunei: petrodolares de todo a 100

2010-03-30T06:35:00.000-07:00

Terminal de buses de Miri, Malasia. (S+A= nosotros; M=algun malayo/a)
S+A: "Cual es el bus para Brunei?"
M: "Compras el ticket aqui."
S+A: "Y el bus va a Brunei?"
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah. 45 ringgit"
S+A "45 ringgit!? Pero si la frontera esta aqui al lado?"
M: "45 ringgit."
S+A: "Kuala Lurah esta en Brunei?"
M: "No. Esta en Malasia, a la otra parte de Brunei."
S+A: "Pero nosotros queremos ir a Bandar Seri Begawan (capital de Brunei)."
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah."
S+A: "OK."

Hojeamos la Lonely Planet para ver donde esta Kuala Lurah. Parece ser que el bus cruza Brunei y nos deja en territorio malayo, a unos 30 km al sur de Bandar Seri Begawan (por cierto, vaya nombrecito tiene la capital...). Lo mas dificil es conseguir informacion: preguntes lo que preguntes te contestan lo que piensan que quieres oir. Volvemos a la carga.

S+A: "Hay algun bus que nos deje en Bandar?"
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah y alli cogeis otro bus para Bandar."
S+A: (Señor, danos paciencia...) "Pero Kuala Lurah esta en Malasia!"
M: "Si."
........ ......... ......
S+A: "Si, que? Que significa si?"
M: "Eh?"
S+A: "Uf! A ver, nosotros queremos ir a Brunei, pero Kuala Lurah esta en Malasia. Hay alguna manera de bajarnos del bus en Brunei?"
M: "No. Bajais en Kuala Lurah y alli cogeis el bus local que va a Bandar Seri Begawan."
S+A: "Y no hay algun bus que nos deje a esta parte de la frontera, sin tener que cruzar Brunei?"
M: "No."
S+A: "OK. 2 tickets para Kuala Lurah."
M: "45 ringgit mas 45 ringgit... (usando la calculadora) 90 ringgit."
S+A: "Podemos pagar con tarjeta?"
M: "Eh?"
S+A: "Tarjeta de credito?"
M: "No."
S+A: "OK."
M: "Necesito los pasaportes."
S+A: "OK."

Para viajar siempre he dicho que solo necesito el pasaporte y la tarjeta de credito. El resto es superfluo. Pero me habia olvidado de que para viajar por el sudeste asiatico ademas necesitas tener las reservas de paciencia cargadas al 100%. Con los billetes en la mano vamos al bus a dejar las mochilas y a tomar un cafe mientras rellenamos todo el papeleo necesario para cruzar SEIS! controles fronterizos de inmigracion. Mientras dejamos las mochilas nos vuelven a pedir los pasaportes. Y eso que aun no estamos en la frontera!

Ya en el bus, hablamos con el conductor, que divide su atencion entre la carretera y la pelicula de puñetazos y disparos de turno. Con tres conversaciones del mismo estilo que la anterior, conseguimos que nos deje en Brunei, antes de entrar a Malasia. Queramos o no, tenemos que cruzar este sultanato, pasar cerca de la capital y seguir hasta la frontera. El conductor nos dice que no tienen permitido dejar bajar a nadie en Brunei. Pero nos deja a este lado de la frontera. Un poco raro. Como siempre, aqui nunca estas 100% seguro de nada.

En la primera frontera de Brunei paso algo de incertidumbre delante del monitor que mide la temperatura corporal, al ver que el color de Andy era mas o menos rosado y el mio es bastante mas amarillento. Mientras la chica que controla el monitor llama a un superior, y a otro, y a otro... yo pienso en Victor, que se ha vuelto de Africa sin llegar a su objetivo despues de sufrir malaria y tifus. Tambien pienso en Damien y Veronika que acaban de recuperarse de la gripe H1N1. Afortunadamente al cabo de un par de minutos me dejan pasar. Uf! Ya estamos en Brunei. Ahora a volver a subir al bus y a rezar para que realmente nos deje en esta parte de la frontera.

Menos mal que el pais es pequeño y en un par de horas estamos en Kuala Lurah. Alli al fin nos dejan bajar y nos señalan la parada del bus local. Nos hemos ahorrado un monton de tramites, pero estamos en Brunei sin moneda del pais, sin cajeros ni cambistas cerca... Menos mal que un filipino nos da dos dolares de Brunei para el bus. Yo le doy el equivalente en ringgits, aunque el no queria aceptarlos. Aun queda gente buena en el mundo.

Despues de haber hecho unos 200 km en 8 horas al fin llegamos a la estacion de buses de Bandar Seri Bagawan, donde Damien venia a recogernos. Damien y Veronika son una pareja de Australia y Rep. Checa ex-compañeos de trabajo de Andy en Praga, cuando era profe. Yo los conoci alli a finales de 2002 y desde entonces no nos habiamos visto. Gracias a internet mantuvimos el contacto y ahora nos hemos vuelto a ver, pero nuestras vidas han cambiado mucho. Yo me habia acabado de independizar, Andy se mudaba a Mallorca conmigo y ellos eran unos recien casados con bastante trabajo pero con un par de hipotecas en Australia que les estaban ahogando economicamente. Ahora nosotros estamos dando la vuelta al mundo y ellos tienen dos hijos de 3 y 1,5 años, ella no trabaja y el parece que cobra un sueldazo trabajando en la embajada australiana. O sea, que teniamos mucho de que hablar y poco que ver en este bizarro pais. Y bizarro lo es un rato, solamente viendo que esta partido en dos. Si quieres ir a la otra parte del pais tienes que pasar controles fronterizos.

Cuando pienso en un pais musulman donde el alcohol esta prohibido y el codigo de vestir es muy estricto, me viene a la mente pobreza, fundamentalismo, incomprension respecto a culturas externas. O a veces pienso en paises donde nadie trabaja debido a las inmensas reservas petroliferas que cubren con facilidad las extravagancias del lider de turno y las necesidades de la plebe. Pero Brunei es algo diferente. Siendo bastante estrictos con respecto a las tradiciones musulmanas, tienen mucha inmigracion filipina que no sigue su religion, con lo que en la practica no son tan cerrados. El dinero se nota que abunda, pero en las arcas reales del sultan (de nombre impronunciable), de su familia y de algunos de los lideres. La mayoria de los menos de 400.000 habitantes gana muy poco dinero, pero no viven mal gracias a la cantidad de servicios gratuitos que disfrutan (educacion, sanidad,), no pagan impuestos, suvbenciones para infinidad de cosas (vivienda, coches...) y la gasolina mas barata que he visto nunca: un litro de gasolina cuesta unos 0,28 euros y un litro de gas-oil unos 0,18 desde hace bastantes años! Es un pais de contrastes, al ver las increibles mezquitas con marmol por doquier, el museo de regalos al sultan (no se podian hacer fotos, que lastima!), los grandes Mercedes, Lexus, BMW's, algun Porsche o Ferrari, las grandes mansiones de los dirigentes, todo ello mezclado con mercados malolientes, tiendas de reparacion de cualquier cosa, cortes de electricidad habituales, lavabos publicos donde tienes que mantener la respiracion si quieres sobrevivir, casas de madera hechas polvo en el barrio sobre el agua (Kampung Ayer)...

Pero la gente en general nos parecio muy amable, sonrientes, siempre que podian te ayudaban... Un detalle: con Veronika y los niños fuimos a dar un paseo en barca por Kampung Ayer, un barrio de 22.000 habitantes construido en su totalidad en casas de madera sobre postes en el mar. El barco-taxista nos señalaba las escuelas, la barca escolar, las estaciones de bomberos con sus barcos de bomberos preparados para actuar y nos dijo que nos llevaba a ver su casa. Nos adentramos por las calles-canles entre postes pensando en que veriamos la casa desde la barca, pero el señor se empeño en que entraramos a su casa. Un poco cochambrosa, pero todo un detalle el que nos dejara verla por dentro.

Gracias al trabajo de Damien en la embajada, tuvimos la gran oportunidad de asistir a la celebracion diplomatica del 40 aniversario de la independencia de la Republica Popular de Bangladesh, un acto al que todos iban de traje. Damien (un par de tallas mas grande que yo) me presto un traje y los unicos zapatos que tenia en casa (blancos). Andy iba con un traje de Veronika (tambien mas grande que ella) muy poco de su estilo... Pero disfrutamos de los himnos de Brunei y Bangladesh, que parecian una competicion de a ver cual de las grabaciones era de peor calidad, las plegarias a Ala antes de la comida, los regalos que se dieron entre los representantes de los dos paises, entre los que habia un cuadro empapelado que no abrieron y no pudimos ver, la comida de variados platos, unos medianamente buenos y otros infumables... Una noche para el recuerdo.

Quien se iba a pensar que visitariamos esta pequeño pais que todos confunden con Bahrein?

Pero que hacemos en Borneo?

2010-03-25T20:25:00.000-07:00

Parece que los planes estan hechos para no cumplirse. Primero planeabamos estar unos tres meses en el sudeste asiatico para terminar nuestro año sabatico. Luego decidimos que ya que estamos aqui, porque no alargar el año y quedarnos un par de meses mas? Despues, al pensar que teniamos unos 5 meses despues de Australia, empezamos a investigar como podriamos volver cogiendo pocos vuelos y pasando por las republicas ex-sovieticas, uno de mis sueños (el otro es dormir). El primer reves vino al ver la cantidad y problemas que supondria pasar por dictaduras (huy perdon! queria decir democracias) como Kazajstan, Turkmenistan, Uzbekistan y todos los "istanes" que hay por la zona: ademas de pedirte caros visados, no saber con cuanto tiempo de antelacion pedirlos ni para cuanto tiempo te conceden cada visado, no haber rutas claras para ir de un pais a otro... hay que lidiar con la corrupta policia de cada pais. Mejor quedarse en el sudeste asiatico.

Pero claro, la vida es demasiado facil y necesitamos complicarnosla. Asi que haciendo caso a los consejos de los buceadores que nos encontrabamos por el camino, decidimos ir a Sipadan, un paraiso submarino en el noroeste de Borneo. Y ya puestos a patearnos tan exotica isla no nos costaba mucho pasar por Brunei, un mini-sultanato petrolero donde tenemos unos amigos que se alegraron mucho al oir que ibamos a visitarlos. Aun no hemos llegado a Sipadan, donde pensamos bucear y puede que hacer el curso de Dive Master, lo que nos haria quedarnos alli mas de un mes. Pero claro, eso solo son planes.

Entrar a Malasia desde Singapur es en un principio facil: un simple puente separa ambos paises. En Singapur subimos a un viejo bus que nos llevaba hasta la frontera, al principio del puente. Alli teniamos que bajarnos con todo nuestro equipaje, pasar todos los tramites de salida del pais y volver a subir al bus. Cruzamos el puente y volvemos a bajar con todo el equipaje al final del puente, en el edificio de inmigracion malayo. Completamos todos los tramites, nos autorizan a estar tres meses en el pais y vamos a buscar el bus que nos lleva al centro de Johor Bahru, la ciudad fronteriza. Menos mal que el centro esta al lado del edificio de inmigracion, porque el bus se habia marchado sin esperarnos. Asi que con las mochilas a la espalda hicimos algo que ya casi habiamos olvidado: cruzar un par de calles en un pais donde no hay aceras, hay motos por doquier, nadie respeta los pasos de peatones, cuanto mas grande es un vehiculo mas preferencia tiene de paso... menos mal que de vez en cuando los semaforos de peatones conceden unos pocos segundos en verde para cruzar! Ese es uno de los grandes denominadores comunes de cualquier ciudad del sudeste asiatico.

En Johor Bahru no estuvimos mas que una tarde y una mañana en las que nos deleitamos con comidas a menos de un euro. Y como esta ciudad no tiene mucho que ofrecer y ya teniamos comprado el vuelo a Kuching, en Borneo (75 euros los dos, que viva Air Asia!), dijimos adios a la Malasia peninsular para adentrarnos en la tercera isla mas grande del mundo, que incluye dos provincias de Malasia, Sarawak y Sabah, separadas por un pais dividido en dos, Brunei, y al sur de la isla Kalimantan, la parte indonesia de la isla.

Salimos del aeropuerto de Kuching con algo mas de tinta en nuestros pasaportes, ya que Sarawak y Sabah son considerados algo asi como independientes de Malasia en temas de inmigracion. En esta ciudad estuvimos mas tiempo del esperado, ya que despues de una excursion a un Parque Nacional donde pudimos ver una de las flores mas grandes del mundo, la Rafflesia, de unos 65cm de diametro, a Andy le empezo a doler la garganta y a mi el estomago cada vez que comia. Eso nos hizo descansar unos dias en Kuching, que significa gato, y ver tranquilamente lo poco que ofrecen las ciudades de este continente. Los templos, las mezquitas, los monumentos, los museos... suelen tener en comun la falta de informacion, con lo que con un vistazo a cada uno tienes bastante. Lo bueno es que conocimos a una pareja de estadounidenses, Ben y Kendra. Ben, en el mismo Parque Nacional se disloco un dedo del pie y tambien se vio forzado a descansar en Kuching.

Como somos dos culos de mal asiento, decidimos viajar hacia el norte antes de estar completamente recuperados. Como siempre, teniendo la posibilidad de elegir entre la ruta facil en bus por la costa y la dificil en barco por los rios del interior selvatico de Borneo, nos decidimos por la que mas posibilidades de aventura nos ofrecia.

Los largos y caudalosos rios que sirven de conexion entre los pueblos de Sarawak (a falta de carreteras) estan continuamente plagados de unas largas embarcaciones con pinta de nave espacial recien salida de una tormenta de meteoritos. Los pilotos navegan a toda maquina esquivando los troncos que arrastra la corriente mientras los pasajeros se deleitan viendo en la tele peliculas de accion a veces en version original subtituladas en malayo, otras veces dobladas en malayo subtituladas en ingles, otras en version original subtituladas en chino... Nosotros tuvimos la gran suerte de ver Eraser, esa gran obra maestra de Arnold Schwarzenegger doblada en chino con subtitulos en chino. Es una maravilla ver al ahora gobernador de California matar gente con voz de pito en chino!

Las tribus que habitan estas junglas desde el inicio de los tiempos solian vivir en longhouses, unas casas pegadas unas a otras de madera mas largas que un dia sin pan con una especie de balcon comun donde hacen su vida diaria. Ahora ya casi no quedan jovenes que sigan la vida tradicional, pero aun quedan algunas donde los mayores parece que tienen una parte de sus ingresos de los turistas que van a pasar una noche o dos a unos precios que no nos queriamos permitir (hay que pensar en bucear). Despues de intentar ir a alguna de las longhouse por nuestra cuenta y no encontrar la manera de hacerlo, me quede con la impresion de que no quieren que vayan viajeros independientes. Haciendo grandes esfuerzos con mi mini-vocabulario en malayo consegui hablar con un conductor de furgoneta que hacia la ruta a la longhouse llevando a los vendedores del mercado de Kapit, el pueblo donde estabamos. El conductor se hacia el tonto cuando yo le decia que queriamos ir en un viaje normal y me decia que nos llevaba a nosotros dos solos pagando el precio de toda la furgo. A precio de turista, claro. Como no me parecia justo decidimos pasar de aldeas tradicionales y seguir la ruta hacia Brunei.

En Belaga, el ultimo pueblo del interior, nuestros planes cambiaron de nuevo al hablar con el dueño de un restaurante que nos dijo que caminando podiamos ir a una longhouse. Y alli que fuimos con Jan, un eslovaco retirado que cada año viaja por Asia. Ya en la aldea, lo unico que vimos parecido a algo exotico fue la abuela de uno de la docena de adolescentes que estaba con nosotros. La señora en cuestion lucia unas orejas de unos 20 centimetros de largo gracias a los pesos que se ponen en los lobulos desde muy jovenes. Esta tradicion ya no la siguen los jovenes ni afortunadamente la de perforarse el pene o ponerse piedras dentro del prepucio para satisfacer a sus parejas. Yo, para satisfacer a mi pareja me deje cortar el pelo por un chico que parece ser el peluquero moderno de los jovenes entre la sorpresa y las risas de todo el mundo. El resultado fue una cresta tan moderna que estoy esperando encontrar una peluqueria donde me corten el pelo con maquina.

De Belaga fuimos a la costa en un 4X4 compartido con Jan que nos llevo por grandes extensiones de selva deforestada. Segun nos explicaba el conductor, antes de empezar la masiva tala de arboles a mediados de los '80, los rios estaban llenos de peces esperando ser pescados en el agua clara que bajaba en abundancia. Ahora todos los rios bajan marrones, con muy pocos peces que pescar y estan continuamente surcados por viejas embarcaciones humeantes cargadas de troncos que son transportados a las serrerias. Ademas, una presa varios años retrasada por problemas de financiacion (corrupcion basicamente) ha forzado a mas de 11000 indigenas a ser instalados en pueblos y ciudades lejanas, ademas de inundar cuando se complete una gran extension de selva. Tambien hemos leido que hay proyectada una mina de aluminio por la zona. Conclusion: si quereis ver las impenetrables junglas de Borneo daos prisa, porque de impenetrable queda muy muy poco y se lo estan cargando a la carrera.

Ya en Miri, la ultima ciudad de Sarawak antes de Brunei, subimos al bus que nos llevaria en un viaje un poco surrealista hasta la parte malaya de Kuala Lurah atravesando la parte oeste de Brunei pero sin poder bajarnos dentro del pais. Eso significaba, salir de Malasia, entrar a Brunei en transito, salir de Brunei y volver a entrar a Malasia para salir de nuevo de Malasia y entrar otra vez a Brunei por el este. Uf! Eso significa un par de hojas de nuestro pasaporte!

Pensando en la forma de evitar tanta burocracia y bajarnos del bus en Brunei nos pusieron en la habitacion de cuarentena con advertencias del peligro de la gripe H1N1 en frente del monitor que mide la temperatura corporal, donde vi un color extraño que demostraba que mi temperatura no era normal. Glups! Me dejaran entrar?

La puerta de Asia

2010-03-09T21:28:00.000-08:00

Hasta ahora habia sido relativamente facil hacer paellas. Relativamente, ya que conseguir ingredientes y algo donde cocinarlas en Fiji, Nueva Zelanda y Australia a veces era poco menos que una odisea, pero al hacerlas para gente que no sabe lo que es una paella pues te da algo de libertad: si no encuentro arroz "bomba" le pongo "basmati", si no hay romero habra que arreglarselas con oregano, si no encuentro conejo la hago de pollo o vegetariana o mejor, le pongo cerdo, hago un arroz al horno y quedo como un señor. Pero en Singapur me meti en camisa de once varas. Iba a cocinar para Gisela, catalana, Pepe, mexicano con algunas paellas entre pecho y espalda, y Luisa, aragonesa. Glups! Si no me sale bien mi reputacion como paellero valenciano se va por los suelos...

Hace unos años fuimos a Menorca a bucear. Alli conocimos a dos catalanas que habian dado mas vueltas por el mundo que la Coca-Cola. Despues de una inmersion nos pusimos a hablar y descubrimos muchas cosas interesantes de su recien terminado año sabatico viajando. Ellas se interesaron mucho en nuestra planeada vuelta al mundo. Blanca vivia en la Barceloneta y Gisela en Paris, pero mantuvimos el contacto con las dos y fuimos a fiestas juntos, conocimos a Pepe, el mexicano con el que Gisela se caso y con el que tambien nos sentimos super bien desde el primer momento (es imposible sentirse mal con Pepe). Fuimos a la boda y seguimos en contacto incluso cuando G y P decidieron ir a vivir a Singapur. Y todo este rollo para decir que ahora estamos en el piso que comparten con Luisa, la mañica, muy cerca de Little India, uno de los barrios con mas sabor de este multietnico pais.

Si, si. Muy multietnico pero otra vez me encontraba con el problema de buscar ingredientes para la prometida paella. Para encontrar el arroz y algo parecido al "garrofo" (judias blancas grandotas y planas) dimos bastantes vueltas por el mega-super-hipermercado Mustafa, un centro comercial estilo indio donde venden todo lo imaginable 24 horas al dia, aunque los clientes se empeñen en agolparse todos juntos en una lucha por moverse entre las estanterias el sabado por la tarde. Al final consegui algo parecido a lo que buscaba y junto a los ingredientes comprados en un "delicatessen" para extranjeros y un conejo (30€ el kilo!) que compro Lisa, una singapuriense que tambien invitamos ya tenia mas o menos lo que necesitaba. El problema ahora era donde cocinarla. Los paelleros no abundan en Singapur.

Lo que si que abunda es la gente. Muy limpios y muy avanzados tecnologicamente pero entrar y salir del metro es un ejercicio de codazos que practicamos nada mas llegar. Aun cargados con las mochilas de camino a casa de nuestros amigos ya empezamos a oler los aromas de los centenares de restaurantes y chiringuitos que se amontonan por las calles. Ademas, el precio de la comida en la calle es muy muy barato, como comprobamos despues de la bonita excursion que nos regalaron nuestros anfitriones al dia siguiente por un bosque que milagrosamente se ha salvado de la salvaje urbanizacion del pais. Sobre estar plagado de rascacielos, Singapur conserva ese aire asiatico de puestos de comida humeantes donde los dueños te asaltan para que vayas a probar las delicadezas que cocinan por un par de euros. Con Meng y nuestros anfitriones dimos un buen paseo aprendiendo sobre la flora y fauna de los bosques lluviosos de la zona. Pero lo mejor fue el postre que nos tenian reservado. En uno de los millones de centros comerciales hay un pequeño stand donde un chef cansado del ajetreo de grandes restaurantes abrio hace poco un negocio donde desarrollar su dulce imaginacion en forma de postres de aguacate, jengibre, lima con chili (oficialmente bautizado por Gisela como "Pinche Sorbet "), orgasmicos chocolates... Genial.

Y claro, con el liston tan alto a ver como me las ingeniaba yo para cocinar paella para siete personas sin paellero. Buscando por la cocina lo unico que encontre fueron tres sartenes no muy grandes pero que tenian que valerme. Asi que con la ayuda de Andy preparandome los ingredientes me puse a hacer las tres minipaellas al mismo tiempo, probando el caldo de las tres para que no tuvieran sabores diferentes, dandome prisa porque habiamos quedado para comerla a las seis y a las cinco aun no tenia el caldo dentro... Uf! Que estres!

Una de las causas de haber llegado tarde fue la interesante visita que hicimos al laboratorio donde trabaja Gisela. Un moderno edificio de los que abundan aqui en el que investiga un monton de gente. Fuimos a la habitacion donde guardan las moscas con genes mutantes que sirven para ser diseccionadas y ver que les pasa a sus diminutos cerebros. Algo asi como jugar a Doctor Frankenstein pero en un ambiente mas aseptico. Al final acabo regalandonos un poco de bicarbonato que a usamos como desodorante (no hagais esas caras y probadlo, es perfecto) y que es dificil de conseguir en segun que sitios.

Pero Gisela no es solo experta en moscas. Como aperitivo para la cena preparo un gazpacho andaluz que hizo que me olvidara por un momento de los postres del dia anterior. Con este calor se agradece un trocito de nuestra cultura culinaria bien fresquita. Y no solo nos deleito con cultura española. Ademas nos llevaron a una teteria china donde el nervioso y rapido camarero nos explico la ceremonia del te que luego Gisela se encargo de repetir con mas calma y detalles: aroma antes y despues de beberlo, limpiar la boca, la garganta, tragarlo y disfrutarlo... Hay que ver que poco trabajo tenian algunos chinos!

El lunes lo dedicamos a perdernos por este pais-ciudad lleno de rascacielos, centros comerciales, puestos de comida, templos budistas, hinduistas, mezquitas y alguna iglesia, coloridas tiendas en las calles de Chinatown, trafico incesante... Y a disfrutar de el que puede que sea unico pais de nuestro periplo Asiatico donde el transporte publico funcione, no haya suciedad en el suelo, te sientas seguro por las calles, los taxis no te piten para pedirte que te llevan a cualquier sitio, la gente respeta los semaforos, no fuman en cualquier sitio... Gran parte de todo ello es debido a que aqui multan por todo, incluso por mascar chicle. Por eso llaman a Singapur The fine city (La ciudad buena), sabiendo que fine tambien significa multa.

La siguiente parada, Malasia, nos esperaba a tan solo 35 km. Esperaba poco de Singapur y me sorprendio muy gratamente. Espero bastante de Malasia (sobre todo su fondo marino). Me sorprendera?

Por cierto, las tres paellas me salieron muy buenas.

Australia tropical

2010-03-06T17:58:00.000-08:00

"Estamos en el sudeste asiatico?" fue la pregunta que nos hicimos los dos nada mas abrirse las puertas del aclimatado aeropuerto de Cairns. El choque fue brutal: viniendo del seco outback, llegar de repente a Cairns hizo que se me empañaran las gafas por el super humedo calor tropical. Pero lo que nos hizo pensar que esto es como el sudeste asiatico fue la cola de taxis conducidos por asiaticos que esperaban a los turistas. Humedad, calor y taxis es el denominador comun de cualquier aeropuerto de la zona. Y lo mejor vino al llegar al centro despues de alojarnos en el hostal mas barato de la ciudad (unos 10 euros en dormitorio compartido con la cena incluida) y entrar al Woolworth's (supermercado): lo primero que vimos fueron las estanterias poco cuidadas con desordenados productos chinos de "todo a cien" y el techo con pinta de caersenos encima de un momento a otro. Parece ser que estan renovandolo, pero el efecto es sorprendente para un pais del "primer mundo". Igualito igualito que en Asia, vaya.

Cairns no me dejo de sorprender. Pese a ser un destino veraniego bastante popular al lado del mar, carece de playa. La razon es que entre los manglares de la costa y los muchos rios y barrancos el color del agua no es muy turquesa que digamos, sobre todo en epoca de lluvias, como ahora. Ademas, parece ser que la costa esta plagada de peligros: medusas, cocodrilos, tiburones y salvavidas cachas con bañadores "speedo" (o "turbo") apretados hacen que meterse en el agua no sea un placer. Pero un vistazo al paseo de la "playa" de Cairns te hace recordar que estas en un pais rico, al tener unas grandes piscinas publicas con barbacoas y cesped y arena donde tumbarse al sol a la vista de los clientes de las terrazas de los bares de moda que abundan en cualquier ciudad turistica costera.

Si no quieres gastar mucho dinero puedes sobrevivir comprando en los supermercados y aprovechando que algunas cosas son gratis (las piscinas de antes, la cena del hostal, internet si sabes buscarte la vida...) pero nosotros aun teniamos mas de una semana antes de ir a Singapur y demasiadas ganas de ver y hacer cosas por los alrededores. Las ofertas aqui son muchas: skydiving, bungyjumping, tours entre cocodrilos, vuelos, cruceros y por supuesto buceo en la Gran Barrera de Coral. Saber que es una de las siete maravillas del mundo natural, es mas larga que la Gran Muralla China y es la unica estructura viviente visible desde el espacio hace que sea tentador para unos enamorados del mundo submarino como nosotros.

Hablando con los expertos buceadores/couchsurfers de Alice Springs (Holger y Sabine) habiamos llegado a la conclusion de que la parte mas cercana a la costa no vale mucho la pena debido al blanqueamiento (o sea, muerte) del coral "gracias" al famoso calentamiento global que muchos niegan pero no se interesan en ver sus efectos: aguas mas calientes de lo normal y mas acidas hacen que el coral vaya muriendo en esta obra de arte de la Naturaleza. Y con la muerte del coral la desaparicion de peces es alarmante. La parte mas alejada de la costa todavia esta muy viva y ofrece buceo de muy buena calidad pero muy muy caro. Venimos de bucear por el Caribe y las islas del Pacifico, y vamos a bucear por las costas del Oceano Indico, sitios donde el buceo es del mejor del mundo a precios bastante asequibles. Ibamos a gastarnos una fortuna en Australia? Este era nuestro dilema.

Pensando que no sabemos cuando tendremos la oportunidad de volver a Australia (volveremos!) decidimos que vale la pena pagar y disfrutar ahora que estamos aqui, aunque eso suponga pedir dinero prestado para poder finalizar nuestro viaje. En una agencia nos ofrecian un crucero de tres dias y 12 inmersiones en la parte mas alejada (la buena) por unos 850 euros por persona. O sea, mas que nuestro presupuesto mensual. Antes de decidirnos completamente fuimos a una tienda de buceo a ver si ofrecian algo diferente y para hablar con buceadores, no con agentes de viajes. El buceador que nos atendio nos ofrecia lo mismo y decia que era lo mejor, ya que al alimentar a los peces puedes ver mucha vida debajo del agua. Un momento, habia dicho "alimentar a los peces"??? Nuestro exiguo presupuesto dio un respiro: me niego a bucear de nuevo en un sitio donde alimentan a los peces. Por mucho que digan que esta regulado por el gobierno (grandiosa garantia!) no me parece bien que rompan o modifiquen la cadena alimenticia natural solamente para atraer turistas. Ademas, inevitablemente los peces acaban asociando buceadores con comida, con lo que si los alimentas estaran contentos. No quiero imaginarme lo que pasaria si al señor tiburon se le cruzan los cables un dia que le entre hambre al ver buceadores que no le den comida...

Nos decidimos por alquilar una furgo con cama y cocina para visitar los bosques lluviosos de los alrededores. Estuvimos una semana en la que hicimos mas de 1200 km entre montañas, bosques exhuberantes, interminables plantaciones de caña de azucar, campos de mangos, humedales, calor, tormentas tropicales y mosquitos, millones de mosquitos. Entre lo mas destacado de esta ruta por el estado de Queensland estaba el animado mercado mensual de Yungaburra donde pudimos comprar fruta directamente de los productores y cinco aguacates que una semana despues aun estan verdes, el poder ver un par de ornitorrincos (mamiferos/viviparos todo en un mismo pack), pequeños canguros que viven en los arboles, un cassowary (una especie de extraño emu), bizarros ficus de raices colgantes y sobre todo dos inmersiones en el pecio Yongala, un barco hundido a principios del siglo XX donde NO alimentan a los numerosos y grandotes meros, atunes, tortugas, morenas, serpientes marinas, corales y demas que se reunen en el barco. Un gran barco de pasajeros de 109 metros de eslora que se hundio en 1911 y no fue descubierto hasta 1958 al no quedar ni un superviviente que diera pistas de su situacion ni pudiera aclarar la causa del naufragio. No buceamos en el arrecife, pero no podiamos irnos de aqui sin una inmersion...

Durante el ultimo dia en Cairns mi mente ya estaba en Singapur, donde nos esperaban Gisela y Pepe, una catalana que conocimos buceando en Menorca y un mexicano con la sonrisa sempre pegada a la boca y a los que no veiamos desde hacia la tira. Tengo muchas ganas de ir a Asia. Puede que esto se deba a que en nuestras siete semanas en Australia pese a haber disfrutado mucho hayamos llegado a la conclusion de que o tienes un gran presupuesto o mejor no vayas. Es un pais muy grande donde los puntos de interes estan muy lejos unos de otros, con grandes extensiones de nada entre medio, lo que hace que tengas que recorrer muchos y caros kilometros para poder ver algo interesante. Nosotros recorrimos unos de 7500 kilometros, casi los mismos que en Nueva Zelanda en tres meses. No esta mal si tenemos en cuenta que hace mucho tiempo que no tenemos coche en Barcelona y que no me gusta conducir.

Volvemos al hemisferio norte sin haber probado detenidamente hacia donde gira el agua al salir del desagüe.

The Curtain Fig Tree

2010-02-27T21:09:00.000-08:00

A pocos kilometros de Cairns, en el estado de Queensland, en una zona de bosque lluvioso tropical fuimos a visitar uno de los arboles mas espectaculares y curiosos que hemos visto. Se trata del Curtain Fig Tree (algo asi como Ficus Cortina). El Fig Tree en cuestion es (segun wikipedia) un tipo de ficus que parasita otros arboles. Habia visto otros en centroamerica, por las selvas de Guatemala y Mexico, pero este me impresiono al verlo y leer como se formo.

Como cualquier otro ficus de su especie, broto un buen dia de la semilla depositada por algun pajaro en lo alto del arbol anfitrion. Nuestro amigo empezo a crecer rapidamente, desplegando sus raices hasta alcanzar el suelo, a unos 15 metros de altura. Poco a poco empezo a comerse literalmente a su soporte, robandole incluso la luz al crecer por encima de la copa en busca de los rayos de sol. Sin suficiente luz y con los nutrientes robados de su tronco, el anfitrion se fue muriendo hasta empezar a pudrirse.

Al asfixiar hasta la muerte y descomposicion a su anfitrion, el ficus se quedo poco a poco sin soporte, hasta en un momento dado desplomarse como tantos otros. Por casualidad, al mismo lado donde se desplomaba habia otro robusto arbol que aguanto el peso del ficus, no dejandole caer del todo al suelo. Lo que parece que no esperaba este arbol salvador era que el servir de apoyo le iba a cortar la vida.

Nuestro ficus ya tenia bastantes raices antiguas por el suelo y parece que al encontrar al nuevo anfitrion decidio amarrarse a el y empezar a absorberle la vida hasta asfixiarlo, como al anterior. La curiosa posicion del ficus hizo que nuevas raices siguieran creciendo en vertical hacia abajo a lo largo de las antiguas que habian quedado en diagonal, creando una enorme cortina de raices que ahora son refugio de muchos pequeños animales del bosque.

Lo que me cuesta mas explicar es el ensordecedor canto de las cigarras que nos acompaño en todo momento mientras observabamos tan magnifica creacion de la Naturaleza (asi, en mayusculas). Por cierto, visitar el arbol y la explicacion es gratis, como casi todo lo bueno de la vida.

Buceando en el desierto

2010-02-24T21:05:00.000-08:00

Vaya diferencia! Despues del viaje con los veinteañeros, pasamos la primera tarde con Holger y Sabine sentados en el jardin de su casa en Alice Springs sin parar de hablar. Con ellos tuvimos la gran oportunidad de aprender un monton y de sentir que se interesaban realmente en lo que les podiamos contar. Son una super interesante pareja entrada en sus cuarenta que ha viajado y vivido por medio mundo, son expertos buceadores, biologos marinos, muy concienciados en temas de ecologia, inteligentes, siempre con ganas de conocer a nueva gente con diferentes intereses... La semana anterior encontrabamos un gran refugio en sumergirnos en nuestros libros y evitar conversaciones vacias. Esta etapa con Holger y Sabine nos parecio un paseo por el paraiso. Y eso que tambien son alemanes! Por cierto, ya que aman el mar y estan aqui tan lejos de el, les trajimos una botella de agua marina de las playas de Adelaide. Podeis ver la cara de agradecimiento que hicieron al probar un par de chupitos de oceano...

Nuestros dias en Alice Springs comenzaban tempranito con un maxi desayuno que nos preparaba amablemente Holger. Sabine se iba a la escuela donde es profe de adolescentes y Holger nos dejaba en el centro antes de ir a su trabajo, una especie de consultoria medioambiental. La pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes en medio de Australia parecia a priori un sitio con poco que ofrecer, pero pudimos ir a una exhibicion del Royal Flying Doctors Service, un grupo de medicos que han acercado la sanidad a muchas de las remotas poblaciones del pais. Tambien fuimos a la estacion del telegrafo, la razon de ser del pueblo. Al lado de un nacimiento de agua (spring) que llamaron Alice (de ahi el nombre del pueblo) se instalo un repetidor de telegrafo que conectaba Adelaide con el norte del pais por la Stuart Highway cruzando el torrido centro de Australia y llegando hasta Londres, la capital de la entonces colonia britanica. Las condiciones de vida entonces eran durisimas, sobre todo para los niños aborigenes que asistian forzados a la escuela que fundaron los colonizadores en la misma estacion.

Las galerias de arte abundan en el centro, con pinturas aborigenes esperando ser compradas por los turistas que pasean bajo el torrido sol. Los aborigenes, invisibles en la costa este, estan presentes por todas partes, sobre todo en los parques y centros comerciales. Gracias a nuestros anfitriones pudimos profundizar mucho mas en la situacion de los aborigenes.

Durante el siglo XIX los colonizadores europeos se dedicaron basicamente a comprar o confiscar las tierras de los aborigenes. La diferencia era poca, ya que el concepto de posesion y de compa-venta era nuevo para ellos. Eso se traducia en compras de terrenos increiblemente grandes a cambio de unas pocas armas y algo de ropa. Ademas, los primeros misioneros venian a convertir a los indigenas a base de separar a los niños de sus familias, "civilizarlos" y limpiar la sangre aborigen negandoles tener relaciones entre ellos al llegar a la edad adulta. Hay toda una generacion en Australia llamada "la generacion robada". El resultado es que la mayoria de aborigenes sufren de alcoholismo y son totalmente incapaces de adaptarse a la vida occidental. No he visto una cultura tan diferente a la nuestra. Y cuando digo la nuestra me refiero a la de Europeos, Americanos (norte y sur), asiaticos... Un pequeño detalle: ellos consideran el olor corporal como algo que compartir. Si yo huelo mal, paso mi mano por la axila antes de darte la mano, asi compartimos mi olor y somos mas amigos. Hemos descubierto que la verdadera experiencia australiana reside en el aroma de los aborigenes. Nada comparable en el resto del mundo!

Las tardes las teniamos ocupadas con paseos por algunos pequeños lagos donde las ranas abundaban al haber llovido, una interesante charla sobre arañas, interminables atardeceres en el jardin de nuestros anfitriones que se prolongaban hasta bien entrada la madrugada... en fin, experiencias que sin la ayuda de gente viviendo alli no hubieramos podido encontrar.

Puede que debido a las pocas horas de sueño que disfrutabamos en la casa, decidimos alquilar un coche para pasar el fin de semana en West MacDonnell Ranges, una cadena montañosa que atraviesa el centro del pais. Lo que casi siempre es una seca ruta entre gargantas, roca roja y polvo se nos presento como una zona verde que sin ser exhuberante casi no dejaba ver la tierra quemada por el sol. Ademas, las lagunas semi-permanentes que hay por el lugar estaban bastante llenas y nos permitieron algun que otro chapuzon que se agradecia al superar cada dia facilmente los 35 grados. Pero lo mejor de estar en el agua era que las moscar no nos perseguian. La compra de dos sombreros con una red que nos cubre la cara para evitar a las moscas ha sido la mejor inversion de toda Oceania!

Y ya con la guia de Singapur, Malasia y Brunei comprada nos fuimos acercando al dia que nos despediamos de estos geniales e incansables viajeros que nos dieron mucha y muy valiosa informacion de la zona, ya que han vivido, estudiado y trabajado por Malasia, Filipinas y Tailandia, y sobre todo han buceado por casi todo el sudeste asiatico.

Pero antes de llegar a Asia teniamos que ir a Cairns, la meca del buceo en la Gran Barrera de Coral de Australia. Podra nuestro exiguo presupuesto soportar los caros precios del buceo australiano?

Verde desierto

2010-02-22T18:14:00.000-08:00

En nuestra segunda relocation por Australia, teniamos las condiciones un poco mas claras: 6 dias para ir de Adelaide a Alice Springs, nos pagaban 100 dolares de gasoil y 2590 km incluidos en los 170 dolares (112 euros) que nos costaba la mega caravana de lujo que ibamos a compartir con 3 jovenes alemanes. La furgo tenia 3 camas dobles, nevera, cocina, ducha, tele... nada comparado con la basica Su, en la que nos teniamos que buscar la vida para ducharnos o para conservar la comida. Pero pronto empezamos a echar de menos la forma de viajar por Nueva Zelanda...

Por la mañana fuimos a la oficina de Maui (rent-a-car). Mientras esperabamos a que acabaran de preparar la furgo aparecio primero Xenia, de 25 años, despues llegaron Marc y Sara, ambos de 20 años y que ya habiamos conocido el dia anterior para hablar de los pormenores del viajeque ibamos a compartir. Subimos todos al que iba a ser nuestro medio de transporte y nuestro hogar en los siguientes dias con ilusion y ganas de empezar a devorar kilometros por el desertico centro de Australia.

Saliendo de Adelaide en direccion norte empezamos a conocernos. Entre risas y bromas nos fuimos contando las respectivas vidas. Todo iba muy bien mientras ibamos pasando ciudades de la costa sur de Australia. Poco a poco fuimos entrando al Outback, como llaman los australianos a todo lo que no es la verde y poblada costa del pais. Las ciudades se iban convirtiendo en pueblos, sobre todo despues de Port Augusta. A partir de aqui, el paisaje empezo a hacerse mas monotono, las autovias dejaron paso a una carretera de doble sentido que se iba haciendo estrecha hasta perder completamente el arcen. Cada vez daba mas miedo cruzarse con los road trains (trenes de carretera), camiones de hasta 4 remolques y mas de 53 metros de largo. Pero mas miedo daba verlos aproximarse por detras, ya que aunque intentes mantener los 110 km/h legales, ellos se empeñan en ir mas rapido y asustarte con sus masivas protecciones anticanguros que llevan en el morro. Y no se detienen por nada del mundo: o te apartas o te apartan.

Los 170 km que separan Port Augusta de Pimba se hicieron cortos al hacer un par de paradas para ver los lagos salados que hay por el camino. Algunos emus nos observaban timidamente mientras el sol empezaba a bajar. Nos desviamos unos 8 km del camino para ver uno de los pueblos mas surrealistas del surrealista centro de este surrealista pais. Woomera, un pueblo de 200 habitantes no tendria razon de existir si no fuera porque lo construyeron en 1947 como base para pruebas nucleares de britanicos y norteamericanos al acabar la Segunda Guerra Mundial y empezar la guerra fria. Paramos en el centro de este pueblo semi-fantasma de casas prefabricadas para ir al lavabo y tomar algunas fotos de la plaza, un recinto donde a falta de esculturas, fuentes o parques exhibe un puñado de aviones, radares y misiles de otra epoca. Ya no se usa para hacer tests nucleares, pero todavia es la puerta de entrada a la "zona prohibida", un desierto del tamaño de Inglaterra donde nadie puede desviarse de la carretera, excepto los cuidadores de la Dog Fence (Valla de Perros).

Hemos leido en el libro de James Woodford, The Dog Fence, cosas muy interesantes sobre esta valla de 5400 km de largo que va desde la costa del sur de Australia hasta las montañas del este que separan la fertil costa del verdadero Outback. Esta valla se construyo para evitar el paso de dingos, el perro salvaje australiano. Pero tambien evita el paso de canguros, wallabis, wombats, emus, camellos, caballos, zorros y demas fauna nativa e introducida por los colonizadores, que a veces mueren intentando encontrar un paso en busca de agua en alguna de las muchas sequias que azotan este vasto continente. Los vigilantes pasan dias enteros sin cruzarse con nadie mientras patrullan esta larga cicatriz que atraviesa la zona prohibida y que nosotros cruzamos al dia siguiente, no sin parar a tomar fotos del timido cartel que anuncia la valla y tocarla para sentirnos un poco mas pequeños en pleno desierto.

Otro surrealista pueblo por el que pasamos es Coober Pedy. A principios del siglo XX se descubrio opalo en esta zona de tierra arenisca muy facil de excavar. Durante unos pocos años el pueblo conocio un boom de buscafortunas que debido a que excavaban minas por doquier y no en todas encontraban opalo, empezaron a reconvertir los agujeros en el suelo en viviendas. Hoy en dia Coober Pedy es un adormecido pueblo en medio de la nada (todo aqui esta en medio de la nada) con libreria, iglesia, hostales, algun restaurante, viviendas privadas... todo relativamente normal excepto por el pequeño detalle de que muchos de estos servicios se encuentran unos metros bajo tierra.

Siguiendo hacia el norte el paisaje continuaba monotono, pero mucho menos de lo esperado. Debido a un comienzo de año mas lluvioso de lo habitual (en enero-febrero ha llovido igual cantidad de agua como en todo el ano 2009) lo que pensabamos que seria un desierto rojo se nos presento como una vasta extension verde de arboles y vegetacion que sin ser exhuberante, contrastaba muy bien con los ocres del suelo y los azules del cielo.

Kilometros y kilometros de recta carretera hicieron que los temas de conversacion se fueran acabando y empezaran a salir a flote las diferencias entre nuestros puntos de vista con respecto al viaje. Puede que debido a ser bastante mas jovenes que nosotros, los alemanes querian llegar al destino por el simple hecho de llegar alli, como maximo para colgar alguna foto en Facebook para decir "Yo he estado aqui". Nosotros queriamos experimentar mas a fondo el significado del Outback, de una zona donde puedes ver los destrozos que hicieron los colonizadores hace solamente un par de siglos en una de las culturas mas antiguas, la de los aborigenes australianos. Poco a poco se fueron hiciendo dos grupos: los alemanes y nosotros. Llegando al ansiado Uluru (o Ayers Rock) ya casi solo compartiamos medio de transporte y poco mas.

Pero la vision de tan magnifica roca nos hizo olvidar muchos problemas y concentrarnos en su imponente mole de cambiantes colores segun la luz del sol y en el significado sagrado que tiene todavia para los aborigenes. Algunas zonas no se pueden fotografiar, como la graciosa Mala Puta, un nombre aborigen para una zona reservada para reuniones solo de mujeres. Disfrutamos de una preciosa puesta de sol, un no menos impactante amanecer con la vision a lo lejos de otra formacion rocosa menos fotografiada pero que no tiene nada que envidiar, Kata Tjuta (The Olgas). Despues de que las dos alemanas subieran a Uluru sin hacer mucho caso a las peticiones aborigenes de no subir a tan sagrado lugar y de que el Marc no subiera (creo que por pereza), descubrimos el significado de las enormes distancias del centro de Australia en forma de poco gasoil para ir a Kata Tjuta y volver a la gasolinera mas cercana. Afortunadamente dos parejas de checos viajando en dos caravanas como la nuestra se ofrecieron a llevarnos para no quedarnos sin gasoil.

La siguiente parada fue Kings Canyon, una impactante formacion de roca caliza que hace un buen puñado de millones de años estaba cubierta por el mar y que milenios de presiones y movimientos geologicos unidos a una incesante erosion han dejado como recuerdo un cañon desde el que puedes ver la inmensidad del centro australiano. Aqui la Naturaleza aprovecha el minimo indicio de humedad para desarrollar vida en medio del desierto. Eucaliptus Fantasma, Cycads (unas palmeras de la era de los dinosaurios que no se como traducir), algas, ranas, peces, pajaros, insectos, lagartos, serpientes y todos los mamiferos de la zona se dan cita en el Jardin del Eden, una poza que sirve de amarre para la vida que florece en este desierto.

De ahi ya solo nos quedaba Alice Springs, adonde llegamos con ganas de decirnos adios despues de haber compartido transporte y casa durante 6 dias y 2652 km por el Outback que gracias a John, un ingles que nos convencio para evitar la masificada costa este y adentrarnos en la verdadera Australia, esa que el 90% de los australianos no conoce, descubrimos en una epoca rara de lluvias que nos enseño que por muy desertica que sea una zona, la Naturaleza se empeña en repoblar de vida a la minima ocasion.

Y alli, en Alice Springs, nos esperaba una pareja de Couchsurfers biologos marinos y buceadores (en medio del desierto!) que nos ofrecia alojamiento.

Se puede ser mas surrealista?

La isla canguro

2010-02-10T03:40:00.000-08:00

Adelaide es la capital de South Australia, un vinicola y surfero estado del sur de Australia. Pese a ser la capital y tener mas de un millon de habitantes conserva un aire de pueblo grande, con su centro de calles anchas y ordenadas en cuadricula y su bullicioso mercado al lado de Chinatown, un no menos bullicioso enclave de restaurantes asiaticos, tiendas de "todo a dos dolares", peluquerias, tiendas de moviles, supermercados... Creo que ese aire de poco congestionado centro se lo da el hecho de que los australianos derrochan lo que mas tienen: espacio. Aqui cualquier barrio minimamente a las afueras esta a media hora en coche. Y si ellos consideran que algun sitio esta lejos... preparate para conducir horas y horas.

Tony y Shirley, la pareja de couchsurfers que nos ofrecia su casa en Adelaide, viven en una gran casa de finales del siglo XIX a pocos metros de una interminable playa de arena que si estuviera en España estaria abarrotada de turistas. Pero estando en Australia esta siempre vacia. Como mucho hay un par de personas con camiseta entrando al agua y volviendo a la arena con solo las piernas mojadas. Y es que aqui siempre sopla un viento que unido a la temperatura del agua no hace que sea un maravilloso placer meterse en el oceano. Pero claro, desde aqui hasta la Antartida no hay nada. Bueno, agua, mucha y fria agua.

Pasamos unos dias con esta pareja de empedernidos viajeros ya jubilados, entre recuerdos de sus aventuras por la Europa de los '70 con un Morris de tres marchas (una especie de Mini pero un poco mas largo) comprado en Inglaterra, por el sudeste asiatico donde vive su hija (en Camboya), por el "outback" australiano en su gran Toyota 4X4, disfrutando de opiparas barbacoas, tapas, platos asiaticos, postres, cervezas y vinos... hasta que engordamos un par de kilos y decidimos alquilar un coche para irnos mas al sur.

Kangaroo Island (La isla Canguro) es la tercera isla mas grande de Australia, despues de Tasmania y Melville. Esta situada al sur del pais, separada del continente por el estrecho Investigator. Segun las guias de viaje y los departamentos de conservacion es un paraiso donde viven armoniosamente canguros, wallabis (canguros pequeños), echidnas y ornitorrincos (extraños mamiferos oviparos), koalas, goannas (lagartos de mas de medio metro de largo), abejas Ligurian (parece ser que solo se ven por aqui, pero yo no entiendo mucho de abejas), decenas de especies de aves y algunas plantas la yacca, una especie de palmera con hojas/pinchos muy largos. Tambien dicen que los locales son amables gentes que tienen muy en cuenta el fragil medio ambiente de esta isla. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a algunos de ellos y tener otro punto de vista diferente al oficial, destinado a los turistas.

Con nuestro flamante Toyota Corolla sedan por una de las muchas carreteras sin asfaltar llegamos a una de las eco-atracciones de la isla, Emu Ridge, una plantacion de eucaliptus que se dedica a destilar y producir artesanalmente aceite de eucaliptus. Al entrar, una pareja de jovenes voluntarios alemanes nos hicieron la explicacion de turno de como trabajan, vimos el DVD con mas informacion sobre la destileria y fuimos a catar algunos de los potentes vinos locales. Hablando con Karim y Nilo, los alemanes, pronto nos sentimos super bien, contandonos nuestras respectivas aventuras de viaje, y les ofrecimos llevarlos al terminar su trabajo a dar una vuelta por la isla. Conocimos a Bev y Larry, los amables dueños, y pronto nos invitaron a la barbacoa que iban a preparar por la tarde regada con una sangria que nos ofrecimos a preparar.

Con Karim y Nilo fuimos a Little Sahara, unas dunas en las que puedes alquilar tablas de snowboarding. Tambien fuimos a una larga y solitaria playa de fina arena con unas enormes olas que nos centrifugaron y que hacian que no nos dieramos cuenta de lo fria que estaba el agua. Al llegar a la granja preparamos la sangria y disfrutamos de la barbacoa de canguro marinado, ternera y salchichas, ademas de una interesante conversacion con Larry, que entre trago y trago de bourbon nos hizo entender algo mas como ven los locales el conservacionismo oficial. Ellos entienden que hace falta conservar la naturaleza que les rodea, pero tambien ven que mas que destinado a proteger el medio ambiente, el sistema esta destinado a sacar el dinero de los turistas en caros tours para ver lo mismo que se puede ver por libre (creo que no hace falta decir a cuantos tours nos apuntamos...). Y ademas los locales no reciben ni un dolar de lo que cobran los sitios oficiales. Otros locales con los que hablamos tambien nos dieron la impresion de no estar demasiado contentos con el sistema.

Pero en la semana que estuvimos en la isla disfrutamos mucho de la fauna y flora tan peculiar, de las playas y acantilados que la rodean, de unos cielos plagados de estrellas, donde se puede ver la Via Lactea con claridad, Orion, Marte, algun satelite de vez en cuando surcando a gran velocidad el firmamento, una luna que brilla tanto que deslumbra y la Southern Cross (Cruz del sur) que no se puede ver desde el hemisferio norte pero que podeis ver en la bandera australiana.

De alli cruzamos otra vez el charco para entrar a la Peninsula Fleurieu, al sur de Adelaide para poco a poco ir subiendo hasta la ciudad, donde teniamos que dejar el coche. Aqui el calor ya empezaba a ser sofocante, con cada dia mas de 30 grados a la sombra, parando a dar algun chapuzon en las playas ya menos frias, y disfrutando de la primera playa nudista de Australia, Maslin Beach, que nos sorprendio al ser la playa mas bonita en la que hemos estado, con un agua clarisima, blanca arena y unos acantilados de piedra caliza con diferentes tonos ocres perfectos para la rojiza puesta de sol que nos regalo la Madre Naturaleza. Todo esto lo disfrutamos al mismo tiempo que nos dimos un paseo por las incontables bodegas que ofrecen catas del maravillo vino australiano, con el poderoso Shiraz como estrella de McLaren Vale, una zona con tanto sol que lo normal son vinos de mas de 14% de alcohol... Me encanta la sangre de Cristo!

Una noche, despues de haber buscado sitio para aparcar en una urbanizacion medio deshabitada al lado de la playa, reclinamos los asiendos para dormir al son de las olas. A una hora intempestiva de la madrugada me desperte para hacer una de las necesidades que mi cuerpo treintañero me demanda despues de beber mucho intentando sofocar el calor diurno. En la tranquila noche pude ver el cielo estrellado y sobre el horizonte del oceano, un amanecer de otro mundo en medio de la noche me presento en exclusiva una luna arabe de un color rojizo como nunca habia visto. La poca contaminacion luminica regala estas experiencias.

Ya estoy deseoso de ir al outback, como llaman aqui al centro del pais, un inmenso desierto que seguro que nos regalara noches con unas estrellas brillantes que haran dificil volver a pegar los ojos.

Mientras tanto, ya tenemos reservada la mega caravana con tres camas dobles que vamos a compartir con unos jovenes alemanes en los mas de 2000 km que recorreremos desde Adelaide a Alice Springs, justo justo debajo del Tropico de Capricornio. Los lugares que nos esperan por el camino tendremos que irlos descubriendo por las largas carreteras australianas.

Ahora voy a disfrutar de la barbacoa de canguro que tenemos para cenar en casa de Shirley y Tony.

Primeros pasos por la salvaje Australia

2010-01-28T20:55:00.000-08:00

Despues de algun malentendido en las condiciones, el 23 de enero firmamos el contrato que nos obligaba a estar el dia 28 antes de las 3 de la tarde en Adelaide. La ruta mas corta desde Sydney hasta Adelaide transcurre por el interior del pais entre aburridas granjas de vacas y ovejas, semideserticas en pleno verano austral. Pese a ser la mas corta, si no te desvias de la ruta llegas al destino habiendo recorrido mas de 1400 km. Nuestras condiciones eran que teniamos 6 dias, algo mas de 2500 km incluidos en el precio (110 euros en total, ) y nos pagaban 128 euros de gasolina. Un chollo, vaya. Sobre todo si piensas que el vehiculo que la compañia de alquiler (Britz) necesitaba tener el 28 en Adelaide era un Toyota Land Cruiser con una cama doble y una sencilla, nevera, fregadero y cocina con todos los utensilios y cubiertos incluidos. Y mas aun pensando que alquilar este 4X4 en condiciones normales nos hubiera costado la friolera de 640 euros, pagando aparte la gasolina...

Esta es una de las grandezas de Australia. Existen paginas web donde anuncian un listado de vehiculos que las compañias de alquiler necesitan en un lugar concreto un dia concreto y tu puedes conducirlo por muy poco dinero, y ademas te pagan parte de la gasolina. Sabemos que este servicio existe tambien en USA, Canada y Nueva Zelanda, probablemente debido a que estos paises son muy grandes para la poblacion que tienen, o para el turismo que viaja en campervans alquilados, y que les sale mas barato ofrecerlos por poco dinero que transportarlos largas distancias en camiones.

Asi que despues de que el señor Britz nos enseñara en un DVD las particularidades del Toyota que ibamos a conducir, puse la llave en el contacto y el tremendo V8 de 4500 cc se puso a rugir y a devorar el gasoil que tenia en los 2 depositos de 90 litros cada uno. 180 litros de gasoil son un detalle de lo largas que son las carreteras en esta isla llamada Australia. Nuestro destino inmediato era Melbourne, donde nos esperaba una pareja de Couchsurfers que nos ofrecio su bonita casa en las afueras (25 km!) de la ciudad un par de noches. Nada mas llegar Ruth y Steven nos ofrecieron una sabrosa cena de ensalada Thai y filetes de canguro marinado. Super bueno! La carne se parece mucho a la ternea. Pero debido a que son animales salvajes y generalmente no se crian en granjas, sino que son cazados tienen muy poca grasa y la carne es mas sana.

A la mañana siguiente fuimos a recorrer Melbourne, una ciudad de mas de 3 millones de habitantes que estaba en plena ebullicion al celebrarse el Open de Australia de Tenis. En la plaza central, Federation Square, pudimos ver un par de sets de Venus Williams contra una italiana sentados al solecito enfrente de la gran pantalla que ofrece los partidos en directo. Otra de las particularidades de esta bonita ciudad es que ofrece un servicio gratuito de tranvia y bus turistico que nos vino que ni pintado para er la ciudad en el poco tiempo que disfrutamos aqui.

Despues de haber vuelto a cenar a casa de Ruth y Steven, nos llevaron a las afueras de un barrio donde podiamos ver algunos canguros durante la puesta del sol. "Algunos" canguros se convirtio en una gran manada de simpaticos marsupiales que nos dejaban observarlos de cerca (unos 10 metros). Es gracioso verlos apoyados en sus fuertes patas traseras y so no menos fuerte cola, mientras te observan curiosos y se rascan con sus pequeñas patas delanteras.

Al dia siquiente salimos de Melbourne en direccion a la Great Ocean Road (Gran Carretera del Oceano), una carretera mucho mas interesante que la ruta mas corta, mucho mas larga pero catalogada segun Lonely Planet como una de las 10 mejores carreteras turisticas del mundo. No se si sera una de las mejores, pero nos costo mucho recorrerla debido a las paradas que haciamos para sacar fotos, estirar las piernas en una playa, tomar un cafe al lado de un camping rodeado de eucaliptos donde dormitan koalas, caminar un rato para ver los famosos "Doce Apostoles", unas formaciones calcareas muy curiosas esculpidas por la incesante lucha de las olas con los acantilados...

El ultimo dia de ruta recorrimos unos 700 km por una costa semidesertica de dunas y lagos de sal, por carreteras de interminables rectas con poquisimo trafico donde poniamos el coche a 100 km/h y asi estabamos una hora sin mover el pie del acelerador. Puede que este tipo de carretera sea aburrido, pero al ser nuestra primera experiencia de conducir por estos inhospitos parajes, se nos hizo incluso agradable.

Al llegar a Adelaide dejamos el coche, preguntamos por relocations para ir a Alice Springs, en el centro del pais, y reservamos una enorme caravana para 6 personas con tele, cocina, lavabo y ducha para ir del 11 al 16 de febrero por el desierto Australiano. Creo que esta vez tendremos mas lujos en la caravana de los que teniamos en nuestro piso en Barcelona... Mientras tanto, vamos a disfrutar de esta ciudad y sus alrededores durante casi un par de semanas. Las opciones son muchas y muy variadas: playa, montaña, surf, vida salvaje, viñedos, un viajecito a Kangaroo Island...

A ver que nos ofrece el sur de Australia.

A la conquista de Cocodrilo Dundeelandia

2010-01-21T04:02:00.000-08:00

Hay que ver lo bien organizados que estan los kiwis. Pese a tener una red de buses algo deficiente en Auckland, pudimos ir desde casa de Karen al aeropuerto en una hora y evitando carisimos taxis o entrar al centro para coger el aerobus (unas 2 horas de trayecto). Hay un servicio de minibuses a los que llamas y te pasan a recoger por la puerta de casa y te llevan al aeropuerto por un precio muy razonable. Nosortos pagamos 25 euros por el trayecto, ibamos solos en el minibus, el conductor nos amenizo el viaje con sus historias de su paso por Europa hace 30 años... a falta de infraestructura publica, la competencia hace que haya calidad y buen precio en algunos servicios.

Nuestro primer vuelo con Quantas fue en un avion muy nuevo, con una tele en cada asiento (aunque no funciono en todo el viaje) y una comida aceptable. Le estamos cogiendo el gusto a esto de que te sirvan comida en los aviones. A ver como sera la vuelta a los "low cost" en el viejo continente... Esperando llegar a la calurosa y seca Australia, descendimos entre nubes a una tierra verde llena de playas de aguas transparentes, con yates y veleros de todo tipo entrando y saliendo a los innumerables puertos, barrios de casitas con jardin y piscina, un centro plagado de rascacielos, y alla abajo los dos iconos de esta joven y atrayente ciudad: el Harbour Bridge (Puente del puerto) y el edificio de la Opera, Opera House.

Aqui son muy estrictos en lo que puedes entrar al pais. Ademas de los articulos peligrosos, no te dejan entrar con zapatos o material de acampada con restos de tierra, para no dispersar plagas o nuevas especies dañinas, ni puedes entrar con fruta o comida no empaquetada. Nosotros nos hicimos amigos de Patricio, un filipino en el control de entrada que nos dejo comernos alli mismo una manzana y no rebusco dentro de la mochila para no ver el resto de fruta y un par de sandwiches que llevabamos. Al fin le he sacado provecho a la colonizacion de las Filipinas.

Despues de los tramites de entrada fuimos al tren que nos llevo por el centro de Sydney a un barrio residencial donde nos esperaba Art, nuestro anfitrion de Couchsurfing. En su espaciosa casa nos juntamos con otros huespedes: Alice, una inglesa que no paraba de hablar y Justin y Raina, una joven pareja de California en su primer gran viaje juntos y con los que hemos empezado una amistad que parece que va a durar un buen rato. Con todos ellos pasamos un fin de semana fantastico, en el que comimos y bebimos manjares que estaran en nuestra memoria gastronomica hasta el fin de los dias, fuimos a una playa de interminables dunas a hacer el loco con el 4x4 de Art, nos peleamos con las enormes olas de la orilla oeste del Mar de Tasmania en una lucha que sabiamos que teniamos perdida de antemano, saltamos y nos rebozamos en la fina arena dorada del norte de Sydney, Justin y yo hicimos de Drag Queens estilo "Priscilla, reina del desierto" entre risas de todos los invitados a la opipara barbacoa que nos ofrecio nuestro anfitrion, aprendimos un monton de la hospitalidad y sabiduria gastronomica y enologica de Art... Couchsurfing se esta convirtiendo en una aventura genial.

Con el liston tan alto, fuimos al centro de la ciudad donde habiamos quedado con Nancy, una coreana que nos acepto como huespedes en su garaje, donde tenia una cama doble. Despues de un fin de semana tan ajetreado nos vino bien estar ubicados cerca del centro para empezar a descubrir Sydney, la ciudad mas grande de Australia con 4,4 millones de habitantes, con una multiculturalidad impresionante, donde arte, gastronomia, moderna arquitectura, parques, playas, un puerto que ha sido descrito varias veces como el mas bonito del mundo y por supuesto el Harbour Bridge y la Opera House se unen para hacerte olvidar la falta de historia milenaria que todos los europeos creo que amamos de nuestros viejos cascos antiguos y que aqui tienen menos de 200 años.

Habriamos podido recorrer la ciudad en un par de dias, pero a los cuatro dias de estar alli decidimos irnos con la idea de que aun podiamos estar unos cuantos dias mas disfrutando de todo lo que esta ciudad ofrece. Sydney te hace sentir bien, Sydney te regala un calorcito que anima a subir a un ferry cualquiera para dejarte llevar a una de sus numerosas playas, Sydney tiene una vida nocturna adecuada para todos los gustos, con restaurantes, pubs, discotecas y un cielo estrellado que llena de romanticismo la vision del puente y la opera desde cualquiera de sus colinas, Sydney sabe explotar turisticamente la magnifica pesca que tiene ofreciendo los manjares que llegan al puerto directamente desde su "lonja" a muy buen precio en restaurantes sin demasiados lujos innecesarios, Sydney... engancha. Engancha tanto que no nos importaria vivir aqui una buena temporada. Volver a Barcelona, o a Europa aun no se desvanece, pero vivir en alguno de los sitios que vamos viendo por el camino no se habia hecho tan atractivo hasta visitar Sydney. A ver donde acabamos. Si es que acabamos.

Y aunque estuvimos muy bien con Nancy y con su interesante novio, Jason, con los que compartimos un arroz a banda con ajoaceite casero incluido (esparciendo cultura mediterranea alla donde vamos...), regado con un buen vino australiano que al fin nos ha hecho olvidar los faltos de cuerpo tintos neozelandeses, el jueves 21 nos fuimos en tren a pasar un par de dias a un Parque Nacional a menos de 200km de la ciudad antes de emprender nuestra aventura de 2000km en un 4x4 con cama y cocina incluida que habiamos reservado por relocation por 5$ al dia y con la gasolina pagada.

Los que no sepais que es relocation tendreis que esperar a la siguiente entrada.

Y para acabar, un par de semanas de vacaciones

2010-01-14T03:14:00.000-08:00

Mañana volamos hacia Sydney. Tengo ganas de ir, por todo lo que significa ese gran pais-continente llamado Australia (o OZ o Down Under): modernas ciudades, cultura milenaria aborigen renaciendo despues de la terrible persecucion llevada a cabo por los colonizadores europeos, clima extremo, incendios, inundaciones, dingos, canguros, koalas, wallabys, emus, serpientes, arañas, moscas, tiburones, medusas, cocodrilos, ornitorrincos, cerveza FRIA!, vinos tintos de calidad (al fin!), destino codiciado por viajantes europeos, nombres de ciudades, rios, montañas, que te hacen reir (Parramata, Kookaburra, Wollongong...), carreteras interminables, desiertos, inmensas granjas de ovejas en los desiertos y vallas antidepredadores en las inmensas granjas en los desiertos.

Hace poco termine un libro de James Woodford, The dog fence (La valla de perros), sobre una de las estructuras mas largas creadas por el ser humano, con 5400 km. En ella, Bill Sandow, un vigilante de la valla, tiene que pasar dias en el desierto en su patrulla por la valla. Resume el silencio del desierto durante la noche y lo solo que te puedes sentir en una frase: As long as you fart, you're still alive (Mientras te tires pedos, estas vivo).

Esa frase me hace prever que cuando lleguemos a Australia se habra acabado la educacion hiper-britanica de los neozelandeses. Los kiwis no suelen, por ejemplo tener frio. Ellos como mucho te preguntan si crees que parece que el tiempo esta empezando a ser un poquito mas fresquito. O no tienen hambre. Se dedican a dar alguna indirecta como dando a entender que puede que haga ya un poquito de tiempo mas del normal desde la ultima comida. Y si expresan sus sentimientos directamente es que ya estan congelados, o asados, o muertos de hambre, o necesitan verte urgentemente, o les va a estallar la vejiga... Y claro, despues de pasar unos dias con Karen tiene la impresion de que siempre me quejo de algo, cuando yo solamente expreso lo que me pasa o lo que siento, sin esperar ninguna reaccion. Diferencia de culturas, supongo.

Pero son encantadores. Los kiwis (humanos) no nos hicieron esperar mas de media hora en las carreteras de la peninsula de Coromandel haciendo autoestop despues de haber vendido a Su y haber decidido colgarnos la mochila de nuevo y probar esa forma de viajar que aun no habiamos experimentado en Nueva Zelanda. Parece ser que como nosotros recogiamos a cualquier autoestopista (no habia muchos) los dioses de la carretera se apiadaron de nosotros y nos regalaban un viaje con algun lugareño que amablemente se interesaba por nuestros paises y nuestros viajes y nos contaban los suyos y sus vidas.

Regan, el canadiense que vio el liquido negro salir del tubo de escape de Su, parece que entendia algo de mecanica y se convencio de que era solo condensacion de aire. Al final, despues de regatear y bajarnos el precio 100 dolares (ya la habiamos bajado 250 el dia anterior), la compro junto a Erin, su novia, por 3850 dolares. Creo que ha sido una buena inversion, ya que nosotros pagamos 3400 dolares por ella, pero nos habiamos gastado casi 600 dolares en reparaciones. 150 dolares, o 75 euros mas la gasolina creo que es un muy buen precio para el alojamiento y transporte durante tres meses por estas dos alargadas islas que forman Nueva Zelanda. Pero aparte del negocio, nos daba un poquito de pena despedirnos de Su, esa roja Masai que fue nuestro hogar, acompañandonos a visitar a todos nuestros amigos kiwis que tan amablemente nos han acogido, subiendo y bajando puertos de montaña a escasos 90 km/h, llevandonos a ver una naturaleza que tantas veces nos ha dejado con la boca abierta.

Y esta noche, mientras Karen le enseña a Andy fotos en blanco y negro de su niñez, siento que me cuesta escribir mas sobre Nueva Zelanda. Los que me conoceis sabeis que soy un culo de mal asiento. Me encanta esta pais, pero despues de tres meses ya quiero ir a Australia. Voy a ver el Opera House de Sydney. Voy a pasear por su puerto. Me siento afortunado. Pero mas bien, soy decidido. Pero creo que ya sabeis quien me ayuda a decidirme.

Andy, vamos ya a Australia?

Miscelanea de ensoñaciones bizarras

2010-01-12T04:26:00.000-08:00

Supongo que sera por una sobredosis de estupefacientes (he bebido un Red Bull) pero no se me ha ocurrido otra cosa que escribir sobre cosas extrañas o curiosas que hemos visto o hecho en nuestra etapa en Nueva Zelanda. No se que saldra de aqui, pero voy a escribir lo que se me ocurra.

Una de las primeras cosas que me sorprendio en este pais fue la facilidad que hay para comprar-vender un vehiculo. Nosotros tuvimos a nuestra Su comprada en lo que nos costo entrar a una oficina de correos y que nos imprimieran una nueva tarjeta a mi nombre con una simple firma del anterior propietario y con mi pasaporte. Los papeles de la furgo se limitan a una simple tarjeta de carton. Ademas, no hace falta seguro. Si tienes un accidente ya te apañaras. Y las señales de trafico se limitan a "sugerirte" la velocidad a la que tienes que entrar a una curva, no la prohiben. Pero las señales mas curiosas son las de paso de animales: pinguinos, focas, vacas, kiwis... hay de todo.

Subiendo al monte Cook, el mas alto del pais, adelantamos a un monton de grupos de japoneses, ya que suelen viajar en grupos, en bus, bajando a tomar fotos de la atraccion de turno o haciendo alguna caminata de unas horas como esta. Pero bajando, lloviendo y con un frio de mil demonios, nos cruzamos con un escoces. No es que le vieramos el pasaporte, sino que iba tan tranquilo con su falda de cuadros.

En Queenstown subimos al mega-columpio a un monton de metros de altura, al lado del bungy-jumping mas alto del mundo (creo) con 134 metros. Preparados para saltar habia un monton de veinteañeros, algunos intentando disimular el nerviosismo y otros demostrando que podian soportar el pensar que iban a saltar al vacio sobre un riachuelo alla abajoooooooooo....... Y un chico destacaba entre todos, al tener los arneses colocados... pero totalmente desnudo. Supongo que seria una promesa o una apuesta, no?

Por todo el pais abundan los lavabos publicos gratuitos. Algunos de ellos con musica y sensores para abrir y cerrar las puertas, ofrecer papel, agua, jabon e incluso la descarga de la cisterna es automatica. Normalmente la presion del lavamanos es exagerada y en casi todos acabas con la ropa salpicada de agua. En Kawakawa fuimos a unos muy curiosos diseñados por Frederick Hundertwasser en 1998. El resultado es una obra de arte, desde el techo de hierba, a bolas doradas, baldosas de ceramica, ventanas de botellas de cristal, azulejos de mosaico, decoracion de cobre, esculturas e incluso un arbol vivo integrado en la estructura. Digno de cualquier sueño gaudiano.

En la zona de Rotorua vimos piscinas de barro hirviendo, otras de aguas cristalinas, crateres sulfurosos de vapor... Una region geotermal muy bien indicada, con carteles de todo tipo indicandote por donde pisar para no destruir el inestable suelo. Entre otras cosas fuimos a ver el geyser Lady Knox. De camino hicimos mil conjeturas sobre porque cada dia exactamente a las 10:00 hace su visitada erupcion: que si por la temperatura ambiental, que si por la cantidad de agua, que si por la inclinacion del sol... hasta que descubrimos que no se activa hasta que le echan JABON! Si. Tanto cuidar el entorno y para atraer turistas echan jabon en un agujero de agua hirviendo y lo llaman geyser.

Subiendo una pendiente desertica en el Parque Nacional Tongariro el dia de Navidad, nos sentimos muy afortunados de disfrutar de un precioso dia soleado (a veces aqui escasean) y con muy poca gente haciendo la caminata. Sorprendente fue cruzarnos con un chico que llevaba colgada a la mochila una sierra. No supimos para que la llevaria hasta que en el refugio nos dijeron que era un trabajador del parque que habia cortado un arbol para decorarlo de Navidad... en una zona volcanica donde no vimos ni un arbol. Pero mas sorprendente aun fue ver a una pareja de checos, de Hradec Kralove para mas señas, con sus tres hijos de 3, 6 y 8 años con gorros de Santa Claus... en medio del calor del verano neozelandes.

Y ya para acabar, en el norte de la peninsula de Coromandel, en un alto en el camino en una playa de grava, mientras Andy y Karen buscaban conchas me sente a ver las olas ir y venir. De repente, a lo lejos vi una cola de ballena jorobada sumergirse, igual que la primera que vi en la isla de 'Eua, en Tonga. Nervioso por la vision, pense en buscar la camara, pero al mirar otra vez al mar pude ver un par de lomos de las ballenas salir a respirar, como los que veiamos desde el barco en Vava'u, al norte de Tonga. Ya no sabia si llamar a las chicas para que las vieran o darme prisa en encontrar la camara. Pensando en la camara, muy cerca de la orilla vi un grupo de juguetones delfines saltar como queriendo llamar mi atencion, como aquella vez que fuimos a bucear a las islas Cies en Galicia. Sin tiempo de coger la camara, quitar el protector del objetivo, regular el filtro polarizador... mire de nuevo y para mi sorpresa pude ver pasar un poco mas lejos un puñado de negras ballenas piloto, nadando rapidas como las que vimos desde la barca que nos llevo a nuestra inmersion numero cien en Taveuni, Fiji. Despues de eso ya deje de pensar en sacar fotos y me dedique a vivir ese momento en directo, no detras de la pantalla de la camara, pensando en que a veces estamos mas pendientes de dejar plasmada una imagen para poderla ver y enseñar mas tarde y no de disfrutarla al cien por cien en el momento que pasa por delante de nuestros ojos.

Puede que otro de los motivos por los que no saque ninguna foto desde la playa fuese que me lo habia imaginado todo. Todo eran recuerdos de otros viajes, otros momentos que tuve la suerte de presenciar y que vinieron a mi mente mientras no tenia otra cosa que hacer que mirar al mar, ver las olas como iban y venian, iban y venian...

Aparte de las visiones desde la playa, el resto no me lo he inventado.

Navidades en la luna

2010-01-03T20:49:00.000-08:00

Estas no son las primeras navidades o fin de año que pasamos sin frio. Hace unos años tuvimos la suerte de ser invitados a la boda de los geniales David y Fer en Gran Canaria. Aunque no hacia frio y habia gente en la playa, el ambiente navideño español (o europeo) se dejaba notar en el ambiente. Pero aqui en las antipodas ha sido muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Al fin, durante estas fechas hemos tenido buen tiempo veraniego, aunque sin un calor sofocante. Calorcito, dias largos y poca decoracion navideña nos dejaba sorprendidos al ver en el calendario que era 24 de diciembre y que teniamos que ir a un camping a preparar la cena de Nochebuena mientras esperabamos a Karen, que venia desde Auckland hasta el Parque Nacional Tongariro, en el centro de la isla del norte.

El dia de Navidad nos levantamos sin resaca debido a la ausencia de ambiente festivo durante la Nochebuena, pero habiendo compartido una buena cena con Karen, nuestra anfitriona en Auckland que se habia apuntado a hacer la ruta del Parque Nacional Tongariro con nosotros.

En el centro de la isla, en una zona con gran actividad geotermal debido a estar en la union de las placas tectonicas Pacifica y Australiana, se encuentra Taupo, un pueblo en la costa del lago del mismo nombre, el mas grande de Nueva Zelanda. Al sur del lago se encuentran tres imponentes volcanes de hasta 2.291 metros de altura, por los que transcurre la ruta norte que hicimos en tres agotadores dias de caminata por un paisaje lunar, arido, seco por la cantidad de piedra volcanica que rodea los crateres de estos volcanes. El primer dia, 25 de diciembre, tuvimos la suerte de disfrutar de las mejores vistas en un precioso dia sin nubes y sobre todo sin gente, ya que todos estaban celebrando la Navidad. Es una gozada subir casi sin gente la empinada ladera del volcan Tongariro con el perfecto cono del volcan Ngauruhoe a nuestra derecha y algo mas a lo lejos el masivo volcan Ruapehu con su cumbre siempre nevada, y llegar al Red Crater, un acantilado de puede que un centenar de metros de profundidad, que es uno de los crateres del Tongariro.

Tras la dura subida y las increibles vistas, nos esperaba una bajada mas dura aun por una inestable y pedregosa rampa que hacia que las botas se nos llenaran de grava a cada paso que dabamos. Pero abajo nos esperaban los Lagos Esmeralda, unos crateres inundados por un agua cristalina junto a los que pudimos hacer un alto en el camino para dar un respiro a nuestros maltrechos pies. Aunque para maltrechos pies los de Karen, que termino con unas llagas que le cubrian por completo los dos talones y con las uñas de los pies rojas de la presion al bajar, y que se convirtio en una visita al hospital al volver a Auckland donde le pusieron la antitetanica y le dieron un tratamiento con penincilina. Pero aguanto estoicamente los tres dias de ruta, en parte por el entrenemiento que varios años de trabajo en oficina no le han hecho olvidar, ya que ha viajado por medio mundo en misiones de paz con Naciones Unidas al ser una paramedico del ejercito neozelandes.

Cada final de etapa era una gozada al llegar a los bien acondicionados refugios donde podiamos cocinar y tener buenas conversaciones con el resto de gente que hacia la ruta, como tres jovenes israelis con los que pudimos hablar abiertamente del conflicto con los palestinos, dandonos una vision diferente a la que tiene la mayoria del mundo. Y no digo ni buena ni mala, sino diferente. Al final de la ruta, con 57 kilometros de pedregoso terreno recorrido en tres dias, nos esperaban unas piscinas termales en las que descansar nuestros apaleados cuerpos que nos supieron a gloria.

Despues de esta ruta fuimos a Taupo, donde el 29 de diciembre asistimos a un rodeo al mas puro estilo americano, donde toros de una tonelada se debatian en increibles saltos contra unos empecinados jinetes que se dejaban la piel intentando dominarlos. Aunque mas impresionantes eran los caballos salvajes, que con rabiosos rugidos, coces y saltos hacian que fuera incluso mas dificil para los jinetes mantenerse unos segundos encima de sus grupas. Incluso a uno de los jinetes se lo llevaron en ambulancia tras ser descabalgado tras unas incesantes embestidas del furioso caballo que intentaba domminar. Obelix siempre decia su famosa frase "Estan locos estos romanos", pero al ver a estos no-romanizados kiwis, me da la impresion de que todavia estan mas locos...

Y ya de camino a Auckland paramos en un camping a celebrar el año nuevo rodeados de gente, aunque si la Nochebuena fue algo sosa, la Nochevieja lo fue aun mas, y eso que conocimos a una pareja de Barcelona con la que compartimos la entrada en 2010. Pero de fiesta nada, ya que antes de la 1 ya estabamos en cama en la que podria ser nuestra ultima noche dentro de Su.

El dia 1 de enero ya nos dirigiamos a Auckland, a casa de Karen, para aprovechar el fin de semana para vender la furgo, nuestra querida Su, que nos habia llevado por este maravilloso pais, del norte al sur y del sur al norte, durante mas de 2 meses, recorriendo 7.720,8 km en los que nos habia dado algun quebradero de cabeza que esperabamos que no se repitiera al intentar venderla. Y es que no venderla se podia convertir en un grave problema para nuestro maltrecho presupuesto, deseoso de recuperar algo de los 1.700 euros que habiamos pagado por ella.

En Auckland hay dos grandes mercados al aire libre en el que los vendedores de coches pagan entre 10 y 20 euros por exponer su vehiculo. Un mercado bastante centrico es el sabado, y otro menos centrico pero mas grande, el domingo. Nosotros fuimos al del sabado, donde ya la habiamos comprado al llegar al pais para ahora intentar venderla, pero habia bastantes furgos en venta y pocos compradores, por lo que fuimos el domingo a intentar venderla. En este mercado nos vimos los mismos compradores y vendedores que el dia anterior, y muchos mas coches en venta mas bastantes mas compradores. Ya habiamos hecho algunos amigos entre los vendedores, e incluso aproveche para dar una mini-clase de español a un par de ingleses que iban a sudamerica en unos meses; habia que pasar el rato de alguna forma, visto el aburrimiento del dia anterior. Pero aqui habia mucho mas movimiento. Entre los muchos que se acercaron a ver a Su, un canadiense vio que al ponerla en marcha salia del tubo de escape un liquido negro que no daba muy buena impresion. Dijo que podia deberse a la condensacion del aire o a algo peor, que perdia aceite por algun motivo...

Ayayay... Faltaba una hora para cerrar, nuestros amigos del dia anterior ya habian vendido sus furgos y yo queria esconder la mancha negra bajo el tubo de escape de la nuestra.

Por favor, que alguien nos la compre!!!

Resurgiendo de las cenizas cual Ave Fenix

2009-12-28T12:57:00.000-08:00

Y Jesus, en forma de cargador de bateria se acerco a la cueva, en forma de parking en Picton, levanto la piedra que cubria la tumba, en forma de bateria y dijo: Lazaro, en forma de Su, levantate y anda! Y Lazaro salio de la cueva con las manos y pies atados con vendas y un sudario envolviendole la cabeza, en forma de cristales empañados y todos, en forma de Sergi y Andy, creyeron en El.

Este milagro puso fin a nuestra estancia en la isla del sur, donde habiamos estado un mes y medio, entrando por el norte, haciendo dos grandes rutas que sirvieron de antesala de lo que nos esperaba por toda la isla: playas, acantilados, fiordos, verdes colinas, escenarios alpinos, avalanchas en los glaciares, lluvia, sol, frio, calor, vientos huracanados venidos de la fria soledad antartica, interminables carreteras en las planicies del este, surrealistas granjas de ciervos, insectos de 15 cm de largo, gusanos que emiten luz, centenares de roedores aplastados en la carretera, montes pelados por las excavadoras hambrientas de madera, frondosos bosques de helechos, focas, leones marinos, pinguinos, miles de aves de cantos embriagadores, vacas, ovejas, mas vacas y mas ovejas... y sobre todo gente genial que habiamos conocido durante este y otros viajes, kiwis que nos acogieron en sus casas con una hospitabilidad fuera de lo comun y que siempre tendran un rinconcito reservado en nuestro corazon.

Pero teniamos que ir al norte, donde nos esperaba la capital, Wellington, una pequeña pero encantadora ciudad de 165.000 habitantes, plagada de restaurantes y galerias de arte, una irregular costa con algunas playas urbanas que serian la envidia de la Barceloneta si no fuera por el incansable viento que sopla del norte al sur y del sur al norte por la falla que atraviesa la ciudad como una cicatriz que no acaba de cerrar, moviendose un poquito con cada temblor venido de las profundidades que mueve las placas Pacifica y Australiana. Los wellingtonianos estan acostumbrados a vivir entre estas dos placas que han cambiado varias veces el paisaje de la ciudad y los alrededores, su vida transcurre entre oficinas dedicadas a la burocracia del pais y un ambiente bohemio centrado en la siempre ambientada calle Cuba, donde mil formas de expresion artistica se dejan ver por las aceras. Aqui todos forman parte de algun grupo de musica, conocen a algun pintor, son familia de algun escultor, escriben guiones de cine...

Primero estuvimos en casa de Matu y Michelle, una genial pareja que conocimos en Tonga y que viven en una casa con unas vistas preciosas de la ciudad. Michelle es una encantadora masajista y Matu un ornitologo que trabaja en una reserva de aves en Wellington. Tuvo la amabilidad de acompañarnos el domingo a visitar la reserva y nos hizo una genial explicacion de las aves que viven alli, que son muchas.

Despues estuvimos en casa de Elise, una simpatica kiwi que tambien conocimos en Tonga y que vive con Sasha, su pareja y tropecientos compañeros de piso mas, con los que disfrutamos de una fiesta pre-navideña en la que cada uno trajo algo de comida o bebida. Disfrutamos mucho del ambiente estudiantil, viajero y bohemio de cada uno de los invitados.

Tambien visitamos a Tom, un manager de un bar enfrente de la playa que, como no! tambien conocimos en Tonga. Los dos dias que fuimos al bar nos invito a todo lo que quiso y mas, y dio un curso intensivo a Andy de como verter la leche en el cafe para dejar un diseño artistico en la crema. Tom es otro de los kiwis viajeros que habla un poquito de español y esta deseando volver a sudamerica, una zona que atrae a mochileros como el polen a las abejas.

Y dejando atras Wellington nos acercamos a la Navidad, que pensabamos pasar junto a Karen, nuestra anfitriona en Auckland, en la ultima gran caminata que nos esperaba en esta etapa en las antipodas: la gran Ruta Norte de Tongariro, una zona volcanica en medio de la isla del norte.

Navidad en la montaña y con calor! A ver que sale de esta.

Un fin de etapa en el sur un poco agitado

2009-12-20T20:01:00.000-08:00

El 15 de diciembre nos despediamos de Virginia y Brian, nuestros huespedes en Christchurch. Habiamos estado tres dias con ellos, compartiendo conversaciones, comida y experiencias y nos daba pena dejarlos atras, pero ya habiamos comprado el billete del ferry que nos llevaria de nuevo a la isla del norte dentro de dos dias. Asi que subimos a Su, pongo la llave en el contacto con la seguridad de que iba a arrancar y ya no fallaria mas despues de la enesima reparacion y... no arranca. Parecia que Su no queria despedirse todavia.

El hecho de que Su no arrancara nos sirvio para descubrir que cerca de Navidad los talleres de Nueva Zelanda estan a tope de trabajo: todos quieren tener el coche a punto para desplazarse en sus vacaciones veraniegas. Y claro, un par de mochileros con una vieja furgo no parece que tengan prioridad a la hora de echarle un vistazo a ver que puede causar los fallos al arrancar. A mediodia un simpatico vecino mecanico se ofrecio a repararla a las cinco, al terminar su trabajo, con lo que pudimos disfrutar una tarde mas de la ciudad.

Christchurch, con algo mas de 370.000 habitantes es la ciudad mas grande de la isla del sur, y la segunda ciudad mas grande de Nueva Zelanda despues de Auckland. Exactamente en las antipodas de Christchurch hay otra pequeña ciudad llamada A Coruña. El centro de la tambien llamada Ciudad Jardin es una bonita plaza con una catedral anglicana dominando la vista de una zona donde siempre se pueden ver gentes de todo tipo: jugadores de ajedrez en el ajedrez gigante que hay en una esquina, parejas de jubilados que salen a pasear bajo el sol del incipiente verano, grupos de jovenes deseosos de mostrar sus blancas pieles despues del invierno, mochileros descansando bajo un arbol, turistas tomando miles de fotos digitales desde el viejo tranvia turistico, musicos intentando ganarse algun dolar de los paseantes... Nosotros pudimos ver a un grupo de cuatro adolescentes bailando un baile tipico irlandes en el que no dejan de saltar, moviendo los pies al son de las gaitas pero con el cuerpo y los brazos rigidos. Muy curioso.

Despues de un paseo por la playa, volvimos a casa a las cinco a esperar a Joe, el vecino. A eso de las siete, Brian, ejemplo de la educacion britanica que llevan al maximo extremo los kiwis (y que yo llamo indecision), creyo conveniente llamar a Jo para preguntarle porque no venia, ya que necesitabamos estar en 2 dias en Picton, para subir al ferry que cruza el estrecho de Cook. La respuesta fue que se habia olvidado y que al dia siguiente vendria a eso de las ocho de la mañana a repararla. Gracias a Su y Joe disfrutamos de otra cena en compañia de la familia Archer.

Al dia siguiente, ya pasadas las nueve estaba yo llamando a la puerta del vecino a ver si venia o nos ibamos a Picton haciendo autoestop, y me dijo que salia en cinco minutos. Al fin salio, hurgo en las entrañas del viejo motor Ford y a mediodia ya estabamos de camino al norte con la furgo reparada y con 20 dolares menos en el bolsillo. Por lo menos esta vez nos salio barato...

Mas o menos en la mitad de los 330 km que separan Christchurch de Picton se halla la peninsula de Kaikoura, un santuario de delfines, ballenas y sobre todo focas, que puedes ver descansar al sol primaveral desde la carretera. Tuvimos la suerte de poder ver jovenes machos peleandose por su espacio en la piedra mas acogedora, pacientes mamas descansando con sus bebes retozando encima de ellas, machos adultos poco timidos al ver que nos acercabamos a ellos para sacar fotos... Es todo un espectaculo ver a estos gordos bichos de 185 kilos en su ambiente natural y no haciendo tonterias con una pelota de colores en la nariz para deleite de esa especie animal tan destructiva: el ser humano.

Siguiendo hacia el norte, la carretera continua entre las ya habituales colinas verdes que se repiten por todo el pais, pero esta vez rodeada de viñedos. Marlborough es una de las zonas vinicolas mas famosas del pais, con una buena calidad en vinos blancos. La lastima es que conducimos, y no podemos parar en los viñedos que ofrecen catas y paseos en cada kilometro de la carretera, asi que sin haber bebido una gota de vino llegamos a Picton al atardecer y decidimos aparcar para pasar la noche enfrente del puerto, ya que el check-in era a las siete de la mañana del dia siguiente.

La noche fue algo movidita al pasar de vez en cuando camiones hacia el puerto, pero nada comparado con la mañana, que nos deparo una nueva sorpresa al volver a poner la llave en el contacto, girarla y...

Jueves 17 de diciembre, parking del puerto de Picton. Una checa y un español desesperados ven como la bateria de su furgo desfallece mientras ya estan los coches en la fila para embarcar en el ferry rumbo a Wellington. Con su precario presupuesto no se pueden permitir perder el billete del ferry, pero a la vieja Ford no parece importarle y se niega a arrancar...

Volviendo hacia el norte

2009-12-13T12:11:00.000-08:00

Con la lima de uñas de Andy casi inservible y despues de que un simpatico japones nos dejara su navaja suiza (con lima incluida), conseguimos ver una chispa que al fin hizo que Su arrancara despues de haber estado casi una hora del domingo hurgando en las entrañas del motor de esta vieja furgo que ya tiene mas de 310.000 km en el marcador. Con miedo a que no volviera a arrancar, nos dirigimos a Dunedin y aparcamos delante de un taller, con la idea de dormir dentro de la ciudad y estar preparados para ser los primeros el lunes por la mañana.

El domingo lo dedicamos a pasear por la ciudad y disfrutar de su piscina publica. Algo que facilita la estancia en Nueva Zelanda a la gente que viaja como nosotros es que en cualquier pueblecito encuentras lavabos publicos en buen estado, y en muchos de ellos ademas hay piscina cubierta a un precio bastante asequible (2-4 euros por persona), lo que hace que la ducha no se convierta en algo imposible. Incluso nos compramos gafas de nadar.

Lo peor vino por la noche. Aun siendo una calle poco transitada por coches o peatones, cocinar y cenar dentro de una furgo es poco intimo: siempre te sientes observado aunque cierres las cortinas. Pero despues de leer a la luz de las farolas, dormir en una ciudad es toda una odisea. Primero rezas para no tener que levantarte por la noche para ir al lavabo, despues no puedes dormir por el trafico de las calles cercanas, despues te das cuenta de que si pasa la policia te puede peir amablemente que vayas a dormir a otro lado... y cuando ya te has conseguido dormir te despierta el estruendo del camion que limpia las calles a las 3 de la madrugada. Vaya nochecita...

Pero a la mañana siguiente nos abrieron las puertas de un taller donde se apiadaron de nosotros y nos consiguieron colar en la lista de espera para echarle un vistazo a la furgo. Lo mas curioso fue ver los elevadores que tenian para los coches: un par de ellos eran de la marca Istobal, Made in L'Alcudia, a unos 7 km de mi pueblo, mas o menos a la otra parte del mundo. A eso de las 14:30 saliamos de Dunedin con la furgo reparada (le cambiaron un par de piezas de cuyo nombre no quiero acordarme) y con nuestro presupuesto tambaleandose con 110 euros menos en el bolsillo.

Volviamos a estar en la carretera, viajando hacia el norte en nuestra travesia por la costa este de la isla del sur, que nos llevaria hasta Moeraki, donde hay una playa con unas rocas practicamente esfericas formadas hace un monton de años, donde tuvimos pocas oportunidades de sacar fotos sin japoneses por el medio. Hay que ver la cantidad de nipones que se ven viajando en enormes grupos por esta pais! Mas o menos como los españoles viajando por Europa... Aun asi, la imagen de las olas rompiendo en estas grandes esferas de hasta 3 metros de diametro es digna de hacer una larga parada en el camino.

El siguiente pueblo era Oamaru, un pueblecito con una fabrica de queso buenisimo y con una colonia de timidos pinguinos azules que cada anochecer vuelven del mar a pasar la noche con sus crias a la costa. Hay un centro que por una modica cantidad que no nos podiamos permitir te sentaban en una especie de anfiteatro para verlos salir del mar en masa hacia sus nidos. Nosotros, con la ayuda de la Lonely Planet, esperamos en el parking del centro de observacion, y pudimos ver el mismo espectaculo gratis. Los pequeños pinguinos azules tienen que salir del agua y cruzar la calle del puerto, que afortunadamente esta señalizada para que nadie conduzca rapido. Alli estuvimos mas de una hora viendo una constante procesion de simpaticos pinguinos desafiando a los coches que para ellos deben parecer estruendosos monstruos con ojos de fuego que no les dejan ir a alimentar a sus hijos despues de un largo dia de pesca.

A la mañana siguiente nos adentramos hacia los Alpes del Sur en direccion noroeste. La incesante lluvia hizo que decidieramos pasar un dia de descanso en una granja que ofrece habitaciones, tiendas de campaña o sitios para aparcar las caravanas a un precio bastante asequible. Nosotros pagamos 10 euros por una noche con derecho a cocina, baño, salon, pelis, libros, revistas, cafe, compañia, buenas conversaciones y una de las mas bonitas puestas de sol que puedas imaginar.

De alli, seguimos la ruta pasando por el valle Waitaki, donde unas fantasticas formaciones rocosas llamadas Elephant Rocks sirvieron de escenario para la peli "Las Cronicas de Narnia", y donde nos esperaba una zona de lagos y embalses color turquesa que son la antesala de los glaciares que rodean las montañas mas altas del pais. Entre ellas, el Mt. Cook, con mas de 3700 metros, domina un paisaje de pastos, rios y lagos que no pudimos disfrutar al 100% debido a las nubes y a la incesante llovizna que no nos dejo de acompañar en los 2 dias que pasamos por alli. Aun asi, el paisaje es sobrecogedor, pero mas sobrecogedor es ver el lago Tasman con sus icebergs flotando como esponjas que intentan aguantar congeladas las cada vez mas altas temperaturas del planeta. Pensar que hace tan solo 20 años este lago no existia, que hace 100 años esta zona estaba cubierta de hielo y nieve todo el año, que lo que queda del glaciar Tasman, el mas grande de Nueva Zelanda, se esta derritiendo a una velocidad estratosferica, que estas enormes reservas de agua que ayudan a que este pais sea tan maravillosamente verde puedan agotarse en pocos años convirtiendo en desiertos lo que ahora son bosques y prados... y que la cumbre de Copenhagen sea otro fiasco... es tambien sobrecogedor.

Volvimos hacia la costa por rectas e interminables carreteras flanqueadas por granjas y mas granjas repletas de ovejas y mas ovejas, vacas y mas vacas, y todo ello con un fuerte viento que hacia que la pobre Su bailara al son de los rabiosos resoplidos de Eolo.

Una soleada tarde de sabado llegabamos a Christchurch (tres CH!), la ciudad mas grande de la isla del sur, aunque solo tenga algo mas de 300.000 habitantes. Alli nos esperaba Brian, otro simpatico kiwi que conocimos en Tonga y que nos ofrecia quedarnos en su casa para empezar a disfrutar de temperaturas mas acordes del incipiente verano, pero sobre todo para disfrutar de la agradable compañia de Virginia, su mujer, y sus dos hijos, Theo y Salomon, ademas de dos enormes gatos (como ya he comentado, aqui en NZ todo es ENORME) que comparten la bonita casa con vistas a las dunas que dan acceso a la playa.

Se acerca la navidad y nosotros en la playa... El mundo al reves!

A 4800 km del Polo Sur y Su no arranca

2009-12-05T16:08:00.000-08:00

Sabado 5 de noviembre, 9:30. Punto muerto, aprieto el pedal del embrague, tiro del mando del "starter", giro la llave del contacto... y Su no quiere arrancar. Miro a Andy con cara de sorpresa sin saber que contestar a su pregunta: "Porque no arranca?". Pienso que ojala sea porque esta fria, ya que el gelido viento que soplaba ayer entraba por cualquier rendija de la vieja carroceria de nuestra compañera de viaje.

El dia anterior habiamos llegado a The Catlins, una zona de acantilados en el punto mas al sur de la isla del sur de Nueva Zelanda. Tan solo nos separaban unos 4800 km del Polo Sur, cosa que se dejaba notar en el fuerte viento que soplaba todo el dia. El mar, de un color turquesa intenso, luchaba con su enorme fuerza contra el viento del este que hacia que mas que hablar tuvieramos que gritar desde los acantilados para oirnos el uno al otro. Y aferrandose a las rocas del litoral el kelp, una alga enorme de aguas frias, ondulaba al son de las olas. Para llegar a los acantilados de Slope Point, tuvimos que aparcar a Su a unos 300 metros y cruzar pastos privados donde solo unas hierbas de hojas estrechas y largas se atreven a crecer en esta ventosa costa. Habiamos leido que unos bloques de hielo se habian desprendido de la Antartida y se dirigian hacia esta costa. Brrrr! Que frio! Menos mal que nos habiamos equipado con buena ropa...

Sabado 5 de noviembre, 9:45. Le doy la vuelta de nuevo a la llave y el motor de arranque hace girar el cigueñal unos segundos, pero Su se niega a arrancar. Intento pensar que puede ser, pero no se me ocurre nada. Sabado por la mañana, a 30 km del pueblo mas cercano en una carretera sin asfaltar no es el mejor lugar para quedarse tirado. Y ademas no tenemos seguro, cosa muy normal y legal en esta pais, donde de todas formas no nos resultaria nada facil asegurarla por 3 meses al no tener trabajo ni una direccion fija.

En agosto de 2005 fuimos un mes a Indonesia, nuestro primer gran viaje juntos, del que tenemos unos recuerdos maravillosos. Alli conocimos a los geniales Serafin y Antonella, dos alemanes que estaban dando la vuelta al mundo (ahi sembramos la semillita de este viaje), con los que estuvimos dos tardes tan intensas que no hemos perdido el contacto. Nos invitaron a su (segunda) boda en Alemania, donde conocimos a los kiwis David y Robyn, un martrimonio de pastores de una iglesia creo que baptista. Ellos se encargaron de casar por primera vez a Serafin y Antonella en su etapa en Nueva Zelanda, a su paso por Invercargill.

Antes de ir a The Catlins, fuimos a Invercargill, la ciudad mas grande del sur de Nueva Zelanda, con casi 50.000 habitantes. Alli pasamos unos dias con estos simpaticos y hospitalarios pastores que nos llevaron a conocer Bluff, un bonito pueblo pesquero famoso por sus ostras que no pudimos saborear al no ser la temporada. Los dias soleados hacian que los kiwis sacaran a relucir sus brazos y piernas blancas en busca de algo de moreno a la minima ocasion, pero a nosotros el frio viento nos hacia llevar siempre puesta la chaqueta. La ciudad tiene unos parques muy interesantes por los que pasear y poder ver alpacas, avestruces, ciervos y toda una gama de animales de granja (cerdos, gallinas, patos, conejos...) de unas especies bastante diferentes a las europeas. Pero personalmente sigo encontrando las ciudades de las antipodas bastante faltas de caracter, al carecer de edificios tan antiguos como los del viejo continente. Aun asi, no hemos venido a Nueva Zelanda por su arquitectura,

Sabado 5 de noviembre, 10:00. Otra vez giro la llave y otra vez el cigueñal gira sin hacer arrancar a Su. La bateria esta empezando a agotarse y Andy empieza a parar a los coches que pasan para preguntarles si tienen cables para cargar la bateria. Al final un señor dice que tiene en su casa, cerca de aqui, y que va a por ellos. Aun asi no veo que esa sea la solucion, pero mejor intentar varias veces arrancar con los cables que agotar totalmente la bateria.

Antes de Invercargill habiamos bajado desde Te Anau hasta la costa del sur, por la serpenteante Southern Scenic Route (Ruta Escenica del Sur), una carretera que cruza los ondulantes e interminables pastos del sur, una de las zonas con mas granjas y centrales electricas de Nueva Zelanda, pero tambien una de las zonas mas despobladas del pais. El sabado 28 de noviembre habiamos llegado a Te Anau, un pequeño pueblecito de poco mas de 3000 habitantes a orillas del lago del mismo nombre que no tiene mucho que ofrecer si no te decides a recorrer alguna de las rutas mas famosas, concurridas y caras de Fiordland, Kepler Track y Milford Track un par de rutas alpinas que debido al cambiante tiempo primaveral que se avecinaba (y a nuestro precario presupuesto) decidimos no hacer, y conformarnos con el recuerdo de las 3 grandes rutas que ya hemos hecho, y alguna mas que tenemos pensado hacer.

Por la tarde salimos de Te Anau hacia el despoblado sur, pero poco duro el camino al empezar Su a fallar, dando unos tirones que no nos gustaban nada. Decidimos volver a Te Anau, ya que en los 158 km que nos separaban de Invercargill no habia ningun taller ni pueblo grande donde poder pedir ayuda. Pasamos el fin de semana en un camping, leyendo, viendo pelis (que lujo!), descansando de la dura vida de turistas, cocinando, conociendo a algunos españoles que estaban viajando por estos lares, y aprovechando para cambiar el aceite de la furgo (estoy aprendiendo algo de mecanica!). El lunes a eso de las 14:00 ya teniamos a Su reparada, con las bujias y el condensador (que se habia quemado) nuevos.

Sabado 5 de noviembre, 10:30. Pensando en esa reparacion intente arrancar por ultima vez ya con la ayuda del señor que habia ido a buscar las pinzas para la bateria, pero Su se nego a arrancar de nuevo. Decidimos hacer autoestop hasta Owaka, a 30 km, donde nos dejaron en una gasolinera y otro simpatico kiwi se ofrecio a llevarnos en busca de un taller que nos pudiera dar una solucion el sabado a mediodia. La solucion se presento en forma de un mecanico que nos cobraba una pasta por ser fin de semana, con lo que decidimos volver a la furgo a pasar el sabado y el domingo alli y volver el lunes al pueblo para encontrar otra solucion mas barata.

El chico que nos llevo de vuelta hasta Su le echo un vistazo, vio el condensador otra vez quemado y se puso a lijarlo con una lima de uñas. Me dijo que probara y VOILA! Su arranco! No podiamos creerlo. Ya nos habiamos hecho la idea de pasar el finde tirados al lado de la fria playa y de nuevo estabamos en la carretera! Despues de darle las gracias a nuestro salvador nos dirigimos a Dunedin, ya hacia el norte, pensando en buscar un taller el lunes donde solucionar el problema del condensador quemado, pero tambien pensando que ya habiamos pasado el ecuador de nuestra etapa neozelandesa. Habiamos ido al norte de la isla del norte y al sur de la isla del sur, recorriendo en un mes y medio casi 5000 km de precioso paisaje verde.

El sabado por la noche, despues de ver la repeticion del primer partido de la Copa Davis entre España y la Rep. Checa (gano España) fuimos a una reserva de pinguinos, focas, leones marinos y albatros, ya cerca de Dunedin. Al llegar pudimos ver tres pobres pinguinos deslumbrados por los faros de la furgo, con lo que fuimos a una zona apartada a pasar la noche, a un par de kilometros de la playa.

Ya el domingo por la mañana Su arranco y volvimos a la playa a ver focas y leones marinos, en un gris y lluvioso dia que se volvio mas gris al volver a la furgo, poner la llave en el contacto, girarla y... otra vez no arranca! Domingo, llueve, Su no arranca, estoy ya mas de media hora lijando el condensador con la pequeña lima de uñas que se esta quedando lisa, a 30 km de la ciudad y la bateria se esta empezando a agotar...

Por lo menos he leido que España ha ganado la cuarta Copa Davis.

Por las cumbres del sur

2009-11-27T13:07:00.000-08:00

Todavia con las piernas temblando por Nevis Arc, decidimos hacer la Routeburn Track, una ruta de montaña alpina muy chula, que unida a Greenstone o Caples (otras 2 rutas) hacen una gran ruta de un buen puñado de kilometros que se suele hacer en 4 o 5 dias. Nosotros empezamos la ruta con muchas ganas y con buen tiempo, caminando por bosques de montaña verdes y humedos, hasta acampar en el primer camping, donde dormimos a la orilla de un rio de frias aguas de deshielo primaveral. Es escenario era maravilloso, con ruidosas cascadas despeñandose desde las cumbres nevadas, pero con unas amenazadoras nubes que al anochecer empezeron a dejar caer alg una gota.

Por la mañana las pocas gotas se habian convertido en una ligera pero incesante lluvia que nos acompaño durante todo el dia. Salimos todos los que habiamos acampado en un grupo junto a la vigilante del camping, ya que en el paso mas alto de la ruta, a 1270 metros, habia riesgo de avalanchas y lo teniamos que cruzar con expertos que nos esperaban en la zona critica. Las vistas que esperabamos disfrutar una vez encima del nivel de la linea de los arboles estaba casi completamente tapada por las nubes que no dejaban ni un momento de descargar sobre nosotros la lluvia primaveral de los Alpes del Sur. Con todo el cuerpo mojado bajamos al albergue en el lago Mackenzie a 1000 metros de altitud, situado en un valle que no podiamos ver en todo su esplendor debido a las nubes.

El jueves afortunadamente dejo de llover, pero para el viernes se esperaba una fuerte tormenta que entraba desde el frio Oceano Antartico, con lo que decidimos volver hacia el principio de la ruta, aprovechar el dia soleado que nos habia regalado esta primavera meridional y estar en la furgo para pasar la tormenta, que en la tienda de campaña el frio y la humedad aprietan y ahogan pero bien. Subimos otra vez hasta los 1270 metros, donde pudimos disfrutar de unas vistas maravillosas. Los picos de estas montañas situadas entre los Parques Nacionales de Fiordland y Mt. Aspiring son sobrecogedores, con sus afiladas cumbres nevadas por encima del nivel del hielo en alguna glaciacion hace miles de años, con montañas erosionadas por otra glaciacion debajo de la primera... todo esto lo podiamos ver gracias a los comentarios del simpatico Jack, que junto a la no menos simpatica Sue, dos canadienses, nos acompañaron en este dia de vistas espectaculares donde incluso pudimos ver el mar entrando por los fiordos del sur, espectaculares lenguas de agua que entran a las frias tierras que miran hacia la Antartida.

Despues del genial dia pasado junto a Jack y Sue, con sus historias de sus viajes por todo el mundo (se conocieron en la Republica Checa!), llegamos a Glenorchy, un pequeñito pueblo con un camping donde disfrutamos de una ducha caliente (al fin!) y pasamos la noche, para despertarnos al dia siguiente con los primeros vientos de la fria tormenta que desencadeno toda su furia hacia el mediodia.

Pero para entonces ya volviamos a Queenstown en nuestra querida Su para seguir la ruta hacia Fiordland, Invercargill y The Catlins, en el sur del sur, lo mas al sur que hemos estado nunca, y que solo lo podremos superar cuando vayamos a la Tierra de Fuego, en Sudamerica, que todo llegara...

De momento nos tenmos que conformar con Nueva Zelanda, que no es poco.

Hacia el sur vamos!

Saltar o no saltar. Esa es la cuestion.

2009-11-22T12:50:00.000-08:00

Queenstown es una ciudad del sur de la isla del sur de Nueva Zelanda, situada al lado del lago Wakatipu, a 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Este gran lago forma una "S" de unos 150 km de larga y el estar rodeado de montañas de hasta 2000 metros de altitud hace que pasear por la ciudad sea un deleite para la vista, viendo el paisaje que la envuelve. Ser una pequeña ciudad de menos de 14000 habitantes no evita que sea un hervidero de gente que va de aqui para alla, de tiendas, de restaurantes, buscando informacion sobre las rutas que ofrece el maravilloso entorno que la rodea, sentados en una terraza tomando una cerveza, cruzando las calles entre el tranquilo pero incesante trafico o simlpemente parados en cualquier acera mirando al cielo. Y es que en el cielo de Queenstown siempre ves uno o dos parapentes descender relajadamente desde el monte Bob's Peak, a 790 metros de altura, y de vez en cuando oyes a alguien gritar de emocion desde alguno de ellos.

Porque emociones fuertes es lo que ofrece esta pequeña ciudad dedicada casi en exclusiva al turismo. En el centro abundan los operadores de deportes de aventura y de riesgo, ofreciendo una gran cantidad de posibilidades para no aburrirte ni un segundo. Puedes pasear por el lago en un tranquilo barco de vapor o en una lancha rapidisima (jetboat), el ya comentado parapente, subir en globo, saltar desde un avion desde mas de 4500 metros de altura en paracaidas, volar en ala delta, hacer rafting, ir en kayak por los rios cercanos, alquilar motos de cross o quads, montar a caballo... y lo que nos estaba interesando mas, el bungy-jumping.

Fuimos a la tienda de AJ Hackett donde ofrecian varias opciones. Hay una plataforma en la ciudad situada a 47 metros de altura donde puedes saltar de noche o de dia viendo Queenstown bajo tus pies, o bajo tu cabeza cuando ya estas colgando de la cuerda. Tambien hay otra plataforma a las afueras de la ciudad en un puente a 43 metros de altura sobre un rio en el que tienes la opcion de saltar sin tocar el agua, solo tocandola o sumergirte completamente en ella. Pero claro, 43 o 47 metros es poco comparado con los kilometros que hemos hecho desde Europa hasta Nueva Zelanda, no?

Asi que nos decidimos por Nevis. Alli hay dos opciones: una plataforma situada a 134 metros de altura sobre un riachuelo desde la que puedes hacer el clasico bungy-jumping (si te atreves, claro) o un puente colgante a 160 metros de altura donde te sueltan en un mega columpio colgado de unos cables de 120 metros, donde empiezas con una caida libre de unos 60 metros, llegando a alcanzar los 120km/h, describiendo un arco de 300 metros de largo. Escogimos el arco (el mas alto del mundo!), dejandonos caer en tandem, los dos juntitos, por eso de agarrarte a alguien cuando el alma se te escapa por la boca en el irreprimible grito inicial que das cuando aprietan el boton que desbloquea el seguro que te mantiene arriba.

Podeis ver algunos videos en YouTube, si buscais Nevis Arc. Tenemos el de nuestro descenso, pero es demasiado largo y no lo puedo colgar aqui. He colgado tambien un par de fotos que he encontrado en la red del arco y del bungy.

Lo peor de todo fue soltar los pies de la plataforma para quedarte colgando del arnes doble donde nos sentabamos. El encargado de soltarnos nos tuvo que poner los pies en el aire, ya que nosotros no podiamos hacerlo por nosotros mismos. Y luego, cuando el pregunta si queremos una cuenta atras, una sorpresa o decir nosotros "YA!", la respuesta es obvia: no queremos ninguna de las opciones!!! Pero que hacemos aqui??? Quien nos mandara meternos en semejantes fregados???

Hasta que oyes: "Que tal ahora?" Y sin darte cuenta estas cayendo mientras gritas sin parar, con los ojos fuera de las orbitas, notando el aire en tu cara pegarte fuerte por la aceleracion estratosferica de la caida libre, hasta que empiezas a balancearte en un largo arco que hace que tu corazon vuelva a latir y puedas darte cuenta de lo que acabas de experimentar. Mi primera reaccion fue abrazar y besar a Andy, pataleando y gritando por la descarga de adrenalina sufrida en tan poco tiempo. Mientras nos volvian a subir, mientras nos quitaban el arnes, mientras veiamos al resto de gente balancearse, mientras volviamos a la base donde te relajas y encargas tu video, mientras buscaba como lo podia colgar en internet, mientras volviamos a la ciudad, mientras cenabamos... no pudimos quitarnos la sonrisa que se nos habia pegado a la cara como una lapa.

Habra que ir pensando en un bungy-jumping en España. Y es que esto engancha. No creo que sea para repetirlo nada mas haber saltado, mejor dejar un tiempo entre saltos para no habituarte demasiado. Ha valido la pena ahorrar mucho para haber podido experimentar esto. (Entrada de Andy.: "la verdad es que Sergi si que queria hacer el bungy, sin embargo yo estaba cagada, porque el hecho de estar en la plataforma de bungy que fuimos a ver y mirar abajo unos 200m es para cagarse. Y el motivo de no saltar mas pesado era el economico, como siempre en nuestras decisiones....)

Jeronimoooooo!

Por la orilla del Mar de Tasmania

2009-11-21T15:06:00.000-08:00

Dirigiendonos hacia el sur por la costa oeste, cada vez vamos a zonas mas despobladas, donde las ciudades grandes son de menos de 15000 habitantes y los pueblos pequeños los cruzas sin darte cuenta. Kilometros y kilometros de paisaje verde, que segun vamos dejando atras nos van acercando mas a las altas montañas de los Alpes del Sur, verdaderas cumbres nevadas de mas de 3000 metros que hacen que no tengamos ni un segundo de aburrimiento en la carretera al mostrarnos los diferentes paisajes que ofrece esta maravillosa isla del sur. Tan pronto estas inmerso en un escenario alpino digno de los mas abruptos entornos suizos, como ves aparecer entre colinas boscosas el bravo mar que lleva el nombre de Abel Tasman, como tantos otros parajes por el Pacifico sur.

Algo que se va haciendo menos habitual por esta zona es la influencia maori. En la isla del norte estabamos casi constantemente en contacto con la cultura indigena de Aotearoa (nombre maori de Nueva Zelanda) en forma de nombres de pueblos, lagos, montañas... Pero hubo una pequeña leyenda que nos conto el piloto del barco que nos llevo al principio de la ruta costera de Abel Tasman que me gusto especialmente.

Hay una piedra a la orilla del mar, con forma bastante esferica, que segun los cientificos contenia agua en su interior y en alguna glaciacion el agua convertida en hielo hizo que se partiera en dos, dandole una forma muy peculiar. El piloto nos acerco a la piedra y pudimos verla de cerca.

Segun la leyenda maori, el dios de la tierra y el dios de los mares se enzarzaron en una discusion por la propiedad de la piedra, entonces redonda. El dios de la tierra decia que era suya, ya que con la marea baja se podia caminar hasta ella. Pero con la marea alta, la piedra se convertia en una pequeña isla, con lo que la piedra pertenecia al dios de los mares, segun el. De tanto discutir, el dios de los mares se enfado y con su baston de guerra partio la piedra en dos. Desde entonces, cuando hay mala mar es porque el dios del mar esta enfadado por haber recibido la parte mas pequeña de la ahora conocida como Apple Split Rock (Roca Manzana Partida). Esta claro que esta leyenda es mucho mas creible que la teoria de los cientificos, no?

Pues hacia el sur que nos dirigiamos con nuestra querida Su, pasando por lugares con nombres tan sugerentes como Buller Gorge, Charleston, Paparoa National Park, Chesterfield o Hokitika, una pequeña ciudad dedicada casi por completo a la creacion de joyas en jade (nombre europeo), greenstone (nombre neozelandes) o pounamu (nombre maori). La verdad es que hacen verdaderas obras de arte con esta dura piedra verde usada por los maoris para hacer armas y como ornamento.

Pero nuestro destino principal por la costa oeste eran los glaciares Franz Josef y Fox. Se trata de dos de los mayores glaciares de la zona (hay mas de 100), en la vertiente oeste de los Alpes del Sur, las montañas mas altas de Nueva Zelanda, donde destaca el monte Cook con 3754 metros de altitud. En dos zonas bastante turisticas pudimos aparcar a Su para caminar un buen trecho hasta donde te dejan llegar para observar estas dos enormes moles de hielo con seguridad. Verlas de cerca te hace sentir muy pequeño.

Despues de los glaciares seguimos hacia el sur hasta el precioso pueblo de Wanaka, a orillas del lago del mismo nombre, y muy cerca del lago casi gemelo de Hawea.
View Larger Map Alli estuvimos un par de dias en los que tuvimos tiempo para hacer una ruta de unas 4 horas para ver otro glaciar, el Rob Roy, este mucho menos masificado que los anteriores. La vista es diferente, viendolo colgado de las montañas desde abajo, con lo que solo puedes ver una pequeña parte del hielo, pero me impresiono mucho mas que los otros por el lugar donde se encuentra, justo por encima del nivel de los arboles y porque tuvimos la suerte de ver un "pequeño" desprendimiento de hielo que nos dejo las cosas claras con respecto a quien manda aqui: la Naturaleza tiene un poder enorme.

De Wanaka continuamos al sur hasta Queenstown, una ciudad mas pequeña que mi pueblo pero bastante turistica, con opciones de deportes de aventura para todos los gustos. Con un catalogo de Bungy-jumping en la mano fuimos a dormir para ver que podiamos hacer por aqui.

Saltaremos?

Un dia cualquiera

2009-11-20T21:18:00.000-08:00

Software: Andy. Hardware: Sergi. O sea, que la idea de esta entrada es de Andy, pero soy yo el que la tiene que plasmar en letras juntas que tengan sentido... a ver que sale.

Nos levantamos a eso de las 8:30, cuando el cuerpo nos lo pide. Preparamos el desayuno, que suele ser de avena con leche y fruta, o pan con Nutella o con Mantequilla y vegemite, o una lata de Baked Beans con algo de pan. Un par de tes y a eso de las 9:30 nos ponemos en marcha. Solemos dormir en las afueras de alguna poblacion, por lo que nuestro primer destino es dicha poblacion y vamos al centro a buscar la libreria, donde nos lavamos los dientes y nos conectamos a internet, que suele ser gratis, o al menos mas barato que en los lugares privados. Vamos a la oficina del DOC (Departamento de Conservacion) a que nos informen de las rutas que podemos hacer por la zona, y nos preparamos para alguna de ellas.

Entre unas cosas y otras, nos va entrando hambre, y tomamos un cafe por el centro, donde aprovechamos para cargar las baterias del movil y de la camara. Vamos a comer algo ligero a algun parque, o cerca de algun sitio chulo, o simplemente dentro de la furgo si llueve o no tenemos muchas opciones de movernos.

Por la tarde, despues de haber hecho alguna caminata por los alrededores, vamos a buscar algun sitio para pasar la noche, intentando que sea en la direccion a la que nos dirigimos, cerca de la carretera pero escondidos de la vista de la gente, y procurando no oir demasiado el trafico, que por otra parte es escaso.

Si pasamos cerca de un lago o rio, aprovechamos para bañarnos. Otra opcion es ir a alguno de los muchos lavabos publicos y lavarnos como podemos alli. A veces vamos a las piscinas publicas, y aprovechamos para nadar un rato, meternos en el jacuzzi y disfrutar una ducha calentita.

Preparamos la cena a eso de las 18:30, que suele ser alguna ensalada y una lata de sopa o estofado consistente. De vez en cuando compartimos media botella de vino blanco de la zona, que suele ser bueno, mientras repasamos lo que nos hemos gastado en el dia. Siempre intentamos reducir nuestros gastos para estar tranquilos al final del viaje. Le damos vueltas a la posibilidad de estar uno o dos meses en Australia, segun el dinero que nos quede. Y es que necesitaremos dinero para alargar el viaje, que en un principio termina el 14 de junio de 2010, pero ya se nos esta haciendo corto. Antes de anochecer aprovechamos para leer el libro de turno o la Lonely Planet, preparando los dias siguientes. Y a eso de las 20:30 o las 21:00 vamos a la cama, donde leemos un poquito mas hasta que se nos cierran los ojos.

Esto es lo que solemos hacer en un dia cualquiera de nuestro periplo neozelandes. A veces el dia incluye algun centenar de kilometros, otras veces alguna caminata de 3 o 4 horas, otras veces vamos de compras (aunque no compremos nada...), de vez en cuando escribimos alguna postal, cada 100 km paramos un par de veces a hacer fotos del maravilloso paisaje que nos rodea y siempre, siempre seguimos la ruta con una sonrisa en la boca y otra en el alma por la gran suerte que tenemos de no tener miedo de haber hecho esta decision de dejarlo todo (o casi) para emprender esta aventura que ya nos ha llevado por medio mundo y que aun nos tiene que llevar a ver el otro medio.

Salud!

Por el Parque Nacional Abel Tasman

2009-11-15T14:25:00.000-08:00

En Diciembre de 1642 el explorador Abel Tasman llego a las costas del ahora Parque Nacional que lleva su nombre, aunque no llego a tocar tierra debido a los enfrentamientos con los maoris. Su mision al servicio de la Compañia Holandesa de las Indias Orientales (VOC) era investigar el territorio conocido como "Nueva Holanda", hoy Australia, de la que los holandeses habían descubierto la costa oeste y debía determinar si la zona pertenecía a la Terra Australis. La VOC esperaba que Tasman pudiera localizar un nuevo e inexplorado continente con fines comerciales, o al menos, encontrar un estrecho a través de Nueva Guinea que les condujera al Pacífico. Tasman no consiguió ninguno de esos objetivos, aunque geográficamente, sus expediciones han sido de las más fructiferas de la historia.

Gracias Wikipedia.

A mediados del siglo XVIII los exploradores Jules Dumont d'Urville, frances, y James Cook, ingles, tambien se dejaron caer por estos lares, estableciendo contacto con los habitantes y cartografiando gran parte de la costa norte de la isla sur de Nueva Zelanda.

En un terreno con tanta historia de exploradores decidimos hacer nuestra pequeña exploracion de la ruta costera Abel Tasman; 51 kilometros de caminata que transcurre entre colinas de hasta 400 metros de altura, playas de arenas doradas, bahias de aguas turquesa, acantilados donde puedes ver colonias de focas y algun que otro pingüino, y los ya conocidos bosques y pastos que nos vienen acompañando en este periplo de nuestro viaje.

No dejan de parecerme sorprendente la cantidad y variedad de helechos que puedes ver en estos bosques. Los helechos carecen de flores, pero es muy interesante ver como crecen, desde el centro, desenrollando sus nuevas hojas como en un interminable bostezo que da la bienvenida a los primeros calores de este verano austral que parece que le esta costando llegar mas de lo esperado. El pasado mes de octubre fue el mas frio de los ultimos 146 años aqui. El clima parece estar un poco loco por los mares del sur, como ya comprobamos en Tonga y Fiji. Y hoy he leido que gracias a USA y a China, no se conseguira firmar el tratado de Copenhague para reducir las emisiones de CO2. Vamos bien, pues.

Desde el pequeño pueblecito de Marahau salio la lancha que nos llevo al norte de la ruta, cerca de una bahia con un pequeño y basico camping gestionado por el DOC, donde montamos nuestra tienda de campaña a mediodia y nos dirigimos unos 10km al norte donde se encuentra el cabo Separation Point, con su colonia de focas que puedes ver bastante cerca desde los acantilados, descansando al sol y sumergirse de vez en cuando a las frias y bravas aguas del estrecho de Cook, que separa las islas norte y sur.

Por esta zona, la mas alejada del principio de la ruta, no vimos a mucha gente, no como los siguientes dias. No es que fuera excesivo el numero de personas que ibamos viendo por el camino, pero con la reciente ruta Queen Charlotte en mente, cruzandonos con 5 o 6 personas al dia, la Abel Tasman nos parecia bastante mas explotada. Y es que aunque este Parque Nacional es el mas pequeño del pais, esta ruta es la mas famosa y la que mas personas recibe al año, duplicando a la siguiente en numero de trampers, como llaman aqui a los que se dedican a hacer rutas por el monte.

Continuando hacia el sur, en etapas de 4 a 6 horas diarias, seguimos disfrutando de la exhuberante naturaleza que nos rodeaba, con una interminable variedad de pajaros con unos cantos tan diferentes a lo que estamos acostumbrados en la vieja Europa que a veces parece que estes oyendo campanas, violines, flautas... moviles... Segun nos explico el capitan del barco que nos llevo a la primera etapa, antes de la llegada de los europeos, en Nueva Zelanda no habian mamiferos terrestres, solo aves y algun que otro reptil, que campaban a sus anchas y no tenian depredadores que diezmaran su poblacion, como hicieron los animales introducidos por los colonizadores. La gran cantidad de aves que hay en el pais es minima comparada con la que habia hace tan solo un par de siglos.

Las siguientes etapas no fueron tan exigentes con las de la anterior ruta, aunque eso no evito que a Andy le saliera alguna que otra ampolla en los pies. Pero la diferencia al final de cada etapa era grande, sin casi agotamiento al llegar a los campings ni agujetas a la mañana siguiente.

Durante la ruta tuvimos frio, gracias al viento marino que soplaba de vez en cuando, calor, gracias al solecito primaveral que se dejaba ver cada dia, e incluso llovio toda la tarde del segundo dia, haciendo que una basica "cocina" con techo de unos 20 metros cuadrados se convirtiera en refugio de los caminantes que iban apareciendo en procesion a resguardarse de la fria lluvia.

El tercer dia tuvimos la suerte de conocer en una playa por la que solo se podia pasar con la marea baja a Katja y Rene, una pareja de simpaticos alemanes treintañeros muy interesantes que se han recorrido medio mundo en sus trabajos y estudios. La ultima estacion fue un par de años en China, que ahora terminaba y volvian a Alemania, a tener hijos, que ya toca segun ellos. Nos tocara a nosotros algun dia?

Al final de los 51km de ruta nos esperaba de nuevo el pueblecito de Marahau, con un camping en el que pudimos darnos una ducha calentita de un dolar y poner una lavadora de 3 dolares. Hay que ver que bien se lo montan estos kiwis!

Ah! Hablando de kiwis, hay 3 tipos de kiwis:

El primer tipo de kiwi es peludo y de un verde apagado por fuera, con un verde mas intenso por dentro, con pequeñas semillas que no molestan cuando disfrutas del dulce sabor de esta fruta venida de china hace ya un monton de años, y que los nativos llaman kiwifruit. Hay otra variedad de kiwifruit, menos peludo por fuera y amarillo por dentro, llamado gold, que no hemos probado pero que nos han dicho que tiene el mismo sabor, solo que es mas caro que el anterior.

El segundo tipo de kiwi se divide en varios subgrupos, aunque todos comparten ciertas caracteristicas, a saber: son muy dificiles de ver, al ser nocturnos; son pequeñitos, aunque mas grandes que el kiwifruit; no se como son por dentro, pero las hembras crian un huevo enorme para su tamaño dentro de su cuerpecito durante 11 meses, y los machos lo incuban despues; no son peludos, sino que tienen plumas; son aves, aunque no vuelan; estan en peligro de extincion, gracias de nuevo a los depredadores introducidos por los colonizadores europeos y a la desaparicion de su habitat natural debido a la mania que tenemos los humanos en deforestar bosques. Este simpatico ave se ha convertido en toda una mascota nacional.

Y el tercer tipo tiene un tamaño variable que puede ir de los 1,5 metros a los mas de 2 metros de altura, suele ser de un color palido, rosado o un poco marron, las hembras no son muy peludas, siendo los machos algo mas peludos en general, pero algo menos que los estandares españoles, por dentro suelen estar rellenos de cerveza, algo de vino blanco y fish & chips, hablan ingles con un acento muy gracioso abusando del sonido i (por ejemplo, para decir izquierda dicen lift, no left) y suelen ser seguidores de la seleccion nacional de rugby, los All Blacks, y de cualquier equipo de cualquier deporte que juegue contra Australia, su vecino, con el que mantienen una especie de relacion necesidad-odio.

Despues de estas dos grandes rutas pusimos rumbo sur, hacia los Alpes del sur, a ver glaciares y playas rocosas en las que con este frio creo que no tendremos muchas ganas de sumergirnos.

Ire informando.

Sarna con gusto no pica

2009-11-08T14:55:00.000-08:00

El martes 3 de noviembre llegamos a Picton, la pequeña ciudad costera donde atracan los ferries que llegan de Wellington, en la isla del norte. La llegada a la isla del sur es espectacular; despues de un corto trayecto en alta mar, el ferry entra a la intrincada costa, entre verdes montañas que descienden hasta las incontables bahias de aguas tranquilas. Puede que lo mas parecido al norte de la isla del sur sean los fiordos noruegos, aunque estos son un poco mas calentitos. Aun asi, todavia se podia ver algo de nieve en alguna de las cumbres mas elevadas gracias a la "maravillosa" primavera que estamos disfrutando por estos parajes... Brrrr!!! Ya no me acuerdo de llevar manga corta y sandalias!

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Pero no ibamos a dejar que el frio nos detuviera en nuestros planes de hacer nuestra primera gran caminata por los parques nacionales del pais. Nada mas salir del ferry nos dirigimos al i-Site de Picton para informarnos de la Queen Charlotte track (Pista Reina Charlotte), uno de los grandes recorridos que ofrece NZ. Se trata de una ruta que va de Ship Cove, una bahia con una playita y un par de servicios basicos para los que se atreven a llegar alli, hasta Anakiwa, un pequeño pueblecito costero con un solo barecito instalado en una vieja caravana. Los 71km de ruta serpentean entre montañas de hasta unos 450 metros de altura, recorriendo la intrincada costa de los fiordos norteños de la isla del sur. La duracion estimada es de entre 3 y 5 dias. Nosotros la hicimos en 4 dias, en los que nos deleitamos con las maravillosas vistas del incontable numero de bahias con aguas turquesa, compartimos el recorrido con otros mochileros que ibamos encontrando por el camino, acampamos en los campings del DOC (Dpto. de Conservacion), nos bañamos en los riachuelos de aguas frias y claras que abundan por la zona, cruzamos granjas y pastos privados... y cada noche nos tuvimos que dar masajes para evitar las agujetas de tantas horas caminando arriba y abajo con las mochilas cargadas! Terminamos hechos polvo, con los musculos de todo el cuerpo destrozados, pero la peor parte se la llevo Andy, al salirle varias ampollas en los pies el segundo dia de ruta. Aun asi, cada dia aguanto estoicamente la caminata hasta el fin de cada etapa. Pero al llegar al fin de los 71km no podiamos borrar la sonrisa de nuestra cara.

Despues de la dura ruta, nos dirigimos a Nelson, otra pequeña ciudad del norte, donde nos regalamos un par de merecidos dias de descanso urbano en los que aprovechamos para conectarnos a internet, tomar algun cafe, ir de tiendas (aunque solo compramos lo indispensable!), ir a una piscina con jacuzzi para relajar nuestros maltrechos musculos... e inscribirnos en otra ruta que empezaremos el dia 11 de otros largos 4 dias por la Abel Tasman Coast Track (Ruta costera Abel Tasman), la joya de las rutas de Nueva Zelanda.

Si sobrevivimos a esta volvere a conectarme para escribir sobre ella.

Deseadnos suerte!!!

P.D. Señora Pizzini junior, su mamita aun no esta entre los seguidores del blog. No me diga que aun no ha sido capaz de explicarle como hacerlo??????????

Del sur del norte al norte del sur

2009-11-07T16:13:00.000-08:00

Con lo bien que estabamos en Rotorua, con baños calentitos (y gratis!), un bonito paisaje que nos rodeaba, zonas controladas donde aparcar a Su (la furgo) para dormir tranquilos... y nos metemos de lleno en una de las zonas mas aburridas del pais. La carretera 43, tambien llamada Forgotten Highway (Autopista olvidada), a veces si que parece un poco dejada de la mano de Dios. Kilometros y kilometros de asfalto van en direccion suroeste, sin mucho que ver a ambos lados del camino excepto vacas y ovejas, con pocas montañas y bosques que alegren la vista. Pero no deja de ser todo verde en Nueva Zelanda. Pastos y mas pastos recuerdan que esto fue un enorme bosque hace solamente un par de siglos.

Antes de llegar al monte Taranaki (nombre maori), o Egmont (nombre europeo), pasamos por el curioso pueblecito de Whangamomona de no mas de 100 habitantes y un hotel/bar/restaurante, cuya unica atraccion es que se han constituido como una republica independiente. Debido a una decision sobre en que jurisdiccion estaba el pueblo, cuyos habitantes no estaban de acuerdo ya que deberian de jugar a rugby junto a su eterno rival, decidieron independizarse. Es curioso ver una simple garita con un cartel que te da la bienvenida a la republica o te dice que acabas de volver a entrar a Nueva Zelanda, segun entres o salgas del pueblo. En el hotel te pueden expedir un pasaporte si quieres.

Continuamos la ruta hasta llegar a Stratford para buscar informacion sobre caminatas por la imponente montaña que domina la zona pero que no podiamos ver en todo su esplendor debido al cielo plomizo que cubria nuestras cabezas. Con pocas ganas de enfrentarnos al frio y la humedad que se respiraba en el ambiente, en el centro de informacion de Stratford nos dijeron que en la otra parte de la montaña hacia un dia soleado perfecto para caminar. Con una sonrisa dibujada en la cara, nos dirigimos a Inglewood, desde donde la carretera sube en una suave pendiente hasta North Egmont, el centro de informacion y punto de partida del Parque Nacional Egmont.

Desde North Egmont las nubes que cubrian la cima nos dejaban apreciar solo de vez en cuando la nevada cumbre de 2518 metros, que realmente es un volcan que entro en erupcion hace unos 350 años y que como curiosidad fue filmado en la pelicula El ultimo Samurai haciendose pasar por el monte Fuji, en Japon, y creando una especie de histeria entre los habitantes cuando Tom Cruise vino a la zona.

Un par de dias despues nos dirigimos al sur por la turistica costa oeste, hasta Wellington, donde habiamos quedado con la simpatica Elise, otra kiwi que habiamos conocido en Tonga y nos habia invitado a su casa. Estuvimos solo una tarde-noche juntos, con sus simpaticos compañeros de piso, compartiendo una cena mexicana y un vino de la zona. Nos convencieron para irnos al dia siguiente hacia la isla del sur, ya que el tiempo parecia que iba a empeorar, y el viaje es mucho mas bonito en un dia soleado que los ventosos y lluviosos dias que se avecinaban.

Al dia siguiente subimos al ferry que nos llevaria a Picton, con ganas de volver a Wellington, la capital del pais, que aunque algunos dicen que no tiene mucho que ofrecer ademas de burocracia, si que tiene una gran vida nocturna y artistica. Aqui todos hacen algo relacionado con el arte, o conocen a alguien que toca en una banda, o es musico, o pintor... y Peter Jackson, el director de la pelicula gore de culto Braindeath y de la algo mas famosa El señor de los anillos y sus posteriores producciones, quien se sigue refiriendo a Wellington como a su hogar.

Ahora si que vamos al sur...

A las puertas del infierno

2009-10-31T18:37:00.000-07:00

Rotorua es una ciudad cercana al centro geografico de la isla del norte de Nueva Zelanda. Cuando este viaje era un simple embrion, a veces me dedicaba a sobrevolar con Google Maps los posibles destinos que ibamos a visitar. Recuerdo que al ver Nueva Zelanda en dicha web, una de las primeras zonas que me llamo la atencion fue el centro-este de la isla del norte y un nombre que se me quedo grabado fue el de Rotorua. No sabia nada sobre ella, pero si echais un vistazo al mapa

View Larger Map
os podeis hacer una idea de porque hemos estado mas tiempo del previsto en esta preciosa aunque maloliente zona. Preciosa por las verdes montañas y lagos azules que lo rodean, y maloliente porque las montañas son mas bien volcanes, ya que esta situada en una linea volcanica que atraviesa la isla de esta a oeste; esto hace que su subsuelo tenga una enorme actividad geotermica, lo que se traduce en una cantidad incontable de lagunas de barro y de agua en constante ebullicion, expulsando a la atmosfera gases sulfurosos que le dan ese peculiar "aroma". Creo que no puedo copiar y pegar el aroma en este blog; tendreis que viajar alli para experimentarlo.

Salimos de Auckland en direccion sur hacia Rotorua por la carretera serpenteando entre verdes pastos plagados de vacas y ovejas, unas veces cruzando bosques, otras cruzando rios, a veces entre montañas no demasiado altas, pero dando al paisaje un toque diferente al del inacabable verde de las colinas de la isla del norte. Paramos solamente a sacar alguna foto y a comer unos "fish & chips" (pescado rebozado con patatas fritas) que nos habian dicho que lo preparan muy bien en Nueva Zelanda. Creo que no paramos en el mejor lugar, ya que habia mas bien poco fish y muchas chips, todo con poco sabor... habra que dar otra oportunidad a los kiwis. Ya casi de noche paramos antes de llegar a Rotorua en una area de picnic de las muchas que hay por las carreteras a cenar y dormir para entrar frescos a conocer la ciudad.

La llegada a la ciudad es muy peculiar: entre montañas se abre Rotorua al lago del mismo nombre, de aqui y de alla se elevan nubes de vapor que salen de las lagunas y pozas de agua o barro en continua ebullicion, mientras poco a poco te empiezas a acostumbrar al olor de azufre que emanan los vapores subterraneos, como venidos directamente del infierno. Como todas las ciudades de Nueva Zelanda, Rotorua no tiene demasiado que ofrecer arquitectonicamente si estamos acostumbrados a los estandares europeos, debido a que aqui un edificio antiguo es como mucho de mediados del siglo XIX, por lo que mejor centrarse en lo que nos ofrece la naturaleza local.

Visitamos el museo de la ciudad, situado en un antiguo hotel-balneario abierto a principios del siglo XX por un medico que descubrio los beneficios de las aguas con todo tipo de minerales, ofreciendo baños de barro, de agua con corrientes electricas (la guia nos dijo que nadie murio electrocutado), de vapor... a los acaudalados señores que se lo podian permitir a principios de siglo y a los heridos de la Segunda Guerra Mundial a partir de los años 40. Nos bañamos en un spa durante la noche, fuimos a una zona termal a unos 25 km donde paseamos entre pozas de barro y de agua de todo tipo, nos bañamos en un rio de agua calentita venida de las profundidades de la tierra, nos resguardamos de la lluvia en unas piscinas para los pies donde los locales van a pasar un rato y relajarse, visitamos un pueblo maori, Whakarewarewa, del que en un principio no esperaba nada al parecer demasiado turistico pero que al final resulto ser muy interesante gracias a las explicaciones del simpatico guia y al entorno de aguas termales que nos rodeaban... En fin, que pasamos tres dias estupendos en la zona, disfrutando de baños calentitos, algo que podeis suponer que no abunda cuando viajas en furgoneta...

Casi siempre es igual: no tienes ganas de dejar un lugar que te gusta, pero necesitas seguir el camino para conocer otros lugares nuevos. Dos sentimientos opuestos que no dejan de acompañarme durante el viaje. Que dura es la vida del viajante...

La brujula señala rumbo sureste hacia el enorme volcan Taranaki. Alla vamos.

Por el lejano norte

2009-10-24T12:34:00.000-07:00

Comprar la furgo fue relativamente facil y rapido. El viernes fuimos a un mercado de segunda mano y vimos una Nissan muy chula en buen estado y muy bien equipada para viajar, pero que no nos convencia del todo. El sabado fuimos a otro mercado y en un par de horas ya habiamos visto y probado la Ford que se convertiria en nuestra querida Su Masai. La hemos bautizado asi porque la matricula es SU447 y el parachoques delantero es como el labio de esas mujeres africanas que se ponen una especie de plato y se lo agrandan un monton. No sabemos si son Masai, pero es lo que se nos ocurrio en ese momento.

Asi que con la furgo bautizada salimos de Auckland a mediodia rumbo norte con la idea de llegar pronto al Cabo Reinga, la punta norte, y bajar relativamente rapido hacia la isla del sur. Todos dicen que la isla del sur es mas bonita, pero lo tiene que ser mucho para ser mejor que el lejano norte (ellos le llaman asi: The Far North). Es una sucesion de verdes pastos y frondosos bosques que unas veces ves acabar en acantilados y otras veces en playas de arena blanquisima. Los pastos muchas veces estan plagados de vacas y ovejas. Dicen que en Nueva Zelanda la relacion ovejas/habitantes es de 10 a 1: 40 millones de ovejas por 4 millones de habitantes. Y los bosques son un poco surrealistas, con enormes arboles muy parecidos a los europeos pero con helechos de todo tipo que llegan a medir mas de 3 metros de altura, dando un aspecto muy peculiar al paisaje.

Despues de haber dormido muy bien nuestra primera noche en Su, fuimos al bosque Waipoua Kauri Forest, uno de los santuarios de kauris del pais. El kauri es un gigantesco y milenario arbol que antes de la llegada de los europeos poblaba una gran parte de Nueva Zelanda, pero que desgraciadamente la buena madera y la goma que segregan hizo que los talaran hasta casi hacerlos deaparecer. Es una lastima ver estos majestuosos gigantes de hasta 16 metros de perimetro y pensar que la avaricia de los colonizadores los acabo convirtiendo en un vestigio de tiempos mejores...

De alli subimos hasta Opononi, un pueblecito en la entrada de una gran bahia parecida a una ria gallega o a un fiordo noruego por su tamaño e irregular costa. En la verde punta sur se encontraba el camping donde dormimos con vistas a la bahia y a la punta norte, una brillante gran duna de fina arena por la que ofrecen bajadas en tablas de snowboard. Veremos si cuando nos recuperemos un poco de la paliza que ha supuesto la compra de Su y todo el equipamiento para la fria primavera de las antipodas podemos apuntarnos a alguna de las muchas actividades que ofrecen los kiwis.

Entre bosques y pastos continuamos nuestra ruta parando en un par de parques donde paseamos por valles y montañas con unas enormes rocas que se desprendieron y rodaron valle abajo debido a los movimientos de la tierra hace unos cuantos millones de años, aprendimos un poco sobre el ave nacional, el simpatico kiwi, dimos un paseo nocturno por un parque donde puedes ver cientos de gusanos brillantes (brillan para atraer a sus presas, que atrapan en una especie de tela de araña) y continuamos maravillandonos ante el verde paisaje que se presentaba frente a nosotros en cada curva del camino.

En un pueblecito donde paramos a hacer unas compras, paramos a una pareja de autoestopistas que iban a casa, a unos kms mas al norte. Los dejamos en su casa y nos invitaron a cafe y a volver a visitarles el volver de la punta norte de la isla.

Acercandonos al norte el paisaje tenia una especie de mezcla entre la agreste flora del Mediterraneo, con sus arbustos duros acostumbrados al sol y el viento marino, y la frondosa verdor irlandesa, con continuos acantilados, bosques y pastos plagados de vacas y ovejas.

Ya en el Cabo Reinga, donde segun los maoris las almas de los muertos descienden a las profundidades en su camino a la eternidad, podiamos ver el fin del mundo desde el acantilado donde se encuentra el faro que indica el punto donde colisionan el Mar de Tasmania con el Oceano Pacifico. Es curioso estar mirando al ventoso norte, donde todos tenemos la idea de frio y mal tiempo, y pensar que realmente estas mirando hacia las calidas islas del Pacifico sur y el Ecuador.

Al volver hacia el sur, paramos en casa de Colin y Marcia (los autoestopistas) y nos quedamos a cenar y a dormir en Su, aparcada en su jardin. Al dia siguiente fuimos todos a pescar en su barco por la tranquila bahia de Houhora. Durante la mañana no pescamos nada, pero disfrutamos mucho de su compañia y de los sandwiches que nos zampamos en una solitaria y soleada playa de arena fina y blanca que nos calento un poquito del frio viento que nos persigue por todo el pais. Despues de comer volvimos a la pesca, esta vez con mucha mas suerte, pues pescamos un buen monton de maomao y kawahai, dos especies de peces locales de unos 30 y 50 cm respectivamente que cenamos muy al volver a casa. Pero antes de llegar al puerto, Colin se equivoco de ruta y terminamos encallados en la arena debido a la marea baja. Tuvimos que saltar al agua y empujar el barco un par de metros hasta que volvio a flotar y emprendimos otra vez el camino a casa entre risas, pero pensando en que menos mal que el fondo era de arena y no de dura roca...

Al dia siguiente, domingo 25 de octubre, nos despedimos por la mañana para seguir nuestra ruta hacia el sur, donde hemos vuelto a visitar a Karen en Auckland y nos esta dejando usar su ordenador para escribir esto y colgar alginas fotos en la galeria de Andy.

Con un cafe en el cuerpo y una calentita ducha dejaremos a Karen para ir a Rotorua, donde nos esperan unas aguas termales que espero que disfrutemos tanto como estamos disfrutando el norte del pais.

Su, rumbo al sur!

Volvemos a Europa

2009-10-18T21:32:00.000-07:00

Despues de 4 meses de viaje por Guatemala, Mexico, Honduras, Belice, California, Tonga y Fiji, volver a la civilizacion europea se me hace un poco dificil. Una vez te has acostumbrado a salir a la calle y que sea relativamente facil subir a un bus o a un taxi para ir a la playa o excursion de turno, volver a una urbanizacion donde el transporte publico es relativamente escaso y las distancias caminando son largas, donde todos se mueven en coche privado de atasco en atasco, van al trabajo, los niños a la escuela, hay pasos de peatones y semaforos que respetar, la gente camina estresada y no se saluda por la calle... volver a todo eso es desconcertante. Pero un momento, he dicho Europa? No!!! Estamos en Auckland, Nueva Zelanda! Hemos vuelto a la civilizacion, pero estamos muy muy lejos de Europa. 19512, 72 km nos separan de Valencia y 17879,33 km de Praga y hay 11 horas de diferencia.

En el avion que nos llevaba desde el calido Fiji hasta Nueva Zelanda, el piloto informaba por los siempre dificiles de entender altavoces que en Auckland estaba lloviendo y estaban a 15 grados... Otra vez a ponernos la ropa de invierno: calcetines con las sandalias, vaqueros y una manga larga. Espero que este frio termine pronto en la primavera de las antipodas porque es la unica ropa de invierno que tenemos! Ya sobre Auckland, por la ventana veiamos nubes y mas nubes. Al descender, podiamos ver un poco de la irregular costa de la ciudad, rodeada de bahias por todas partes. Es una ciudad montañosa, aunque mas que montañas, lo que abunda aqui son los volcanes ya que esta construida sobre 50 volcanes y no todos ellos estan completamente extinguidos: la ultima erupcion fue hace solamente 600 años.

En el aeropuerto nos esperaba Karen, una simpatica kiwi que habiamos conocido en Tonga y que nos habia invitado a su casa, como casi todos los hospitalarios kiwis que hemos conocido. De camino a su casa paramos en un centro comercial a comprar comida y ropa adecuada para las excursiones que nos esperan en estos tres meses por las tierras del Señor de los Anillos. como ya he dicho antes, desconcierta un poco entrar a una tienda y ver que las estanterias estan llenas de todo lo imaginable. Se nos hacia la boca agua al volver a ver la seccion de quesos repleta de sabores, colores y olores diferentes entre los que poder elegir... mmmmm...

En casa de Karen estuvimos del 15 al 20 de octubre. 5 dias en los que nos dedicamos a conocer un poquito la extensa ciudad (es muy grande para solamente 1,2 millones de habitantes), hacer un par de excursiones a unas preciosas playas de arena negra rodeadas de imponentes acantilados, recorrer tiendas y mas tiendas en busca material de camping y hacer la gran compra de nuestro viaje: una simpatica furgoneta con una cama para dos que se convertira en nuestro hogar durante los proximos 3 meses! Es una Ford del 94 con poco mas de 300.000 km que compramos por 1700 euros y esperemos que aguante hasta que la podamos volver a vender antes de dirigirnos a Australia. Ah! La furgo se llama Su Masai (ya os dire porque). Ahora mismo subiremos a Su para que nos lleve hacia el Cabo Reinga, en el lejano norte del pais, donde se unen el Oceano Pacifico y el mar de Tasmania, que nos separa de Australia.

Salud!

Segundo tsunami??? Pues nos vamos

2009-10-13T13:29:00.000-07:00

Vanua Levu no es una isla demasiado grande. Pero claro, si Fiji es un pais pequeño sus islas no pueden ser grandes. Aun asi, el estado de algunas de las carreteras de Vanua Levu hace que parezcan interminables. Viajar en viejo bus mas de 100 km a una media de poco mas de 30 km/h no es la forma mas eficaz de moverte, pero te da tiempo a disfrutar del paisaje. Ver la frondosa selva de Fiji terminar en el oceano con unos colores azules que te quitan el hipo es una experiencia maravillosa. Realmente nos sentimos afortunados de haber emprendido esta aventura que ya nos ha llevado por centroamerica y el Pacifico sur durante casi 4 meses... lo que significa que ya hemos consumido una cuarta parte del nuestro añito sabatico! Habra que pensar en alguna forma de alargarlo, porque esto se nos esta haciendo corto.

Volvimos a casa de Elayne despues de Taveuni y estuvimos con ella y Scott unos 3 dias en los que disfrutamos de su hospitalidad, fuimos con Elayne a hacer snorkel, les ayudamos a montar una cama y a limpiar un poco el jardin... Tambien fuimos una mañana a una granja de ostras donde producen perlas. Parece que las perlas negras de Fiji son famosas y muy valoradas por los entendidos en joyas, cosa que nosotros no somos, por lo que fuimos a aprender de donde salen estas bolitas tan apreciadas. Resulta que la perla no es otra cosa que una defensa de la ostra contra algo irritante, creando una capa dura que aisla ese algo. Esa capa dura es la perla, y segun el color de los labios de la ostra la perla tiene un color u otro, aunque todas se llamen perlas negras de Fiji. Una vez al año vienen a Savusavu un par de tecnicos japoneses que se dedican a abrir un poquito las ostras e implantarles unos trozos de labio del color que necesitan, ademas de una pequeña bolita de un material duro que es lo que molesta a la ostra y le hace crear la capa protectora, o sea, la perla. A veces la ostra simplemente expulsa la bolita o crea una perla pequeñita con una forma irregular, que son las de menor calidad. Las que no expulsan la bolita crean una perla que puede tener varios niveles de calidad, dependiendo de lo redondas que sean y de la irregularidad que tengan en el color. Las ostras pasan los 12 o 18 meses que les cuesta crear la perla colgadas de una extensa red de cuerdas a unos 5 metros de profundidad en la bahia de Savusavu que tuvimos la oportunidad de ver en un paseo para hacer snorkel en la granja. La vida media de las ostras es de unos 8 años y despues de unas 3 o 4 veces de producir perlas nos dijeron que simplemente se las comen. Ademas, pulen las conchas para hacer artesania. Como los cerdos, aqui se aprovecha todo.

Como siempre, las despedidas son tristes, pero teniamos que dejar la casa de Elayne para ir a Labasa, una ciudad del norte de Vanua Levu que no tiene nada que ofrecer. Pero nos habian dicho que el trayecto valia la pena, ya que la carretera serpentea entre montanas frondosas con una gama de colores verdes interminable. De alli fuimos al pequeno puerto de Nabuwalu a unos 150 km de Labasa (otra vez 35 km/h de media...) a esperar el barco que nos llevaria a Ovalau, una pequeña isla al este de Viti Levu (la isla grande) donde ibamos en busca de tiburones martillo y mantas, ya que es una zona muy buena para ver grandes peces. Pero en Nabuwalu nos esperaba una sorpresa: antes de subir al barco la policia paso advirtiendo de que habia habido un terremoto en el vecino pais de Vanuatu y estabamos en alerta por tsunami. Teniamos unos 45 minutos para ir a algun punto elevado antes de la posible llegada de la gran ola. Afortunadamente cerca de nosotros estaba la estacion de policia en un cerro elevado lo suficiente para estar seguros. Estuvimos mas de una hora y media mirando al horizonte, escuchando las novedades por la radio, viendo al barco alejarse de la costa para estar seguro, para al fin, cuando la alerta habia pasado y ningun tsunami se habia creado regresar al puerto a cargar los vehiculos y personas que nos dirigiamos al sur.

Tardamos unas 5 horas en llegar a la primera parada en Viti Levu, donde descargaron el barco y bajaron las personas que no continuaban hasta Ovalau. Esperamos en el barco hasta darnos cuenta de que no habia ningun pasajero a bordo. Como nadie nos decia nada, preguntamos a la tripulacion si ibamos a la otra isla y nos dijeron que no, ya que por el retraso por la alerta de tsunami no tenian tiempo de cargar el barco, y teniamos que pasar una noche en Suva, la capital, la aburrida capital. Eso nos cambiaba nuestros planes, ya que nos quedaba poco tiempo en Fiji y no valia la pena desperdiciarlo en trayectos en barco que no sabiamos si nos traerian de regraso a tiempo para coger el avion que nos llevaria a Auckland. Asi que despues de mucho pensar decidimos ir a Beqa Lagoon, al sur de Viti Levu.

Beqa Lagoon es un punto de inmersion donde hacen algo que no nos gusta: inmersiones-espectaculo en las que alimentan tiburones. Creo que interferir en la cadena alimentaria natural de estos grandes depredadores no es bueno, ya que creas una dependencia de estos hacia los buceadores. Ademas los tiburones pueden asociar los barcos (y lo que es mas peligroso, los buceadores) con comida. Y si no les das comida... pues tienes que saber que son animales salvajes con hambre. Nos habian hablado bien de la inmersion y habiamos leido que es uno de los pocos lugares del mundo donde tienes la posibilidad de ver hasta 7 variedades diferentes de tiburon en las 2 inmersiones que se hacen al dia. Decidimos no hacer caso a nuestras ideas y hacer las inmersiones.

Las inmersiones consisten en que primero bajan los submarinistas que alimentan a los tiburones con la comida (pescado) y luego bajamos los guiris junto a unos guias a unos 25 metros de profundidad. Nos ponen a todos en fila detras de una cuerda y a unos 3-4 metros los alimentadores empiezan a sacar pescado de unos contenedores de basura. Empieza el espectaculo con una cantidad innumerable de "trevallys" gigantes (no se como traducirlo, pero son algo asi como atunes gordos) y remoras (esas que se pegan a la base de los tiburones para aprovechar los desperdicios), ademas de otros peces mas pequeños, rodeando a los alimentadores. Cuando ya no distingues a los alimentadores y todo es una nube de sedimento, burbujas y peces, empiezas a ver a los tiburones acercarse. Los que mas vimos fueron los tiburones grises de arrecife, tiburones de puntas blancas y negras, tiburones limon y el gran ( o mas bien gordo) tiburon toro. Todos estos van desde mas o menos un metro de longitud hasta los mas de tres metros. Los guias nos dejaban acercarnos de uno en uno a tocarlos. Es una sensacion extraña tocar la piel de un tiburon. Es como una especie de papel de lija, rugoso, aspero. La segunda inmersion fue mas de lo mismo, a menos profundidad, y al salir todos, los guias vieron un enorme tiburon tigre (mas de 4 metros de bicho) y volvieron a bajar un rato con el. Fueron unas inmersiones dificiles de olvidar, pero no puedo decir que me gustaran. Es verdad que impresiona ver un depredador de mas de 3 metros delante de ti, pero la imagen que se me quedo fue la de ver a estos preciosos tiburones meter toda la cabeza dentro del contenedor de basura a buscar la comida. Y esa creo que no es la imagen que todos tenemos de los tiburones, no?

Continuamos por el sur de la isla, en direccion oeste hasta Sigatoka. Alli fuimos a un eco parque donde puedes ver una gran y bien cuidada representacion de la flora y fauna mas representativa de Fiji: iguanas, loros, zorros voladores (murcielagos grandotes), serpientes, ranas y todo tipo de plantas y arboles.

En el hotel conocimos a una pareja muy curiosa: ella es una fijiana de 40 años, divorciada y con 3 hijos y el un indo-fijiano de 24 años. Los dos mantienen una relacion que tienen que esconder porque sus respectivas familias no lo aceptarian, al ser de etnias diferentes. Esto lo puedo entender, pero lo que no entiendo es que ella no aceptaria por nada del mundo que sus hijos (fijianos) tuvieran una relacion con una indo-fijiana. Desde luego, no entiendo a los fijianos...

En Sigatoka pasamos el 12 de octubre (cumple de Andy: FELICIDADES!!!) viendo unas carreras de bilibili, unas canoas hechas de largas cañas de bambu atadas entre ellas y propulsadas por 7 remeros. Son unas divertidas fiestas que celebran cada año el lunes siguiente al 10 de octubre, el dia de la independencia de Fiji. Ademas de las carreras de bilibili hay competiciones de todo tipo: carreras de relevos de camareros con la bandeja llena de vasos, competiciones de lanzamiento de huevos, carreras de relevos de kayak... Los equipos estan compuestos por el staff de los hoteles cercanos, y se toman muy en serio la competicion, aunque el motivo principal es divertirse.

De aqui fuimos a Nadi, a la casa de Diana, una couchsurfer amiga de Elayne donde pasamos los ultimos 2 dias en Fiji, un pais que nos ha encantado y al que pensamos que vale la pena venir desde Europa (no como Tonga) para admirar todo lo que ofrece sobre el agua y sobre todo, debajo de ella.

Hoy, 14 de octubre, escribo esto ya con la mente puesta en Nueva Zelanda (vamos mañana), pero aun con el sabor de Fiji en la boca.

Hasta siempre Fiji!

La inmersion numero 100 en pleno tsunami

2009-10-11T17:15:00.000-07:00

Llegamos a Taveuni despues de un interminable trayecto en un destartalado bus por el camino con mas baches por metro cuadrado de todo el hemisferio sur y tres horas en un barco viendo una peli de Bruce Willis en la que dispara mas balas por pistola que baches habia en el camino anterior y mata a dos o tres malos con cada bala. En la tercera isla mas grande de Fiji montamos la tienda de campaña en un precioso camping a la orilla del estrecho de Somosomo, uno de los mejores lugares del mundo para bucear. Y es que aqui las corrientes marinas son bastante fuertes, transportando nutrientes que alimentan a pequeños organismos que en cadena van alimentando a otros seres mas grandes. Bajo el agua tienes la posibilidad de ver coral duro y blando, nudibranquios, serpientes marinas, barracudas, morenas, atunes, tiburones de arrecife, mantas, tiburones martillo, ballenas piloto y jorobadas... el escenario ideal para celebrar nuestra inmersion numero 100. Y de casualidad esta inmersion fue en el mejor lugar para bucear del estrecho, la Gran Pared Blanca. Situada en el Arrecife Arco Iris (podeis imaginar porque se llama asi: colores y mas colores bajo el agua) la pared en cuestion desciende hasta las profundidades cubierta de coral blanco, por lo que la llaman la pared nevada. Pero para ver todo el coral blando en su esplendor hay que esperar a que las condiciones sean las idoneas, sin demasiada corriente para no ser arrastrado y verlo demasiado rapido pero no totalmente calmado, para que los polipos del coral esten abiertos y ver todos sus colores. Llegamos al punto de inmersion y Wais, el Divemaster fijiano nos dijo que habia que esperar a que subiera la marea, porque habia demasiada corriente. Ibamos a bucear Martina, una simpatica eslovaca que se alojaba en el mismo camping, Andy y yo. Estuvimos esperando una hora y media, cosa que era un poco extraña ya que la marea debia de haber subido hacia un buen rato. Pero al bajar al agua vimos que la espera habia valido la pena. Afortunadamente hemos tenido la suerte de bucear en algunos de los lugares considerados como los mejores del mundo (Canarias, Islas Cies, Belice, Honduras, Indonesia...) pero algo de lo que me considero aun mas afortunado es de la posibilidad de asombrarme aun bajo el agua al ver escenarios como el de esta inmersion. Nada mas bajar te encuentras con coral duro de todo tipo donde viven peces de todos los colores que te puedas imaginar. Seguimos a Wais bajando hasta unos 18 metros y llegamos a la entrada de un ancho tunel que bajaba hasta unos 26 metros. Al entrar pudimos ver un precioso pez leon y una morena en un recodo del tunel, resguardados de la ligera corriente. La salida del tunel se veia impresionante, con los rayos del sol alumbranco coral y mas coral. Y al llegar a la salida, nos esperaba a nuestra izquierda la gran pared. Es espectacular ver toda esa cantidad de coral blanco descender hasta la oscuridad azul del Pacifico. Si nos separabamos un poco de la pared no podiamos ver donde terminaba todo ese coral blando. Si nos acercabamos para verlo desde cerca descubriamos la gran cantidad de pequeña vida que alberga este gigantesco ecosistema. Desgraciadamente no vimos ningun gran pez. Es lo unico que nos falto para considerar la inmersion perfecta. Al salir a la superficie tenia la impresion de que habia valido la pena venir hasta la otra parte del mundo y poder ver este espectaculo marino. La guinda a la inmersion la pusieron un grupo de ballenas piloto, una especie de delfines grandotes pero sin morro, que nos hicieron disfrutar de lo lindo jugando con la popa de nuestra barca, nadando rapidamente y saliendo a la superficie delante de nosotros hasta poder tocarlas con la punta de los dedos. Genial.

Cuando volvimos al centro de buceo, hacia las 14:00, nos dijeron que habia habido un tsunami en Samoa. Aqui no habia afectado, pero por la mañana la policia habia avisado de que se alejara todo el mundo de la costa y fuera a algun lugar elevado. Lo unico que nos dijeron que se noto era que se alejaba el mar un par de veces, dejando al descubierto la barrera de coral que rodea la costa y luego volvia a acercarse, pero sin olas violentas. Parece que el tsunami fue el culpable del retraso en nuestra entrada al agua, pero no notamos ninguna ola extraña. Como en la isla no teniamos cobertura ni acceso a internet, les pedi a los del centro de buceo que me dejaran conectarme para enviar un par de e-mails tranquilizando a nuestros familiares (gracias de nuevo, Reka).

Si en Tonga es donde empieza el dia al estar al lado de la linea internacional de cambio de fecha, en Fiji, concretamente en la isla de Taveuni, es donde se encuentra el meridiano 180. Waiyevo es un pueblecito como cualquier otro en la isla con un campo de rugby como cualquier otro, pero con un cartel a un lado por donde pasa el meridiano 180. Aqui es donde nos encontrabamos literalmente mas lejos del meridiano de Greenwich. Era divertido pasar de un lado a otro: ahora estamos en hoy y nos vamos a ayer, ahora nos vamos a mañana, ahora tu estas en ayer y yo en hoy... Vaya, que pasamos un rato con estas tonterias.

En Taveuni tambien fuimos a un tobogan natural en un rio, en pleno bosque. Muy divertido pero despues de unas cuantas bajadas nos dejo algun moraton en el culo.

Hicimos otra excursion acompañados de Martina y Bill (un norteamericano que no callaba ni bajo el agua) por las paradisiacas playas donde se rodo "El lago azul", llegando a unas cascadas donde nos dimos un refrescante chapuzon, que completo nuestra estancia en esta preciosa isla. Volviamos a Vanua Levu, a casa de Elayne para poco a poco ir terminando nuestra estancia en Fiji.

Pero aun nos quedaban mas de 10 dias en los que esperabamos bucear un poco mas para ver algun gran pez, que se estaban escondiendo demasiado, y para relajarnos bajo algun cocotero.

Salud!

El palacio de la reina del mango

2009-10-08T15:14:00.000-07:00

El trayecto nocturno desde Suva hasta Savusavu lo pasamos casi todo durmiendo, excepto las 2 peliculas que me trague (casi me indigesto), "Fast and furious" y "Delta force". A ver cual de las 2 era mas violenta, con menos guion y con mas estupideces por minuto. Pero a los fijianos parece que les encanta ver pelis de tiros, cuanta mas sangre, mejor. Pero claro, como son muy religiosos (metodistas, catolicos, adventistas... aqui hay de todo) no se puede ver ni medio culo, que los niños pueden tener malos valores morales.

Savusavu es la capital de Vanua Levu, la segunda isla mas grande de Fiji. Llegamos a las 4 de la madrugada y esperamos casi una hora dentro a que descargaran, ya que no teniamos nada que hacer en la ciudad hasta que abrieran algun cafe, a las 7. Despues del barco, dormimos un ratito mas a la estacion de buses hasta que pudimos ir a tomar algo y decidir como ir a la casa de Elayne, la couchsurfer que nos hospedaba a unos 13 km de Savusavu. Hasta que subimos al bus de las 10 que nos llevo a su casa, estuvimos descubriendo la ciudad, que se compone basicamente de una calle principal llena de tiendas de todo tipo, un mercado, algunos restaurantes y poco mas. La verdad es que llamarle ciudad a esto es un poco optimista. Pero Fiji es pequeñito, y casi todo es a escala. Excepto los fijianos, que suelen ser grandes. O mas bien anchos. Suelen contrastar bastante con la mayoria de los indios, que son flaquitos. No es que pasen hambre, es que su constitucion es asi. Compramos algo de comida para llevar a casa de Elayne y subimos al bus.

Los buses de Fiji son en su mayoria destartalados Leyland ingleses sin ventanas. Suelen tener una lona enrollada que solo desenrollan si llueve bastante. Asi que el aire, el polvo y todo lo que vuele entra y sale del bus sin pagar billete. Pero lo mejor de los buses es el ingenioso sistema de aviso de parada. En la parte delantera del bus hay 2 timbres de bici, uno a cada lado. Estan conectados a una cuerda que va por los laterales del techo hasta el final del bus, con lo que cuando quieres que el conductor pare, tiras de la cuerda y suena el timbre. El gracioso, simple y barato al mismo tiempo.

En un precioso enclave, cerca del mar y rodeada de cocoteros y arboles y plantas de todo tipo se encuentra la casa de Elayne, que nos esperaba en la carretera. Mangoqueen, que es su nombre en Couchsurfing, es una inlesa que vive con su hijo Scott de 9 años en una casa de madera llena de libros, botellas de todo tipo que colecciona Elayne, juguetes de Scott, buenas vibraciones y mosquitos. El repelente natural de aceite de coco y otros aceites esenciales que prepara Elayne fue nuestro aliado durante nuestra maravillosa estancia en su casa. Salimos a pasear por la playa, vimos un partido de rugby, fuimos a bucear (colores y mas colores bajo el agua...), hacer snorkel, Scott nos enseño una cascada que hay a 10 minutos de su casa en la que nos dimos un chapuzon... En fin, que pasamos unos dias geniales con ellos compartiendo experiencias en su terraza desde donde se pueden ver unos atardeceres preciosos sobre el mar. Incluso un dia fuimos a Tarita, el barco del noruego Klaus que habiamos conocido en Tonga y que estaba en Fiji donde lo dejaria "aparcado" hasta el año que viene, ya que tenia que volver a trabajar a su pais. Trabajar? Esa palabra me suena...

Despues de unos 6 dias en Savusavu y sus alrededores nos dirigimos a Taveuni, la tercera isla mas grande de Fiji, aunque el tamaño no importa. Lo que importa es que es la "Garden Island" (Isla Jardin), dada su exhuberante vegetacion, aunque habiamos leido que mas exhuberante aun es el fondo marino del estrecho de Somosomo, entre las dos islas, que Jacques Cousteau se encargo de catalogar como uno de los 10 mejores sitios de buceo del mundo. De hecho su hijo tiene un resort carisimo (desde 500 US$ la noche sin incluir el buceo) en Vanua Levu, cerca del estrecho. Nosotros cogimos prestada la tienda de campaña de Elayne para ver si pagabamos algo menos.

Realmente sera tan bueno el buceo aqui como dicen?

Bula Fiji!

2009-10-04T15:49:00.000-07:00

Bula! Es lo primero que oyes al llegar a Fiji. Significa Hola! y no dejas de oirlo en todo el pequeño pais de menos de un millon de habitantes. Si Tonga son las "friendly islands", Fiji parece que son mas "friendly" aun. Todos te saludan con el Bula! de turno y una sonrisa. La verdad es que no parece que sea un pais con tantos problemas politicos, culturales y raciales.

Fiji es una "democracia" en la que aprox. un 40% de los habitantes son indo-fijianos, descendentes de indios que vinieron a trabajar en el boyante negocio del azucar de mediados del siglo XIX. Aunque todo hay que decirlo, vinieron desde la entonces colonia britanica de India a trabajar en condiciones que mejor no imaginarnos. Esto ha creado un tipo de marginacion de los fijianos hacia los indo-fijianos, que se traduce en que en muchos pueblos viven en "barrios" diferentes y se mezclan poco, ademas de tener culturas muy diferentes. Debido a que casi cada legislatura no termina gracias a los continuos golpes de estado (afortunadamente no violentos), la Commonwealth expulsa y admite a Fiji cada dos por tres. Y los gobernantes o dictadores de turno modifican, anulan, crean... la constitucion a su antojo, entre otras cosas dando mas o menos poder a los indo-fijianos y a los Jefes. Y que son los Jefes? Pues son una especie de gobernantes vitalicios de cada pueblo, comunidad, isla, provincia y de todo el pais que no son elegidos democraticamente y tienen un gran poder en los pueblos pequeños y algo menos en las ciudades. Su poder en el conjunto del pais depende del gobernante de turno y la constitucion a la que haga caso. Asi que si esto es una democracia yo soy un buen escritor.

Llegamos a Fiji el 15 de septiembre empezando aqui nuestro tercer mes de viaje. En el aeropuerto nos estaba esperando un taxista que habia enviado Fi, una couchsurfer con la que habiamos contactado y que nos ofrecia alojarnos en su casa en Viseisei, un precioso pueblecito tipico donde dicen que llegaron tanto los primeros pobladores de esta isla como los primeros misioneros europeos a cristianizar a los pobres fijianos, pobrecitos ellos tan lejos de la civilizacion y de todos sus grandes progresos y proezas, su cultura y sus buenas maneras, amen. Viseisei esta a unos pocos kilometros de Nadi y su aeropuerto internacional, en Viti Levu, la isla principal de Fiji. Ya conociamos la bulliciosa Nadi de nuestro dia perdido en Fiji antes de ir a Tonga, y no teniamos muchas ganas de volver a sus ajetreadas calles, por lo que la tranquilidad del pueblecito nos encanto nada mas llegar. La gente del pueblo nos recibo con el Bula! de turno y con las tipicas preguntas de nuestro nombre, nacionalidad, de donde venimos y a donde vamos, si estamos casados y tenemos hijos... pero todo en un tono muy agradable, asi que movernos por el pueblecito a veces se convertia en una odisea, con toda la gente parandote para hablar un rato. La casa de Fi y Api, su marido, es una tipica casita fijiana con pocas comodidades, pero en la que nos alojamos muy a gusto sin mas gastos que la comida, que nos encargabamos nosotros de comprar y compartir con ellos. La primera noche nos ofrecieron el "kava", una bebida un poco narcotica hecha de unas raices molidas que sabe a agua sucia. No entiendo como los fijianos la beben casi cada noche, al igual que en Tonga, si incluso ellos admiten que no tiene demasiado buen sabor. Misterios de la vida... El caso es que la ceremonia del "kava" se convierte en una tertulia nocturna que casi siempre se prolonga hasta bien entrada la madrugada, sino hasta la mañana siguiente, a la que se van uniendo vecinos y familiares conforme avanza la noche. Nosotros bebimos los primeros cuencos (medio coco) y fuimos a dormir no demasiado tarde, ya que todavia sentimos el jet lag desde Guatemala...

La mañana siguiente nos sirvio para descubrir lo perezosos que son los fijianos. Fi y Api no se despertaron hasta el mediodia, cosa que se repitio casi cada uno de los 5 dias que estuvimos con ellos. Y estuvimos un buen tiempo con ellos ya que Fi no trabaja (se dedica a sentarse delante del ordenador todo el dia) y Api no trabajo esa semana porque se rompio un amplificador del hotel de 5 estrellas donde toca la bateria. Ademas llovio casi todos los dias, con lo que solo pudimos salir un dia de excursion a una montaña donde hay un jardin de orquideas increibles y unos nacimientos de agua caliente que se conviertio en el unico baño caliente que pudimos disfrutar aqui. Tambien hay una piscina de barro en la que retozamos como gorrinos un buen rato. Tambien tuvimos la posibilidad de asistir a una boda de un Fijiano con una Tongana, para lo que nos dejaron ropa un poco mas decente que la nuestra.

Agradecidos por la hospitalidad de Fi y Api nos dirijimos un domingo a Levuka, la segunda ciudad mas grande de Fiji donde hay un templo Hare Krisna en el que despues de la lectura y gracioso baile del que desgraciadamente no podiamos hacer fotos, habia una deliciosa comida preparada por la comunidad Hare Krisna de la ciudad. Si alguna vez teneis la oportunidad de asistir a alguna lectura en un templo Hare Krisna, os lo recomiendo, ya que lejos de ser una secta a la que tengamos miedo, es una comunidad que dentro de sus tabus y sus creencias intenta ayudar a los demas y ser feliz. Nada mas que eso sin pedir nada a cambio.

Despues de la comida fuimos en autobus hasta Suva, la capital de Fiji, por la larga carretera que bordea el sur de Viti Levu, en un trayecto de unas 4 horas. Suva ya es una ciudad relativamente grande y mucho mas bulliciosa y sucia que Nadi, que no tiene mucho que ofrecer a los turistas, por lo que fuimos directamente a comprar los billetes del barco que nos llevaria a Vanua Levu, otra de las incontables islas de Fiji. Alli nos esperaba Elayne, otra couchsurfer que nos ofrecia alojarnos en su casa, a unos 13 km de Savusavu, la capital de Vanua Levu. Ya de noche, con una fina llovizna dejamos la isla principal para buscar la maravillosa vida submarina que todos dicen que hay bajo las aguas de Fiji, la capital mundial del coral blando.

Asi que vamos a bucear antes de que el coral se endurezca!

Despacito despacito nos acercamos a las ballenas

2009-09-20T19:00:00.000-07:00

A principios de agosto, el Princess Ashika, un viejo barco que hacia la ruta Tongatapu - Ha'apai - Vava'u se hundio rapidamente en el oceano de noche, cuando la mayoria de pasajeros dormian en el interior, sin tiempo para salir e intentar salvarse nadando lo mas lejos posible del barco para no ser arrastrado al fondo por la fuerza del agua. Si no recuerdo mal, 74 personas murieron en el naufragio, la mayoria mujeres y niños, ya que en la cubierta practicamente solo habia hombres. En cualquier pais esto seria una grave tragedia, pero en un pais tan pequeño como Tonga (102.000 hab.) esto se convierte en una catastrofe que afecta a un porcentaje muy alto de la poblacion. Casi todos son familiares de algun desaparecido, o al menos conocen a alguien que fallecio en el Princess Ashika. Ademas, unos dias despues del naufragio el Rey de Tonga, George Tupou V se fue de vacaciones, dejando una pobre imagen de despreocupacion por las tragedias de sus subditos.

Con el naufragio en mente, subiamos al Polopaki, un barco que todos nos decian que era mucho mejor que el Princess Ashika, aunque a nosotros nos parecia un viejo cascaron. Este barco nos llevaria de Nuku'alofa, la capital, en la isla de Tongatapu, a Pangai, la capital del grupo de islas Ha'apai, en un trayecto nocturno de unas 12 horas. Con 1'5 horas de retraso salimos hacia Pangai, y afortunadamente pudimos dormir todo el trayecto, despertandonos casi con el sol. Antes de llegar a Pangai tuvimos la oportunidad de ver algunas ballenas a lo lejos, e incluso una de ellas saltando. Es espectacular ver una mole de entre 12 y 14 metros de largo saltando hasta casi sacar todo su cuerpo por encima de la superficie del mar. Uf! Ver esto nos hacia olvidar las precarias medidas de seguridad y pensar en que pronto podriamos nadar con las ballenas.

Pangai se presentaba a mediodia como una adormecida sucesion de casitas con jardin donde los cerdos se pasean tranquilamente por doquier, molestados a veces por los perros, pero no por el trafico, que escasea bastante. Realmente no hace falta que haya muchos vehiculos, ya que la carretera mas larga mide unos 18 km desde el sur de la isla de Lifuka, pasando por Pangai, atravesando la pista de aterrizaje del aeropuerto (cortan la carretera cuando aterriza o despega un avion!), cruzando a la isla de Foa por una calzada sobre el mar, hasta terminar en el norte de Foa, una playa paradisiaca donde pudimos disfrutas del snorkel en un arrecife de coral plagado de peces de colores a pocos metros de la costa.

Las casitas de Pangai no son nada especial: normalmente de una sola planta con techo de chapa metalica, y a todas ellas les hace falta bien una mano de pintura o una buena reparacion de puertas y ventanas. Pero lo mejor de todo son las iglesias: todas muy bien cuidadas, pintadas, con puertas y ventanas en buen estado, asi como el techo y los alrededores. Y es que los tonganos (o tonganeses, o como se diga) son unos devotos creyentes que se pasan el domingo en la iglesia, rezando, cantando, oyendo al cura sermonearles sin descanso... aunque tambien algunos de ellos van a la iglesia a pasar el rato y se duermen en pleno sermon. Ademas hay casi mas iglesias que casas. Los domingos empiezan con las primeras campanas seguidas de canciones a las 5 de la mañana y no paran de cantar hasta las 9 de la noche. Tonga literalmente se paraliza los domingos. La gente se dedica a asistir a la iglesia y a preparar el "umu", una receta local de carne o pescado marinado en leche de coco y envuelto en una hoja de "taro", parecida a las espinacas. Estos "paquetes", junto a fruta del pan y algunos tuberculos se cocinan durante unas 2 horas en un horno excavado en el suelo donde se calientan piedras que sirven para cocerlo todo. El resultado es una mezcla de carne o pescado con verdura, bastante buena, que se convierte en una comida social en donde todos, familia y vecinos, estan invitados (los turistas normalmente pagando). A nosotros la dueña del hotel nos invito al "umu". La verdad es que se porto muy bien con nosotros.

Estuvimos tambien 3 dias en Uoleva, una isla al sur, donde paseamos por las desiertas playas, haciamos snorkel, seguiamos haciendo amigos entre los huespedes del super basico "resort" donde colgamos nuestra hamaca (la verdad es que eramos la sensacion del lugar con nuestra hamaca), y al fin fuimos a bucear en los mares del sur. Despues de haber buceado en 2005 en Indonesia, maravillandonos de la vida y colores que te encuentras bajo el agua, bucear en Europa y en el Caribe casi nos habia hecho olvidar la cantidad de coral de diferentes formas y colores que existen. Aqui no podemos decir que las inmersiones hayan sido para recordar toda la vida, pero al fin volviamos a ver colores, infinidad de colores en forma de coral, peces, nudibranquios (algo asi como babosas pero bonitas)... Muy buenas inmersiones, pero ni rastro de ballenas bajo el agua.

Para ver ballenas de cerca volvimos a Pangai, donde el barco salia hacia Vava'u, el paraiso de las ballenas jorobadas. Esta vez el retraso no fue de 1'5 horas como en Nuku'alofa, sino de 33 horas!!! lo que significaba que nos quedamos otro dia en Evaloni's House, donde nos trataban tan bien. Alli tuvimos la oportunidad de conocer al cuñado de la dueña, que vive en Nueva Zelanda y se estaba dedicando a enseñar a los locales lo que significa Democracia, ya que en 2010 habra un referendum para decidir si quieren que haya democracia real o que siga siendo una especie de dictadura donde el Rey tiene el poder practicamente absoluto.

Y al fin llegamos a Vava'u, una isla con una costa muy muy irregular y rodeada de pequeñas islas algunas deshabitadas pero todas paradisiacas, lo que hace que sus tranquilas aguas sean un iman para los yates y veleros que se amontonan en el Port of Refuge, el puerto de Neiafu, la capital. El ambiente aqui es mucho mas turistico, que unido a que muchos de los turistas aqui tienen barco propio (o sea, dinero) significa que todo aqui es mas caro que en el resto de Tonga. Asi que nos tuvimos que apretar mas aun el cinturon para poder salir un dia a bucear y dos dias a hacer snorkel con las ballenas.

De nuevo el buceo fue muy bueno (coral, peces de todo tipo, algun que otro tiburon, morenas...), pero no inolvidable. Lo que si fue una de las cosas mas interesantes que hemos hecho en nuestra vida fue poder nadar con las ballenas. El primer dia se presentaba gris, con el mar un poco revuelto, pero al poco tiempo de dejar las tranquilas aguas cercanas a las islas, divisamos las primeras ballenas, que salen a respirar regularmente a la superficie. Cuando nos acercamos a ellas despacito despacito, para no asustarlas y que se acostumbraran a la presencia y ruido del barco, pudimos ponernos la mascara y las aletas y entrar al agua sin espantarlas. Bajo el agua, a pocos metros de nosotros nos esperaba mama ballena, de unos 12 o 14 metros de largo con su bebe, de unos 5 o 6 metros. La madre parecia tranquila, pero el bebe se mostraba al principio un poco timido, escondiendose detras de su mama. Poco a poco nos miraba con sus ojitos y tristes y las dos salian a respirar. Nos dejaron observarlas un poquito mas hasta que se sumergieron y tuvimos que volver al barco. Esto se repitio unas tres veces durante el primer dia. El segundo dia pudimos sumergirnos con 2 ballenas adultas una infinidad de veces, pero no estaban tan tranquilas y nos obligaban a nadar mucho mas rapido para poderlas ver. La ultima vez, Andy y yo nos quedamos en el agua cuando las ballenas habian desaparecido y el resto del grupo estaba ya en el barco porque Andy tenia un pequeño problemita con el tubo. Cuando nos acercamos al barco, todos estaban en la parte trasera gesticulando y gritando algo que no entendiamos bien por el agua algo revuelta. Mas cerca me parecia oir al capitan gritarme "Jump! Jump!" (Salta!). No entendia como queria que saltara desde el agua al barco, asi que intente darme prisa en subir. Una vez arriba entendi que no me decia "Jump!", sino "Shark!" (Tiburon!). Nos estaba rondando un tiburon de considerables dimensiones al que no tenian muchas ganas de preguntarle sus intenciones. Y nosotros tan tranquilos chapoteando en el agua!

La verdad es que valio la pena venir hasta Tonga, en la otra parte del mundo, para poder nadar con estos enormes mamiferos que estan de paso por aqui una vez al año en su migracion desde la Antartida para aparearse y tener a sus grandes bebes. Como no puedo colgar fotos aqui (lo siento, internet aqui es horrible), podeis ver las fotos que nos pasaron algunos compañeros del barco y que Andy ha colgado en su galeria. La lastima es que no podais oir el canto de las ballenas que pude disfrutar en una sesion de tranquilo snorkel que hicimos en una cueva al volver con el barco. Pero disfrutadlas, que merecen la pena.

Volvimos de Vava'u a Tongatapu en un vuelo de una hora en un viejo y pequeño avion que no se si era mejor que el barco de la ida en el que pudimos ver estas maravillosas islas desde el aire. Una vista fantastica de aguas turquesa y playas desiertas que esperabamos volver a ver en otro paraiso llamado Fiji que nos esperaba unos 800km mas al oeste, un poquito mas cerca de Europa. Eso significa que ya hemos recorrido la mitad del camino y nos empezamos a acercar a casa... casa? Donde esta nuestra casa? Ya no sabemos a que llamarle "casa", si a Alginet, Valencia, Barcelona, Praga... Nos quedaremos colgados en algun templo Hare Krisna por el camino? Solo hay una manera de averiguarlo: seguir adelante.

Salud!

Tonga, el pais donde empieza el tiempo

2009-09-13T18:47:00.000-07:00

Para los que no os hayais informado de donde esta Tonga, si es un pais independiente, una colonia, un califato o lo que sea, os voy a intentar traducir la descripcion del pais que viene en la web oficial del Gobierno de Tonga:

El "Reino de Tonga", tambien conocido como "Las islas amistosas", esta compuesto por las islas Tongatapu, 'Eua, Ha'apai, Vava'u y las dos Niuas (Niua Toputapu y Niua Fo'ou).

Background: (esto no se como traducirlo... perdon)

Tonga - unica entre los paises del Pacifico - nunca perdio completamente su gobierno indigena. Los archipielagos de "Las islas amistosas" fueron unidos a un Reino Polinesio en 1845. Tonga se convirtio en una monarquia constitucional en 1875 y en un Protectorado Britanico en 1900; salio del protectorado y se unio a las Naciones de la Commonwealth en 1970. Tonga continua siendo la unica monarquia en el Pacifico.

Ahora os voy a traducir un detalle de la informacion que viene en el mapa que dan en las oficinas de turismo del pais:

La isla de Tongatapu es la mas grande del pais. En ella estan la capital, Nuku'alofa, el aeropuerto internacional y el Palacio del Rey.

La isla de 'Eua esta situada al sur de Tongatapu y es muy diferente a esta.

O sea, que la informacion es super util: no te dicen como es Tongatapu pero comparan 'Eua con Tongatapu. Asi es Tonga. Tienes que buscarte la vida para saber cualquier cosa; la falta de informacion es impresionante. Pero... ese es el sabor del Pacifico!

Podeis leer mas informacion sobre este pais buscando en Google. Yo prefiero seguir contando nuestras andanzas por estos lares y cada uno puede buscar la informacion que le interese. Aun asi, he pegado un mapa de Tonga sacado de la web de Lonely Planet.

Llegamos a la isla de Tongatapu una bonita mañana de mediados de agosto, un poco sorprendidos por el frio que hacia. La verdad es que esperaba mas calor, pero estamos en el hemisferio sur y aqui es invierno. Bueno, nada que no se pueda soportar. Al salir del aeropuerto tambien nos sorprendio un poco que no habia demasiada gente esperandonos (a todos los turistas me refiero) ni nos agobiaban mucho para que fueramos con ellos al hotel que quisieran. Despues de sacar dinero decidimos ir a Toni's Place con Vittorio, un italiano con rastas que se convertiria en nuestro guia por la isla de Tongatapu, la mas grande del pais y puede que la mas aburrida de todas, ya que estaba un tiempo viajando por Oceania. Con el paseamos por la ciudad de Nuku'alofa, que mas que una ciudad parece un pueblo tirando a grande. A muy poca distancia de Nuku'alofa se encuentra Pangaimotu, una pequeña isla donde no vive nadie pero que cuenta con un restaurante que ofrece transporte a buen precio. Decidimos pasar el segundo dia en Pangaimotu con Vittorio y en el barco conocimos a Elise, una pequeña kiwi que nos ha invitado a una cerveza cuando pasemos por Wellington, NZ.

Pangaimotu es una de las muchas islitas del Pacifico, rodeada de un mar color turquesa poco profundo, con un fondo no de arena, sino de piedra caliza, que le da el color caracteristico pero que es bastante incomodo para caminar por lo irregular que es. Es tan poco profundo que incluso con la marea baja dicen que se puede caminar hasta Tongatapu sin que te cubra el agua. Pero eso no lo probamos, porque para disfrute de los kiwis que vienen del frio invierno de Nueva Zelanda, nosotros que veniamos del calor de Centroamerica dabamos el espectaculo al tardar una eternidad en entrar a las frias aguas para bucear un poquito en el barco hundido que hay a unos pocos metros de la costa. La verdad es que no habia mucho que ver y volvimos rapidito a tirarnos en la arena para una siesta a la sombra de las palmeras.

Al dia siguiente fuimos a 'Eua en el Ferry, que unos decian que tarda 1,5 horas, otros 2 horas, otros 3 horas... Que bien! Teniamos para elegir! Armados de paciencia por no saber nada seguro en este pais, llegamos a 'Eua en 2 horas y fuimos a Taiana's Place, una especie de "low cost resort" donde nos dejaban colgar nuestra flamante hamaca mexicana para dormir en ella por muy buen precio y ahorrarnos un buen puñado de Pa'anga (moneda nacional) en un pais nada barato (una botella de agua de 1'5 l. cuesta entre 0.75 y 1.10 euros en un super!). Ademas conocimos a gente interesante: 2 alemanes que estan pasando una temporada en Nueva Zelanda trabajando en lo que les sale y viajando en furgoneta, una australiana voluntaria en Nuku'alofa, un irlandes una pareja de kiwis que ya nos han invitado a su casa en Wellington... como siempre, la gente con la que vamos compartiendo experiencias es de lo mejor del viaje.

'Eua es una isla de unos 18 km de largo por 7 de ancho que en un principio parece pequeña pero que por ser tan montañosa y tener tantos bosques frondosos cuesta de ver en unos pocos dias. Nosotros estuvimos una semana y no pudimos ir a todos los rincones interesantes que ofrece, pero caminando solos o con Jenny (una chica de Alaska que enseña ingles en una escuelita), yendo en bici (aunque pinche una rueda...) o alquilando unos caballos junto a una alemana, nos dio tiempo a conocer una gran parte de la isla. Vimos playas, inmensos arboles sagrados, acantilados, caballos casi salvajes, comimos moluscos vivos recien sacados del agua, disfrutamos de unas vistas maravillosas del oceano y de los bosques e incluso vimos algunas ballenas chapotear a lo lejos. Al verlas, excitados, empezamos a cumplir nuestro objetivo en Tonga, que era poder nadar con estos inmensos animales en el unico pais del mundo en el que puedes hacerlo. Pero aqui nos conformamos con verlas desde la costa. Para nadar con ellas aun nos faltaba una semana en Ha'apai, otro grupo de islas en el que ibamos a pasar una relajada semana entre cerdos y cocoteros.

La industria turistica de Tonga te recuerda bastante a menudo que "Tonga es el pais donde empieza el tiempo", pero algunos prefieren decir que es "el pais donde el tiempo no se mueve". Las dos cosas son verdad, pero en Ha'apai es donde mas quieto esta el tiempo en este Reino.

Salud!

De camino a Tonga nos quedamos por el camino

2009-09-08T19:45:00.000-07:00

Todavia en el aeropuerto de Los Angeles fuimos al check-in para facturar las maletas y asegurarnos de que las enviaban a Tonga, ya que haciamos una escala de unas 2 horas en Fiji. El encargado de Quantas nos dijo que no las podia enviar a Tonga y las teniamos que recoger. Extrañados, le preguntamos el motivo y se fue a hablar con la que parecia su jefa. Al cabo de un momento en el que miraron alguna pantalla, nos dijeron muy amablemente que nuestro vuelo hacia Tonga salia 26 horas despues de aterrizar en Fiji. O sea, que haciamos una noche en Fiji! Uf! Si a veces el cambio horario entre paises es un poco lioso, el cambio de dia en Fiji y Tonga lo es mas. Y es que saliamos de L.A. el 15 de agosto a las 23:30 y despues de unas 10 horas de viaje llegabamos a Fiji a las 05:30 del 17 de agosto!!! Hemos perdido un dia en nuestras vidas! Nunca podremos saber que nos hubiera podido deparar el 16 de agosto de 2009 porque no lo hemos vivido... Que extraño, no?

Asi que pensando en si eso significa que somos un dia mas jovenes o un dia mas viejos, nos decidimos a buscar alojamiento una vez aterrizados en el pequeño aeropuerto de Nadi, en Fiji. Como llegamos de noche, no pudimos ver las islas del paraiso desde el aire. Nos alojamos en un lugar un poco alejado de la pequeña pero bulliciosa Nadi. Al lado de una playa tranquila, sin olas, con el horizonte plagado de pequeñas islas repletas de palmeras, hay una zona con un puñado de hotelitos a un precio razonable. Antes de ir al centro decidimos dar un paseo por la playita, y en un momento ya teniamos a un simpatico señor saludandonos y preguntandonos nuestros nombres y de donde somos. Nos ofrecio probar un par de cocos, a lo que accedimos sabiendo que algo nos cobraria, y estuvimos hablando con el un rato mientras bebiamos el agua de coco. Cuando le dijimos que cuanto le debiamos se hizo un poco el tonto y nos dijo que lo normal era darle unos 15 $ (de Fiji). Eso son 7,5 US$. Mas de 5 euros por 2 cocos! Uf! Este periplo en las islas del Pacifico empezaba un poco caro para nuestro exiguo presupuesto.

En Nadi nos dedicamos a pasear, ver el mercado, comprar sandalias para Andy (algo imposible de encontrar en toda America, incluido L.A.), comer algun curry en los chiringuitos indios (aqui viven muchos indios) y poco mas.

Al dia siguiente tempranito ibamos otra vez al aeropuerto para dirigirnos al fin a Tonga, donde nos esperaban un buen puñado de islas en las que ver a las grandes ballenas jorobadas que estan de paso por alli cada año de junio a noviembre. Ese era nuestro principal objetivo en Tonga y la razon por la que viajabamos a alli en Agosto.

Pues nada, en un mes estamos de nuevo en Fiji.

On the road

2009-09-06T18:12:00.000-07:00

El 12 de agosto por la noche llegamos al enorme aeropuerto de Los Angeles. Una lastima llegar de noche con algo de niebla y no poder apreciar lo enorme que es esta ciudad. Al bajar del avion le enviamos un sms a Evgen, un amigo del padre de Andy que emigro a California hace 23 años y se establecio en Anaheim, un pueblo muy cerca del aeropuerto. Despues de un interminable viaje en bus desde el avion hasta la recogida de equipajes, nos pusimos a la cola para repetir los tramites de entrada a los USA que ya tuvimos que hacer en Miami: foto, huellas dactilares, preguntas... Ya en la salida del aeropuerto, Evgen no llegaba, y despues de algunos sms mas y alguna llamada al fin aparecio. Subimos a su coche (un Infinity enorme) y lo que yo pensaba que significaba vivir cerca del aeropuerto se convirtio en un viaje de casi una hora por enormes autopistas. Llegamos a su casa, en una especie de urbanizacion enorme hacia la medianoche, y aunque insistimos en que no teniamos hambre, Evgen fue a comprar algo. Mientras conociamos a Hana, su habladora mujer, y a Duke, su enorme gran danes, aparecio el con tres burritos, que mas que burritos parecian mastodontes, dado su enorme tamaño. Nosotros que veniamos de Mexico y lo primero que comemos en la tierra del tio Sam es comida Mexicana, pero de un tamaño desproporcionado, nada que ver con los autenticos tacos y tortillas originales.

La comida, el coche, la urbanizacion, las autopistas, las distancias, e incluso el perro era solo la antesala de lo que nos esperaba en los alrededores de Los Angeles. Aqui todo es enorme. Los mas avispados podeis contar las veces que he usado la palabra "enorme" en el parrafo anterior. Os aseguro que no exagero. Tooooodo es ENORME.
Al dia siguiente salimos a pasear a Duke, y claro, con un perro tan grande el paseo va en proporcion (y las caquitas que hacia!). Este paseo nos dio la oportunidad de ver alguna escuela y lo bien equipadas que estan para que los estudiantes hagan deporte. Mas adelante tendria la oportunidad de entender un poco mejor porque hay tanto obeso en esta pais. Por la tarde fuimos a comer hamburguesa, que lo habia pedido yo expresamente. Nunca me han gustado las hamburguesas, ni las de fast food ni las que compraba mi madre en la carniceria de toda la vida, pero aqui tenia ganas de probarlas. Y vaya si las probe! Es imposible terminarse una hamburquesa normal aqui. Todo es extra-grande! Con una hamburguesa y una ensalada que compartimos Andy y yo estabamos llenos. Eso si, la comida estaba muy buena. Despues fuimos en coche a dar una vuelta y todo lo que se veia por Anaheim eran restaurantes y tiendas de coches y accesorios. Todo aqui gira alrededor de la comida y los coches. Claro, si caminan poco y comen unas raciones tan grandes, no me extraña que haya tantos problemas de sobrepeso.

La verdad es que solo estuvimos en Los Angeles 3 dias, y no podemos (ni es nuestra intencion) juzgar nada ni a nadie, pero fue suficiente para darnos cuenta de la cantidad de energia que despilfarran en este pais.

Toda la gente tiene coche (sin coche simplemente no existes), y sus coches son enormes consumidores de gasolina. Solo ahora, con la crisis estan empezando a pensar en coches mas eficientes, pero la inmensa mayoria de ellos consumen el triple que en Europa. Claro, como la gasolina es el triple de barata que en Europa... Ademas en las autopistas a veces tienen carriles para coches con 2 o mas ocupantes, pero son muy pocos los coches que no van solo con el conductor.

Una vez lei que en USA consumen unas 6 o 7 veces mas agua per capita que en Barcelona. No entendia como, y aunque aqui casi todas las casas tienen piscina y la gente se dedica a limpiar una y otra vez sus coches, incluso hay una ley en California que prohibe circular a los camiones sucios (!), sigo sin entenderlo. Fuimos a una hamburgueseria en la que habia toda clase de refrescos azucarados, pero el agua brillaba por su ausencia. ?Como pueden consumir tanta? Pero claro, viendo que desde San Diego, en la frontera con Mexico, hasta mas alla de San Francisco, al Norte de L.A. todo esta super urbanizado, y el interior es casi desertico, me hacia entender la cantidad de agua que se habra redirigido de los rios hasta esta gran megalopolis. Ahora entiendo mejor la frase que me dijo mi querido Chema despues de su viaje por el Noreste de USA: "Por suerte o por desgracia a los americanos les sobran los recursos naturales".

Asi que en 3 dias no tuvimos tiempo de apreciar mucho de un pais tan grande, ni realmente de una ciudad asi (aunque hicimos mas de 500 km. de carretera!), pero pudimos ver que todo aqui es desmesurado para los gustos europeos, incluso Disneyland (segun un amigo, lo mas real de L.A. es Disneyland), que nos costo un buen rato de coche rodearlo, y que esta en Anaheim, muy cerca de donde vive Evgen con su familia. Por otra parte, nos trataron de maravilla, y estar con ellos fue lo mejor de esta tierra que nos servia de puente para empezar nuestro periplo por el hemisferio Sur. Ya de noche despegamos del aeropuerto con la mente puesta en Tonga, ese diminuto reino que tiene la particularidad de nunca haber sido colonizado por los europeos.

Good bye Mickey Mouse!

Hasta pronto Mexico!!!

2009-08-17T19:17:00.000-07:00

Mexico es enoooorme. He leido en National Geographic que es tan grande y montañoso que si lo pudieramos extender como una tela cubriria toda Asia (!). Lo comprobe en la frontera. Me puse de pie, mirando a lontananza, todo lo lejos que podia, y ni achinando mucho los ojos pude ver el final de este enorme pais.

El vuelo que nos llevaba de Cancun a DF tardaba 4 horas, y mirando el mapa no viajas ni un tercio de la distancia de norte a sur del pais. Pero las horas se nos pasaron volando (literalmente) debido a que a nuestro lado se sento un señor muy simpatico con el que empezamos hablando de tequila, ya que nuestro unico tequila en Mexico lo bebimos en este avion. Pues resulta que Cesar, que vive en Cancun conocia algun trozo del himno checo, ya que su padre habia estudiado en una escuela llamada Masaryk, en memoria del primer presidente checo despues del desmembramiento del imperio austrohungaro. La relacion entre Mexico y Masaryk la desconocia. Pero ademas, hablando hablando, nos dijo que era medico especializado en camaras hiperbaricas. Para los profanos, una camara hiperbarica es donde ponen a los buceadores que sufren lesiones por descompresion (subir demasiado rapido, mas o menos). Y nosotros buceamos y Andy tenia una infeccion de oido de caballo. Asi que le explicamos los problemas del oido y sin pensarlo 2 veces saco su lupa para mirarselo. Me ofrecio mirarlo tambien (cosa que ya hice antes con otros medicos) y nos dijo que estaba perfecto, con lo que podia dejar de tomar todas las medicinas que le habian recetado en Mexico. Nos dio un gran alivio, ya que ir en direccion a las paradisiacas islas del Pacifico sin posibilidades de bucear era una put... Ademas, es miembro de Couchsurfing, con lo que nos dijo que tenemos casa en Cancun cuando queramos. ?Habra que ir pensando en eso de que el destino existe?

Mientras sobrevolabamos la capital nos iba explicando por donde pasabamos, ya que el aeropuerto esta dentro de la ciudad, y eso en una inmensa megalopolis de mas de 25 millones de habitantes da para muchas explicaciones. Tambien nos decia como se llamaban las montañas y volcanes que la rodean y que no se veian claramente a causa del smog (contaminacion) eterno de esta urbe. Un tipo genial al que nos encantaria volver a ver.

Ya aterrizados fuimos a buscar el check-in (y van...) para ir a L.A. y la puerta de embarque. Y al poco de llegar nos encontramos a Vincent y Audrey, la simpatica parejita de suizos que nos acompañaron en nuestra aventura de las sandalias semi-robadas en Livingstone, Guatemala. Iban a su casita suiza despues de un buen puñado de meses de viaje y voluntariado por centroamerica. Fue genial volverlos a ver, ya que habiamos perdido su rastro.

Asi que despidiendonos de ellos y subiendo al avion terminaba nuestra primera etapa de esta vuelta al mundo, que nos habia hecho quedarmos maravillados de los volcanes del altiplano de Guatemala, las selvas de Chiapas, las majestuosas ruinas Maya de Palenque y Tikal, la experiencia de vivir una milesima parte del embrollo de Honduras, el fondo marino de la barrera de coral del Caribe de Belize y las playas y ruinas Maya de Quintana Roo y Yucatan.

Pero con lo que me quedo es con la gente que hemos conocido por el camino. Viajeros incansables, gente a la que le gusta descubrir las inquietudes de otra gente, todos con el sencillo fin de tener nuevas experiencias y dejar atras la rutina que todos decimos necesitar pero que odiamos y a veces parece que tengamos miedo de salir de ella.

Gracias a todos. Gracias a Centroamerica. Nos vamos con tristeza pero con la vista puesta en nuestra proxima aventura Californiana.

Salud!

De nuevo en Mexico lindo

2009-08-06T18:41:00.000-07:00

La entrada a Mexico fue un poco movidita, ya que fuimos los penultimos en terminar con los tramites fronterizos de la salida de Belize (o sea, pagar un puñado de dolares) y el bus que nos llevaba desde Belize City hasta Chetumal (Mexico) se iba sin nosotros. Sali corriendo para detenerlo, y con mis gritos y la ayuda de 2 holandesas que ya se habian montado y le gritaban al conductor conseguimos pararlo y esperar a los 3 turistas que quedaban. ¡Vaya prisas!

En fin, que entramos a Mexico y nos dirigimos a Mahahual, un pueblecito costero que nos habian recomendado nuestros queridos lleidatans Ramon y Laura. El bus nos dejo a un buen trozo del pueblo, en medio de la nada, y decidimos hacer autostop, algo a lo que nos habiamos acostumbrado en Belize. En poco tiempo nos paro una camioneta (un pick-up, para entendernos)que nos dejo en otro cruce, a unos 4 km del pueblo. Bajando de la camioneta un chico en que iba con si hijita en coche ya nos hacia señas indicando que nos llevaba. En poco tiempo estabamos en Mahahual y el chico nos explicaba como es el pueblo y nos indicaba los hoteles. Fuimos a parar al hotel mas loco del caribe: Macho's Bar. El recepcionista (El Gordo) nos dejo colgar nuestra hamaca y usar la suya por 80 pesos, algo que nos parecio mas razonable que los hoteles "baratos" de 500/600 pesos la habitacion. Despues de un paseito por la playa, volvimos al hotel del Gordo a tomar una cerveza con Max (chileno), Matteo (italiano) y Tom (ingles), cada uno con su historia que contar. El Gordo estaba en su mundo particular (marihuana) muy nervioso porque de un momento a otro llegaban los dueños del hotel y el se habia gastado todo el dinero de la caja en sus vicios. Asi que dejo a Max, al que habia conocido un dia antes, a cargo del hotel y se fue a buscar cosas para adecentar el hotel y a arreglar sus problemas de efectivo. Todo estaba bien hasta que a Andy se le empezo a intensificar su dolor de oido. En Belize habia tenido una infeccion de oido y parecia que no se habia curado del todo. Al final el Gordo nos dejo dormir en el dormitorio compartido y al dia siguiente fuimos al centro de salud, desde donde nos enviaron al hospital de Bacalar. Despues de gotas de anestesia en su inflamado oido, una inyeccion, antibioticos y paracetamol, empezo a volver a ser ella. Pocas veces la he visto quejarse tanto del dolor. Todo esto no nos dejo disfrutar de Mahahual, un pueblecito con bastantes turistas mexicanos disfrutando de su tranquila playa resguardada por el cercano arrecife de coral.

Asi que fuimos a Tulum, otro pueblo costero de la Riviera Maya (aqui si que la llaman asi) con unas playas interminables de una arena blanquisima y finisima. Como curiosidad, nos dijeron que la arena esta hecha del coral que muere y es triturado por la erosion del agua. Y lo mejor es que la arena no se calienta. Tambien nos dijeron que es porque esta hecha de coral, pero no me lo acabo de creer. En Tulum nos esperaba nuestro primer anfitrion de Couchsurfing, Carlos. Es un chico genial que tambien regenta uno de los mejores hostales para mochileros de Tulum, el Mayan Hostel. Tuvimos la gran suerte de hospedarnos en su casita y compartir 3 dias con el y con Diego, su simpatico hijo de 9 años. Nos acompañaron a comer, a bañarnos en un cenote (lago subterraneo de agua dulce) y en playas maravillosas, nos dejo su coche, nos alquilo las bicis del hotel a muy buen precio, nos ayudo a entender un poco la sociedad mexicana... todo un lujo, vaya.

Estuvimos 3 noches en Tulum, y de alli a Valladolid, en el interior de la peninsula de Yucatan. Es una ciudad colonial al estilo de Antigua, en Guatemala o San Cristobal de las Casas, en Chiapas. El segundo dia alli fuimos a ver las ruinas de Ek Balam, que nos habia recomendado Carlos. Como nos querian cobrar demasiado por el taxi (no hay bus) decidimos hacer los 37km a dedo. Llegamos relativamente rapido y el ultimo coche que nos paro, un viejo VW Escarabajo que iba con GLP (butano, mas o menos) nos dejo en el pueblo de Ek Balam, a 500 metros de las ruinas. La entrada para los turistas quedaba mas lejos, con lo que fuimos caminando y aparecimos en la parte trasera de las ruinas, caminando por la selva... y ahorrandonos el precio de la entrada. Despues de la visita a las no muy grandes pero bien conservadas ruinas fuimos al parking a compartir un taxi. Esperando a mas turistas para llenar el taxi, decidimos probar suerte haciendo dedo para volver a Valladolid, hasta que pararon una pareja de mexicanos que nos dijeron que iban a Rio Lagartos, a unos 30km al norte de Valladolid, en la costa del Golfo de Mexico. Estuvimos pensando mas o menos medio segundo y decidimos ir con ellos. El viaje se hizo ameno, hablando de la situacion de Mexico y del mundo en general con respecto a la crisis (que practicamente solucionamos en una horita) y nos dejaron en Rio Lagartos. Es un pueblo costero con una playa cercana donde se ven bandadas de flamencos. Te llevan en barca por unos 600 pesos (que no teniamos) y te puedes banhar (perdon, aqui no hay letra enhe) en un lago salado, tipo el mar muerto. Con poco dinero en el bolsillo decidimos comer y volver poco a poco en bus a Valladolid. Al final nos salio un dia muy ajetreado sin haberlo preparado.

De Valladolid fuimos a Chichen Itza, las ruinas Mayas mas famosas (y caras) de Mexico ya que hace poco las declararon una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fuimos los primeros en entrar, a las 8, para evitar el calor y las aglomeraciones. Fue una gozada poder verlas practicamente solos, ya que realmente son espectaculares. Salimos de alli hacia las 12:30, cuando mas buses llegaban de Cancun cargados de turistas que se iban a asar al fuerte sol yucateco.

Despues fuimos mas hacia el oeste por las planicies de Yucatan hasta Merida, la capital del estado. Otra ciudad colonial con una plaza central muy bonita pero desgraciadamente con un trafico caotico. Alli estuvimos 3 noches, haciendo alguna excursion por los alrededores a unos cenotes espectaculares y pensando si nos arriesgabamos a ir a bucear con la aun no curada infeccion de Andy o quedarnos por el interior. Una revision medica en la que le dijeron que habia empeorado nos hizo quedarnos los ultimos dias de Mexico en Merida y la ultima noche en Cancun, donde nos alejamos de los inmensos complejos turisticos de la playa (por cierto, preciosa playa) para alojarnos en un hostal recien abierto en el que nos dejaron dormir en nuestra nueva gigante hamaca comprada al simpatico Constantino en Merida. La primera hamaca, de Palenque (chiapas) es mucho mas pequenha y poco practica para dormir los 2, por lo que la enviamos a Valencia con otras cositas que fuimos comprando por el camino.

En la terminal de buses hacia el aeropuerto coincidimos con una mujer que conocimos en Hopkins, Belize. De ahi al aeropuerto, donde vimos a Carlos (Tulum) con su hijo Diego que volvia a Mexico DF con su mami. Y ya parecia que al subir al avion que nos llevaba a DF para en unas 4 horas ir a Los Angeles terminarian nuestras aventuras en Mexico, pero no fue asi. El vuelo y la espera en DF nos deparaban algunas sorpresitas mas que explicare en la siguiente entrada.

Hasta luego, Mexico! Espero que nos veamos pronto.

Desde Honduras a Belize. You have to belize it.

2009-08-03T18:20:00.000-07:00

Despues de la isla de Utila volvimos a la Honduras continental para dirigirnos hacia el norte. Una cosa que descubrimos (pero que ya intuiamos antes) fue que la realidad de las turisticas islas de la bahia no es igual que la del resto del pais. Me refiero al golpe de estado, que desde los medios afines al gobierno golpista denominan cambio presidencial constitucional. En Utila no veiamos practicamente militares ni policias, ni mucho menos revueltas o manifestaciones. En cambio, el trayecto hasta la frontera fue un poco movidito. Al llegar desde La Ceiba a San Pedro Sula la carretera estaba cortada por una interminable fila de camiones (enormes camiones norteamericanos), ya que se estaban manifestando los transportistas. Estuvimos como un par de horas parados en la carretera, oyendo a los manifestantes y viendo humo de algo que estaban quemando en medio de la carretera. Pero realmente no habia demasiada policia ni nada de represion. La manifestacion no parecia especialmente violenta y se disolvio facil y pacificamente. Esto solo nos perjudico en que no pudimos llegar a la frontera e hicimos una noche extra en Honduras. Pero no puedo decir que haya una especial represion en las calles de Honduras. Parece solamente una situacion politica especial, pero con su propaganda por parte del gobierno. No se hasta que punto los medios de comunicacion estaran censurados, ya que no he visto ningun periodico que hable bien de Zelaya (ex-presi) ni mal de Micheletti (actual presi). La TV local es igual, sin oposicion contra Micheletti. Y eso huele mal.

Pero nosotros ya ibamos hacia el deseado norte (todos quieren ir aqui al norte, lease USA), junto a una pareja de simpaticos eslovenos, Matej y Maja que tambien iban a Belize. Entramos a Belize por mar, a una ciudad llamada Punta Gorda. El sur de Belize es de mayoria garifuna (negros, mezcla de africanos con mestizos), y verlos y oirlos hablar en ingles es interesante en Centroamerica. El bus hacia el norte era el tipico bus escolar de USA super antiguo pero con mucha mas organizacion que en Honduras o sobre todo Guatemala en forma de informacion, precios fijos a la vista de todos, horarios fijos... Se nota que esto era una colonia inglesa, y no española. Fuimos a Hopkins, un pueblecito muuuuy tranquilo, donde todo el mundo te saluda con una amable sonrisa. Nada que ver con Guatemala (parece que le he cogido mania a la pobre Guate, ¿no?). Pasamos dos dias de relax en la playa con una excursion en bici y continuamos hacia el norte. Queriamos ir a Belize City, la ciudad mas grande e importante del pais, aunque la capital es Belmopan. Una vez alli vimos que no hay nada que hacer alli: es una ciudad aburrida. Asi que nos montamos en una lancha y fuimos a Cayo Caulker, una islita que se dedica a llevar a turistas a bucear, pescar, venderles platos de pescado a un precio razonable y poco mas. Estuvimos 3 noches alli y fuimos a 2 puntos de buceo en la barrera de arrecife, la segunda mas grande del mundo. El buceo era un poco mejor que en Utila, ya que veiamos mas peces. El segundo dia de inmersion fue mas movidito, porque nada mas tirarme al agua (fui el primero porque estaba mareado como un ajoaceite) vi debajo de mi un tiburon nodriza de unos 2 metros que me parecieron cinco. Bajamos todos los buceadores y los tiburones, meros e incluso una morena salian a nuestro encuentro. Pronto descubrimos el porque: hay centros de buceo, sobre tode del muy turistico Cayo Ambergis, mas al norte, que se dedican a alimentar a los tiburones para deleite de los turistas que lo pagan y de los propietarios de los centros que lo cobran. Es una lastima ver peces tan fascinantes comportarse como gatitos para que les den de comer. Espero que aun asi sean capaces de alimentarse por si solos.

Desde Cayo Caulker volvimos a Belize City para seguir camino al norte, dejando el caro Belize para volver a entrar a nuestro querido Mexico, esta vez por el estado de Quintana Roo, el unico estado mexicano bañado por el Mar Caribe. Habiamos visto poco de Belize, pero lo suficiente para imaginarnos como seria este frondoso pais antes de que Colon y compañia los descubriera (pobrecitos ellos, no sabian que existian...). Tiene una cantidad de selva impresionante, pero tambien muchas tierras de cultivo: caña de azucar, limones, naranjas, palmeras de aceite, maiz, etc... Antes de eso aqui habria una cantidad de fauna y flora espectacular.

Si alguien lee esto, me gustaria que intentara descifrar una frase que lei en una calle de Hopkins escrita en criollo, una lengua que hablan en Belize mezcla de ingles, español y algun resto de lenguas africanas. La frase dice asi: BETA NO LITA. Mas pistas: estaba escrita encima de una papelera.

Espero comentarios.

Buceando en Honduras

2009-07-22T18:36:00.000-07:00

Despues de Guatemala, fuimos a Honduras con un poquito de preocupacion por el golpe de estado, pero habiendonos informado de cual era la situacion para los turistas. Y ya que la situacion era del todo normal, pues a Honduras que fuimos. Salimos de Livngstone (Guatemala) en una lancha mañanera hacia Puerto Barrios, en la frontera con Honduras. La entrada al pais fue muy normal y no parecia que hubera ninguna situacion especial con respecto a la politica o al ejercito. Subimos ya en Honduras a un bus (leeento, muuuy leeento) que nos llevo a San Pedro Sula, la segunda ciudad mas grande de honduras despues de la capital, Tegucigalpa (me encanta ese nombre). En el camino lo unico extraño fue que nos pararon en un control militar, nos hicieron bajar a todos y a los hombres nos pusieron de cara al bus, y a algunos hondureños jovenes les cacheaban y les hacian algnas preguntas, sobre todo se interesaban por si tenian tatuajes (!). A las mujeres las tenian un poco apartadas del bus y les pedian la documentacion. A mi solo con ver que tenia el pasaporte español me dejaron subir. Aparte de eso, no notamos nada extraño. La vida parece seguir su ritmo normal aqui.

De San Pedro Sula fuimos a Tela, y despues de tropecientas horas de viaje decidimos descansar en esa ciudad del Norte caribeño del pais. La ciudad ofrece alguna excursion por los alrededores, donde hay alguna zona protegida y algunos poblados garifuna que llegas y te ofrecen mas tours por una laguna. Pero nosotros lo unico que hicimos fue bañarnos en la playa (al fin!) y comer un pescado que preparan al estilo local. Muy bueno, pero tampoco es para recordarlo toda nuestra vida. Lo que si que fue interesante es que llegamos alli en la parte de atras de una camioneta y volvimos igual, con un australiano y una estadounidense que se apuntaron a la vuelta. O sea, que si te buscas la vida te puedes ahorrar unas Lempiras (moneda local) y ademas difrutas mas del viaje. Tela no nos ofrecia mucho mas, asi que fuimos a La Ceiba, una ciudad con un muelle donde salen los ferries hacia Utila, la isla desde la que escribo.

Utila es una isla al final del arrecife de coral que va de Yucatan, en Mexico, hasta aqui, pasando por todo Belice y la poca costa cribeña de Guatemala. Es el segundo arrecife mas grande del mundo, despues de la Gran Barrera de Australia. La isla vive de la pesca y sobre todo del turismo, y la mayoria de turistas aprovechan para hacr cursos de buceo, que dicen que son los mas baratos del mundo. Ademas te ofrecen un fondo marino excelente. Coral y mas coral y todo tipo de vida marina: peces trompeta, tortugas, langostas, peces cofre... incluso la posiblidad de ver al magnifico tiburon ballena, el pez mas grande del mundo (hasta 16 metros de bicho bajo el agua!). Hoy casi lo hemos visto, ya que no se suele ver buceando, sino desde el barco. Cuando se ve un grupo de atunes saltando sobre la superficie significa que estan comiendo. Y el tiburon ballena come lo mismo. Asi que entre las 2 inmersiones de hoy hemos visto atunes y los hemos seguido, pero se han ido pronto y no hemos visto nada. Otra vez sera.

Aqui hmos estado en Paradise Divers, un centro de buceo local, no extranjero como la mayoria, que nos habian recomendado. El ambiente es muy bueno, y casi cada noche hacemos una barbacoa con el pescado que nos vende el Zorro, un pescador que viene cada mañana a ofrecernos lo que haya pescado. Mientras escirbo esto estan haciendose las brasas para asar una barracuda y unos jureles que ha pescado Kanu, nuestro instructor madrileño. Y digo instructor porque no solo nos hemos dedicado a bucear, sino que hemos aprovechado para hacer el curso de Rescue Divers. Para los que no sepan que es eso, es un curso que te capacita para aplicar primeros auxilios en general y saber como actuar en caso de accidente de buceo. Es un curso agotador (hemos rescatado unas cuantas veces a Kanu y a Gary, su ayudante) pero en el que aprendes mucho y te da seguridad al bucear. A ver si al final acabamos trabajando en esto del buceo...

La isla la verdad es que no la hemos visto mucho. Un paseito el otro dia y hoy una vuelta en las bicis de Kanu y de Miguel (otro instructor, italiano), pero como las inmersiones agotan tanto y hace tanto calor han sido mas bien cortitas. La zona donde vive la gente y estan los hotelitos y los centros de buceo son un par de calles casi siempre llenas de gente, bicis, motos, quads, algun tuk-tuk (si, como en India o Tailandia!) y pocos coches, que aqui las distancias son cortas.

Y mañana nos vamos de aqui en direccion a Belice y lo que en España nos venden como Riviera Maya y aqui todavia no se lo he oido a nadie. Aqui simplemente es el estado mexicano de Quintana Roo y un pedacito de Yucatan, bañados por el caribe. A ver lo que nos espera...

Voy a ver si ya estan las brasas y ponemos el pescado a fuego.

Buen provecho!

Resumen de Guatemala

2009-07-21T10:17:00.000-07:00

Ahora que ya hemos dejado atras la preciosa naturaleza guatemaltea, tengo ganas de escribir sobre como me he sentido alli y lo que me ha parecido el pais. Llegue alli con muchas ganas de patearnos el pais de arriba a abajo, de visitar templos Maya, ver volcanes, ciudades coloniales, mercados, y sobre todo de conocer a sus gentes, que me habian comentado que son muy simpaticos y habladores. La realidad, despues de haber pasado alli casi un mes en dos etapas ha sido algo agridulce. La naturalza es genial. El Altiplano, el lago Atitlan, la selva del Peten... Hemos visto cocodrilos, monos, lagartos, murcielagos, colibris e insectos de todo tipo (algunos mas bien los hemos sufrido). Ver los volcanes desde Antigua y desde el lago Atitlan es muy chulo, aunque pocas veces los hemos visto despejados de nubes. Y subir al volcan Pacaya fue toda una expriencia, con la lava tan cerca. El lago Atitlan tambien es una pasada, con sus imponentes volcanes alrededor, pero entristece ver algunas bahias con tanta basura. A los guatemaltecos les falta en genral cultura de reciclaje y de no tirar la basura en cualquir parte, pero tambien les falta infraestructura para deshacerse de todos los productos y envases que les vendemos desde el "primer mundo". Lo mismo en las carreteras, donde algunos trozos se convierten practicamente en vertederos de latas, plasticos, papeles... La selva del Peten es una pasada. Las interminables y frondosas montañas hacen que te caiga la baba contemplandolas... hasta que ves alguna zona deforestada, sobre todo en zonas no protegidas. Pero la caminata de tres dias por la selva del Zotz, en el Peten, fue toda una experiencia. Los pueblos no eran nada espcial, a excepcion de Antigua, con su aire colonial, y el cementerio tan colorido de Chichicastenango. Y el famosisimo mercado de Chichi (como lo llaman aqui, no seais malpensados) es muy interesante, pero cualquier otro es mas o menos igual, solo que menos grande. Otra gran atraccion del pais son los transportes, especalmente los "chicken bus". Son antiguos buses estadounidenses o canadienses de las escuelas, de esos que salen en las pelis. Los guatemaltecos y los viajeros que no van "all-in" normalmente viajan en ellos, y los locales cargan de todo, incluidos animales, de ahi el nombre. Pero algunas veces van abarrotados, como esperabamos, y otras no, con lo que el viaje se hace mas comodo (y aburrido). Las ruinas son muy interesantes, y las de Tikal son espectaculares, pero personalmente no es lo que mas me atrae. Los viajeros con los que nos hemos encontrado han sido algunos geniales, y otros solo de hola y adios, pero esto pasa en todo el mundo. Y por fin, algo que me ha decepcionado ha sido la gente. No son muy habladores, no te saludan, no se interesan por los extranjeros, y nos ha dado la impresion de que intentan estafarte en cualquier cosa que necesites. Hemos estado en varios sitios del mundo y hemos regateado por cosas que nunca pensamos que lo hariamos, pero de ahi a ver como continuamente te cobran mas por todo (incluida comida y transporte, no solo cosas prescindibles) solo por ser extranjero, nos ha hecho salir del pais con un poco de mal sabor de boca.

No quiero que parezca que lo hemos pasado mal alli. De hecho volveria a ir si el mundo no fuera tan grande ni hubiea tantos sitios por descubrir, pero me parece mejorable en esos aspectos. Tampoco quiero juzgarlos ni culparles si no son tan amables como creia (puede que tengan sus razones), pero creo que si un turista te saluda con una amable sonrisa por lo menos se merece otra sonrisa.

Bueno, y aqui lo dejo que tengo que seguir con mi curso de Buceador de rescate aqui en Honduras.

Burbujas!

Donde cristo perdio la alpargata a nosotros nos robaron las sandalias

2009-07-16T18:20:00.000-07:00

Todo comenzo en Livingstone, un pueblo en la pequeña costa caribeña de Guatemala. Llegas alli y parece que has cambiado de pais. La gente es casi en su mayoria negra, descendientes de africanos venidos al caribe hace aproximadamente un numero exacto de años. Los lugareños te saludan mas de lo habitual en el resto del pais. La verdad es que eso se agradece, ya que veniamos con una idea de hospitalidad y buen rollo con los locales que en realidad no hemos encontrado. Los guatemaltecos nos han parecido mas bien secos y con pocas ganas de relacionarse o comunicarse con los viajeros. Pues eso, que llegamos a mediodia y despues de alojarnos en un hotelito dimos un paseo por el pueblo. Es un lugar curioso, porque esta aislado del resto del pais al no tener carreteras que lleguen alli; solo se puede acceder a Livingstone en barca. Quisimos dar un paseo de unos 8 km hasta unas cascadas llamadas Los 7 Altares, que es casi la unica atraccion a la que se puede acceder caminando, ya que el resto se hace en barca. Pero como ya eran las 14:00 y amenazaba tormenta decidimos dejarlo para la mañana siguiente, siguiendo el consejo de una señora mexicana que nos abordo en la calle ofreciendo las mil maravillas que preparaba en su restaurante. Una señora que si hablara menos creo que ganaria clientes, ya que se convierte en un poco pesada cuando te dice por enesima vez que prepara comida de 10 paises a un precio incomparable y bla bla bla...

Pues al dia siguiente caminamos por la sucia playa hasta los 7 Altares. El camino podria ser mucho mas bonito si la playa estuviera limpia, no solo de troncos y barro que arrastra el rio que desemboca en Livingstone, sino de la basura que hay por toda la orilla. Es una lastima que un pais tan bonito este tan lleno de basura. Ademas no te dan ganas de bañarte porque el agua es marron por el rio. Asi que llegamos a las cascadas con ganas de darnos un chapuzon y al pasar la primera cascada (hay 7, de ahi el nombre) decidimos dejar las sandalias en un lado del sendero para no cargarlas todo el camino, ya que ibamos casi todo el tiempo por el agua. Parecia un lugar seguro, con pocos turistas e inaccesible para posibles ladrones. Llegamos a la septima cascada, conocimos a una parejita suiza muy simpatica y nos bañamos y saltamos de la cascada hasta que tuvimos suficiente.

Cuando decidimos volver, nos cruzamos con un grupo de chicos locales un poco borrachos que nos hicieron temer por nuestras queridas sandalias, y al llegar a donde las habiamos dejado, nuestros temores se convirtieron en realidad: habian desaparecido. Que tontos llegamos a ser al dejarlas alli a la vista en un pais en el que nos habian contado ya tantos robos. Asi que en la entrada lo comentamos a la familia que vigila y cobra la entrada y nos dijeron que habia entrado muy poca gente, y que seguro que habian sido ellos. Esperamos a que volvieran, y efectivamente, uno de ellos las llevaba envueltas en unos pantalones debajo del brazo. Con mucha alegria las recuperamos, pero quedaba lo mas dificil: volver caminando las 2 horas que nos separaban del pueblo sabiendo que los fallidos ladrones tambien andaban por alli. Y nuestras plegarias fueron escuchadas en forma de dos señoras muy simpaticas que habian alquilado una barca para volver a Livingstone y se ofrecieron muy amablemente a llevarnos de vuelta, a lo que accedimos con mucho gusto y tambien se sumaron los suizos.

Volvimos entre risas al pueblo, pero con ganas de salir del pais para dirigirnos a Honduras, a ver como estaba la situacion politica despues del golpe de estado de Micheletti contra Zelaya.

Adios Guatemala! Fue bonito, pero la verdad, peor de lo esperado.

Salud!

Incomunicados en la selva del Zotz

2009-07-06T07:20:00.000-07:00

Llegamos a Flores, una ciudad/isla en el lago Peten Itza en el departamento de Peten, el mas grande de Guatemala. El trayecto fue ameno a pesar de 60 km de camino sin asfaltar lleno de baches que hay antes de llegar a la carretera que va a Flores. Viajamos hablando con el conductor, viendo el paisaje de ranchos de vacas y plantaciones de papayas, y conociendo a Ramon y Laura, unos catalanes que estaban dos meses en Mexico y aun les quedan seis meses mas hasta llegar a Brasil, donde puede que terminen su viajecito o se queden a vivir perdidos en el Matto Grosso. Nos alojamos en el mismo hotel y reservamos una ruta de tres dias caminando por la selva hasta terminar en las ruinas de Tikal.

La ruta empezo en un pueblecito de cabañas de madera (Cruce dos Aguadas), donde caminamos con Enrique, nuestro guia, y Jose, que llevaba dos caballos con las provisiones y las tiendas. Salimos del pueblo saludando a todos los niños que nos encontrabamos por el camino y despues de un buen puñado de horas entre pastos y selva tristemente deforestada para crear mas pastos, empezo a llover, con lo que la caminata se volvio mas dura por el barro que se pegaba a las zapatillas. Pero al fin llegamos al campamento, situado a la entrada de las ruinas del Zotz. Antes de las siete fuimos a la entrada de una cueva donde viven millones de murcielagos que salen de ella a las siete. Mas que murcielagos parecia un inmenso enjambre de abejas sobre nuestras cabezas. Tardan unos 15 minutos en salir, pero nos decia Enrique que a las cuatro de la mañana vuelven y tardan una hora en entrar. Vaya, como una operacion retorno en cualquier ciudad europea. Hay tres tipos de murcielagos: los que comen frutas no van muy lejos de la cueva; los que comen insectos van un poquito mas lejos; y los que chupan sangre (de animales, no de humanos, aunque esto ultimo creo que no esta cientificamente probado) viajan mas lejos de la cueva para alimentarse. Cenamos y nos preparamos para dormir en tiendas de campaña nuestra primera noche en la selva. La verdad es que dormimos poco debido al calor, los insectos que se oian toda la noche (fuera de la tienda, afortunadamente) y cualquier ruidito que te despierta cuando sabes que estas en plena selva.

El dia siguiente empezo con un buen desayuno de huevos con frijoles y arroz (tipico de estas tierras) y fuimos a ver las ruinas del Zotz y las del Diablo. Las dos estan en proceso de excavado e investigacion. Asi que se ve muy poco, pero en las del Diablo hay una colina (en realidad un templo sin excavar cubierto de vegetacion y tierra) desde la que se ve a lo lejos algun templo de las ruinas de Tikal, las mas famosas de Guatemala. Despues de comer seguimos caminando hasta el segundo campamento y empezamos a caminar por un sendero mas estrecho que el camino del dia anterior. Esta vez no llovio, y despues de unas horas de caminata, llegamos exhaustos al segundo campamento, mucho mas rudimentario que el anterior. Despues de una tertulia acortada por el cansancio y de la cena que nos parecio maravillosa, fuimos a dormir para prepararnos para la caminata del dia siguiente, que empezo a la salida del sol y termino 5 horas y media despues en las ruinas de Tikal. Esta caminata la hicimos por un sendero por el que ya no pasaban los caballos, por lo que la hicimos con el agua justa que podiamos llevar y con ganas de llegar cuanto antes a las ruinas. A eso de las 11:00 llegamos a una entrada de las ruinas por la selva, bastante lejos de la entrada principal, ya que Tikal es enorme. Hay templos enormes, algunos muy bien restaurados, otros menos, pero simplemente pasear por las ruinas en medio de la selva es una muy buena experiencia. Te puedes cansar de ver templos, y nosotros ya entramos cansados despues de la selva, con lo que las vimos muy poco a poco, pero contentos de haber llegado alli y haber tenido la oportunidad de conocer a Laura y Ramon, a los que volveriamos a ver mas adelante.

A eso de las 15:00 volvimos al hotel y nos dedicamos a descansar y a planear la ruta hacia el sur, para visitar unas cascadas (Semuc-Champey) muy chulas de agua turquesa en las que te puedes bañar y seguir el camino hasta Rio Dulce, en la orilla del lago Izabal y Livingston, ya en la costa del Caribe, donde viven los Garifuna, una mezcla de africanos con caribeños que nos darian alguna alegria y algun disgusto relacionado con nuestras queridas sandalias. Pero esto ultimo lo dejo para la siguiente entrada.

Salud!

Palenque, ruinas y buen rollito

2009-07-06T06:49:00.000-07:00

Llegamos a Palenque por la tarde y fuimos al camping/hotel Maya Bell. Teniamos una casita en un arbol, muy chula pero un poco dificil de entrar. En la casita de abajo se alojaban una pareja de madrileños, Joaquin y Judith, que habiamos visto en San Cristobal y con los que compartiriamos las tardes de relax en el hotel. Tambien estaba alojado Arnau, un catalan que ya llevaba un tiempo por Mexico viviendo la vida y vendiendo algo de artesania. El ambiente en el hotel era muy bueno, ya que por la tarde te podias bañar en la hiper caliente piscina (34º) antes de ir a la terracita a charlar con alguien.

Fuimos a ver las ruinas de Palenque a primera hora de la mañana, para evitar el sofocante calor. Fuimos tan a primera hora, que aun no havia vigilantes en la entrada, por lo que entramos sin pagar. Toda una experiencia el estar entre templos Mayas dentro de la selva, sin gente, ni turistas ni trabajadores del parque. Las ruinas de Palenque impresionan por dos cosas: por el tamaño de algunos de sus templos y por el entorno selvatico donde estan. No se decir que me gusto mas, si las ruinas en si o la selva.

En el pueblo de Palenque no habia mucho que hacer: comer, comprar una hamaca, derretirte en sus calles... asi que despues de unos 4 dias dejamos con pena el hotelito y partimos rumbo a Guatemala, pasando antes una noche en la selva Lacandona, en una comunidad de indigenas (Lacanja) donde conocimos a algunos viajeros mexicanos simpaticos. Vimos las ruinas de Yaxchila y las de Bonampak, todas en medio de la selva, donde con suerte puedes ver los monos araña y los aulladores (se les llama asi porque rugen como tigres). Navegamos por el caudaloso rio Usumacinta y al fin regresamos a Guatemala, no sin antes "pelearnos" con los agentes de las aduanas mexicana (Frontera Corozal) y guatemalteca (Bethel) porque todos te quieren cobrar la entrada y salida del pais sin darte recibo (sobresueldo le llamamos en mi pueblo). Al final estabamos an Guatemala sin haber pagado en ninguna de las dos fronteras con dos sensaciones: contentos de no haber pagado e indignados de que se aprovechen del turista de esa manera.

Partimos hacia Flores, al sur de las ruinas de Tikal junto a una parejita de Lleida que se iban a convertir en unos magnificos compañeros de aventuras por la selva...

Salud!

Desde el corazon de Chiapas, Mexico

2009-06-26T19:43:00.000-07:00

La llegada a la frontera de Guatemala con Mexico fue un poco dura. Despues de 5 horas de viaje en "chicken bus" (los llaman asi porque los campesinos viajan con sus animales dentro del bus) llegamos a La Mesilla, paso fronterizo situado al suroeste de Guatemala. Pero aquello mas que una frontera es un mercado. En la parte guatemalteca habia montones de puestos para vender de todo. Se ve que a los guatemaltecos les encanta vender. Caminamos hacia Mexico por un pasillo al aire libre entre una valla metalica y puestos de venta de ropa, donde nos esperaba una gran señal que decia "Vienvenido a Mexico". Ya en la parte mexicana no habia tiendas pero si gente que te cambiaba moneda. Nosotros seguimos caminando en busca de algun cartel que nos indicara que teniamos que sellar el pasaporte, pero nada. Asi que caminamos 4 km. hasta Ciudad Cuauhtemoc, el pueblo fronterizo mexicano. Alli si que habia una oficina para sellar el pasaporte, pero el guardia nos dijo que teniamos que volver a Guatemala, porque nuestro pasaporte no estaba sellado, y debiamos buscar la oficina guatemalteca, entre los puestos de venta. Volvimos en taxi y la gente nos ayudo a encontrar la oficina, no demasiado visible. Ya de vuelta a Cd. Cuauhtemoc nos sellaron la entrada a Mexico. Empezaba la aventura mexicana.

¡Y vaya cambio! Los dos buses que cogimos hasta San Cristobal de las Casas (3 horas) nos parecieron de lujo, despues de la experiencia guatemalteca. Pero claro, no tenian el sabor de los "chicken". Las carreteras tambien eran mucho mejores y los conductores ¡respetaban las normas de circulacion! Despues de un control de carretera del ejercito, llegamos a San Cristobal. Es una ciudad preciosa, con un aire colonial parecido a Antigua, en Guatemala. Esta bastante alta, a unos 2200 metros de altitud, por lo que hace un poco de frio. Y ademas, no nos deja de perseguir la lluvia. Todas las tardes llueve, pero al menos las mañanas suelen ser tranquilas y nos da tiempo a ver cositas. La capital del estado de Chiapas es Tutxla Gutierrez, pero aqui dicen que San Cristobal es la capital cultural. Entre las tranquilas calles peatonales del cuidado centro se respira un aire de apertura al turista, de querer enseñar Chiapas y no tener la imagen violenta de la revolucion de 1994 del EZLN. Aunque un documental y la gente con la que hemos hablado nos han hecho saber mas sobre el Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional y su portavoz e imagen, el subcomandante Marcos. Lejos de ser un grupo terrorista con ansias de poder, el EZLN era (o es) un grupo de gente con ganas de reivindicar los derechos de los indigenas de Chiapas, tan olvidados por los 70 años del partido en el poder, el PRI, que en realidad parecia mas una dictadura que una democracia. Marcos era una persona letrada de ciudad, que se puso el pasamontañas y con la ayuda de su dominio de las lenguas mayas, el español y el ingles, se convirtio en portavoz de un movimiento que uso las armas para darse a conocer internacionalmente. No fueron especialmente violentos, ya que su mas poderosa arma era la gran cantidad de periodistas de todo el mundo que se congregaron en la zona. Una vez se dieron a conocer y se les empezo a escuchar y a tener en cuenta por el gobierno, cesaron las armas.

En San Cristobal hemos seguido conociendo a gente interesante. Luis, un chico de Veracruz, vio el documental con nosotros y nos enseño mas cosas sobre la actualidad mexicana. Fuimos a un concierto de David "el Pacha" en un bar y conocimos a una pareja de argentinos (¡cuantos viajan por el mundo!) que estaban unos seis meses subiendo toda America con lo puesto, viviendo de vender artesania y tocar una guitarra por los restaurantes de turistas. Y se les veia tan felices.

Hoy hemos celebrado nuestro quinto aniversario de boda (la de Praga) con los tipicos retortijones de estomago que hay que pasar en estos viajes, paseando tranquilamente por la ciudad, preparandonos para las 5 horas de viaje a Palenque, donde veremos nuestras primeras ruinas Mayas antes de volver a entrar a Guatemala.

Seguimos en contacto.

Chichicastenango

2009-06-26T18:28:00.000-07:00

Al fin fuimos a Chichicastenango. Es un pueblo de mayoria Maya, donde cada jueves y domingo hay uno de los mercados mas grandes e interesantes de Guatemala. Se reunen alli vendedores de todo: fruta, verdura, carne, ropa, remedios milagrosos, pollitos de colores... Este mercado atrae dos veces por semana a un monton de indigenas Maya (naturales, se denominan ellos) que venden sus productos y un sinfin de gente que va a comprar o simplemente a pasar el dia en el bullicioso mercado. Por supuesto, hay turistas que llegan a pasar unas horas y otros como nosotros que llegamos un dia antes del mercado para verlo prontito por la mañana. La verdad es que es otro mercado mas de Guatemala, solo que mas grande. Aun asi, vale la pena verlo y pasear por el pueblo y su coloreado cementerio, aunque diga la Lonely Planet que es peligroso. El cementerio esta lleno de panteones que las familias de los muertos pintan regularmente de vivos colores. Ademas, cada tarde hay rituales Maya que incluyen hogueras muy vistosas de noche.

Pero lo mejor de Chichicastenango fue la gente que conocimos alli el sabado, antes del mercado. Primero coincidimos con una pareja de catalanes (Carme i Joan) que estaban viajando por Guatemala, y estan estudiando en Tapachula, Mexico. Luego llegaron al hotel otra pareja de suizos de 60 y 63 años que ya estaban un año y medio viajando en bici por medio mundo (podeis ver su web a la derecha). Luego se juntaron dos argentinos, Diego y Sebastian, fotografos. El primero esta viajando por latinoamerica casi un año, y el segundo habia estado en Tegucigalpa (Honduras) haciendo algun taller de fotografia, y estaba aprovechando para viajar tranquilamente por centroamerica. Nos juntamos una noche de apagon (¡y sin lluvia!) en la terracita del hotel a la luz de las velas y compartimos experiencias y proyectos. Al final, como no podia ser de otra manera, acabamos arreglando los problemas del mundo hasta las 23:00. Todo un record para nosotros, que nos ibamos a dormir a eso de las 20:00... Pero disfrutamos muchisimo de la compañia tan interesante. Al dia siguiente, en el mercado vimos de todo y no compramos nada (ya tendremos tiempo para eso) y nos juntamos con Sebastian para comer en uno de los puestos del mercado. Andy se puso a hacer tortitas de maiz con las cocineras, que primero reian y despues nos pedian dinero por hacerles fotos.

De Chichicastenango aun teniamos que ir a Quetzaltenango (nada especial) y ya a Mexico, donde nos esperaba Chiapas, tierra de revolucionarios Zapatistas.

Viva Zapata, pues.

Lago Atitlan, Guatemala

2009-06-19T13:20:00.000-07:00

Y ya estamos 5 dias en Guatemala. Hemos estado en Antigua, una ciudad muy bonita, colonial y declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hemos paseado, visitado monumentos, nos hemos dejado llevar por el bullicio de su mercado, hemos hecho una excursion al volcan Pacaya (2500 metros), donde puedes estar a pocos metros de la lava. La verdad es que impresiona ver la lava tan de cerca.

Ahora estamos en el lago de Atitlan, concretamente en San Pedro la Laguna. Ayer estuvimos en un hotelito lleno de guiris ingleses y estadounidenses con muy buen rollo. Buceamos en el lago, una experiencia unica. Aunque la visibilidad bajo el agua no es muy buena, el ambiente es genial. Saber que estas en un enorme lago a 1600 metros de altitud y poder tocar el fondo calentito por el magma es una sensacion inolvidable.

Mañana queremos ir a Chichicastenango, y de alli seguir la ruta hasta Chiapas, Mexico. Creo que en unos 15 dias volveremos a entrar en Guatemala para ir hasta Honduras, que nos han dicho que los buceos son muy buenos, y sobre todo mas baratos que en el caro Belice.

Seguire informado.

Fin de la conexion.

Salud!

London-Miami-Guatemala City

2009-06-15T08:17:00.001-07:00

Que bien lo pasamos en la city con nuestros queridos David y Fer. Paseamos, comimos, bebimos, hicimos fotos y hasta hice mis primeros pinitos con un diabolo de David. En fin, que hicimos de guiris turistas y visitamos la Tate Modern y el Victoria Albert Museum.

Lo que mas me sorprendio de londres es que nuestro vuelo salia a las 9:40 (una hora bastante normal) y no habia forma de llegar hasta Heathrow desde casa de David y Fer, que no viven el el culo de Londres ni mucho menos. Asi que llamamos a un Cab y llegamos bien al aeropuerto.

Alli vimos a nuestra querida Lee, una azafata de British que volvia de Tailandia e intento colocarnos en primera o hacer algo por nosotros, pero le fue imposible. Asi que llegamos a Miami en clase turista, cosa que no esta nada mal en los vuelos de British.

La llegada a Miami es espectacular. Es una planicie super urbanizada inmensa al lado del mar. Y de repente, se acaban las casas en una linea recta y empieza la zona pantanosa, que debe ser el Parque Nacional de los Everglades. Ya en el aeropuerto, aquello parecia Cuba, ya que todos son cubanos. Fuera del aeropuerto hacia un calor sofocante, pero buscando info para un cambio que nos hicieron en uno de los vuelos de agosto, se nos paso bastante rapido.

Salimos hacia Guatemala City con 45 min. de retraso en American Airlines. Despues de la buena comida de British, subir a un avion viejo sin comida nos parecia poca cosa, pero es lo que hay. Llegamos a Guatemala City ya de noche en un vuelo con algunas turbulencias. Es curioso que cuando aterriza el avion da bastantes vueltas y pasa bastante cerca de zonas urbanizadas, o al menos eso es lo que parece de noche.

Asi que salimos del aeropuerto y buscamos transporte para Antigua. Nos llevo un taxi despues de regatear. No veas como conducen los Guatemaltecos! Encontramos un hotelito baratito y a dormir, que mañana nos espera la bonita Antigua.

Salud!

El dia despues.

2009-06-06T07:22:00.000-07:00

Pues no. Despues de una boda checa, aunque parezca raro no tenemos resaca. Si es que comer tomate antes de dormir es magico. Y eso que parecia una boda gitana... A ver, se casaban Honza y Misa en Skrivany, un pueblecito de la Republica Checa. La boda empezo no muy bien por el incendio del establo de la familia de Misa, que tienen una granja lechera. Eso les provoco bastante mal rollo y una gran perdida economica. Pero bueno, se casaron felizmente en una preciosa iglesia de madera y lo celebramos unas 60-70 personas en un local rural. Gran fiesta que termino a las tres de la madrugada enlazando una comida con otra y un chupito con otro... sin parar. Hasta bailamos polka! (la verdad es que Sergi bailo poco...ya no aguanta na!!! A.)

Si Andy me deja escribir os contare que estoy escribiendo desde Domasin, donde vive mi suegro. Es otro mini pueblo poco comunicado del centro del pais. Ahora vamos a cenar una barbacoa en el jardin y manana les hare una paellita. Madre mia, a ver que sale...

Bueno, si sobrevivo las cervezas y el slivovice casero de Stefan (50% de alcohol) el lunes volveremos a Praga, que tenemos otra despedida en casa de mi suegra.

Ahoj!

La ruta

2009-06-03T00:59:00.000-07:00

Uf! Que dificil es despedirse de toda la gente! Pero de momento ya hemos dejado Espana y estamos en Praga, donde veremos a amigos y familia de Andy. Estaremos hasta el 11.6 e iremos a Londres, donde empieza la fiesta...

Nuestra ruta prevista es la siguiente:

Londres - Guatemala
Cancun - Los Angeles
Los Angeles - Tonga
Tonga - Fidji
Fidji - Auckland
Auckland - Sidney
Cairns - Singapur
Bangkok - Londres

Estos son los vuelos que hemos comprado. O sea, que de Guatemala a Cancun iremos por nuestra cuenta, igual que de Sidney a Cairns y de Singapur a Bangkok. Hemos elegido esta ruta en www.roundtheworldflights.com porque estaba bien de precio y porque nos permite pasar por algunos lugares a los que queriamos ir, como islas del pacifico y sudeste asiatico. No vamos a oriente medio, ya que este tipo de rutas no suelen pasar por alli, y no se puede tener todo en este mundo... este mundo que parece tan pequeno, pero que el ano que tenemos previsto estar por ahi se nos hace corto. Ya veremos que decimos cuando estemos terminando. Puede que tengamos ganas de volver a casita... Pero de momento lo que tenemos son ganas de llegar a Guatemala, nuestra primera parada, donde estaremos dos meses hasta llegar a Cancun.

Salut!