El circulo se cierra

Matrix. Creo que todos conocemos la escena de Matrix en la que el protagonista se dobla hacia atras esquivando en una postura imposible (no para un buen yogui) la bala que le acaban de disparar. Es un momento en que vemos pasar el tiempo mas despacio de lo normal. Nos da tiempo a pensar, mientras la bala se acerca a camara lenta y pasa por encima de Keanu Reeves.

En Londres con la guapísima Fer. Ay cuando vea esto David...

Algo asi me paso al abrirse la puerta del ascensor del edificio numero 15 de Hillmarton Road y ver a David a la puerta de su casa. En los escasos 5 pasos que di para saludarle en un gran abrazo como los que tanto me gusta dar a mis amigos, me dio tiempo a pensar mucho. Vi como se completaba el viaje que habiamos empezado en el mismo portal, en el mismo piso de Londres 14 meses antes. Cansado, la adrenalina me hizo revitalizarme al volver a ver a los ultimos amigos que vimos antes de empezar nuestra pequeña odisea de dar la vuelta al mundo. Unos amigos, David y Fer, que tan amablemente nos han acogido en la city y a los que hemos llevado muy dentro en nuestro viaje, como a tanta gente genial que nos ha ayudado, consciente e inconscientemente. Porque todos, todos nos habeis ayudado de alguna forma. Unos nos habeis ofrecido alojamiento, otros comentarios en este blog o en la galeria de fotos de Andy, otros con algun e-mail o comentario en Facebook, muchos con un buen rato de conversacion, algunos ignorandonos, muy muy pocos haciendonos pasar un mal rato... pero todos, absolutamente todos nos habeis ayudado a que nuestro sueño se haya convertido en realidad.

Todo esto y mas se me paso por la cabeza en 5 cortos pasos.

Esta claro a donde vamos, ¿no?

Pero llevaba ya un tiempo dandole vueltas. Desde que entramos a Tailandia por el norte, desde Laos, la sensacion de que esto se acababa era constante. Veiamos que nos quedaban muchisimas cosas por hacer y poco tiempo, unas dos semanas para conocer este pequeño pedacito de Tailandia, el triangulo formado entre Chiang Rai, Pai y Chiang Mai, tres ciudades bastante turisticas, plagadas de mochileros como nosotros en busca de trekking por las montañas, rafting por los marrones rios por la estacion lluviosa, excursiones en elefante entre campos de arroz, visitas a pueblos habitados por antiguas tribus de las montañas (muchos con movil, eso si), compras en los interminables bazares y mercados callejeros de ropa de marca mas falsa que un euro de chocolate, atardeceres en terrazas cerveza Chang en mano...

Y aunque hicimos muchas de estas cosas, y mas, me voy de Tailandia con la sensacion de que no hicimos demasiadas cosas. Seguramente una de las razones es porque ya estamos algo cansados de dar tantas vueltas, de buscar transporte, de que preguntes "¿A que hora sale el bus?" y te contesten con un sonoro "Si", de intentar que no nos timen con los precios, de buscar alojamiento, de cuadrar nuestro ya exiguo presupuesto diario dentro de la ecuacion hotel+comida+transporte+cafecito+algo hay que hacer ya que estamos aqui...

Hasta los turistas se paran al sonar el himno tailandes.

Pero como siempre, Tailandia tambien nos ha dejado un muy buen sabor de boca. La gente es en general amable, sonrien e intentan ayudarte, la comida esta muy buena y puedes elegir comida vegetariana mas o menos facilmente, los paisajes del norte son de un verde intenso, esta relativamente limpio y la gente conduce mas o menos bien vistos los estándares asiaticos.

Ahi esta la carcel de mujeres de Chiang Mai.

Empezamos por pasar unos dias en Chiang Rai, que muchos nos dijeron que es mucho mejor que la mas turistica Chiang Mai. La verdad es que a mi personalmente me gusto mas Chiang Mai. Sus interminables mercados callejeros le dan un toque unico. Por supuesto que despues de recorrer centenares de tiendecitas durante horas, acabas agotado. Pero a veces es divertido sentarse en una terracita a ver como los turistas intentan sacar un buen precio por una camiseta mientras el vendedor se queja de que eso es muy poco dinero y pide por favor que le ofrezcan un poco mas. Y en nuestro ultimo dia decidimos regalarnos un masaje tailandes en la carcel de mujeres de Chiang Mai. Ademas de recibir un buen masaje de una hora, ayudas a que las mujeres tengan una salida profesional al terminar su condena. Y lo que ganan va a un fondo que reciben cuando son libres. Muy buena idea!

Asi que Chiang Rai nos parecio una pequeña ciudad con un centro algo interesante, con un mercado nocturno, una zona de puestos de comida en una plaza y musica en directo para los turistas y algunos locales que se sientan a tomar cerveza o cenan al son de versiones de los Beatles o los Eagles. Aparte de eso, poco nos ofrecio Chiang Rai.

Pai tambien ofrece tranquilidad...

Pai, un pequeño paraiso de mochileros y post-hippies que iban a escapar de las masas de Chiang Mai y Chiang Rai hace un monton de años, se ha convertido en un tranquilo y prospero pueblecito donde los turistas vamos en masa a perdernos y relajarnos para acabar todos juntos en una calle plagada de tiendas de artesania y ropa, restaurantes y agencias de deportes de aventura ofreciendo trekking y rafting. Nosotros nos decidimos por hacer un tour de dos dias de rafting bajando por un par de rios de aguas marrones y sin demasiados rapidos. Pero como siempre, la gente hizo el viaje diferente. Un grupo de cuatro chicas estadounidenses y una pareja de Manchester hicieron que los dos dias fueran una sucesion de risas y conversaciones interesantes a la luz de las velas del campamento en la selva donde pasamos la noche.

¡Que volvemos a Londres!

El dia 9 de agosto volamos de Chiang Mai a Kuala Lumpur. Y el dia 10 de Kuala Lumpur a Londres. Ahora estamos en casa de David y Fer, cansados de tantos vuelos y cambios horarios en tan solo dos dias, viendo un cielo nublado que nos da muy pocas ganas de salir a ver una ciudad, la gran ciudad de Londres que por otra parte ya hemos visitado y que no nos importa no hacerle demasiado caso. Con lo bien que se esta en casita, mirando alguna peli, leyendo algun libro en el sofa, calentito, tomando un te viendo el frio a la otra parte de la ventana...

13 horas de vuelo con estas maravillosas vistas.

Por cierto, no me he olvidado de escribir sobre el ultimo dia de nuestra vuelta al mundo. Combinaciones de vuelos hicieron que ese ultimo dia fuera en una de las peores ciudades que hemos visto en estos 14 meses: Kuala Lumpur. Ya nos habiamos olvidado de lo poco educados que son los malayos, de la cantidad de basura que hay por doquier, del incesante trafico de la ciudad y sobre todo del olor a suciedad que no deja de notarse alla donde vayas.

Ahora toca ver a amigos y familia en un par de semanas agotadoras que nos llevaran de Londres a Praga, a visitar al padre de Andy, lejos de Praga, a Alginet, mi pueblo, donde me esperan mi familia con comidas en las que no se como les voy a explicar nuestro casi vegetarianismo y mis amigos a los que tantas ganas tengo de ver, y finalmente a Barcelona, donde aun no sabemos seguro donde viviremos y nos espera una mudanza a plazos que no tengo ni idea de como haremos.

Lo hemos conseguido. Hemos dado la vuelta al mundo. Parece algo fuera de lo comun, pero ¿sabeis? No es tan dificil. Lo unico que hay que hacer es comprar un vuelo lo mas lejos posible. A partir de ahi todo sale rodado.

¡Salud!

Are we the champions?

Rubia laosiana

Gol de Iniesta.

Es curioso. Cuando era adolescente no me gustaba la idea de España. Yo era algo asi como nacionalista y preferia la idea de "Paisos Catalans". A base de viajar me di cuenta de la poca importancia que tienen las nacionalidades. Las fronteras estan hechas para retener poder y dinero. Ahora no me siento orgulloso de ser español, ni valenciano, ni de Alginet. Tampoco me averguenzo de serlo. Simplemente no he hecho nada para serlo, no tiene merito. Entonces, si no tiene merito ser español o checo, o ingles, o camboyano, o negro, o blanco, o tener cinco dedos en cada mano, porque sentirse orgulloso?

Solo habia banderas holandesas!

Pero Iniesta puso el gol. Y España es campeona del mundo de futbol. Y yo lo celebre y me alegre un monton. Puede que sea porque estoy lejos, pero me alegro cuando España gana un partido. Y al mismo tiempo no lo entiendo, no lo encuentro logico. Como dijo Ra (quien sea ese tal Ra), los humanos deberiamos dejar de intentar explicar lo que no tiene explicacion y llamarlo por su nombre: magia. Asi que el dia 12 a las 4 de la madrugada nos fuimos a dormir con una dosis de magia en el cuerpo.

Los amigos franceses

Los problemas a la entrada de Laos se empezaron a resolver al llegar un mini-bus que se ofrecia a llevarnos a Don-Det, una isla en medio del rio Mekong que nos sirvio de descanso despues de tanto ajetreo con las mafias de por aqui. Pudimos ver el futbol y relajarnos en las hamacas del bungalow donde nos alojamos (por un Euro cada uno!). Tambien acabamos haciendonos amigos del grupo de 8 franceses con los que compartimos penurias fronterizas. Son unos estudiantes de medicina que han terminado un voluntariado en Camboya y ahora viajan por Laos y van a Vietnam. Gente interesante que hizo que el viaje hasta Vientiane, la capital, fuera mas ameno. Comimos juntos, viajamos juntos, nos hospedamos en el mismo hotel, fuimos a ver unas ruinas juntos... vaya, que estuvimos unos dias viajando en grupo, con lo poco acostumbrados que estamos ya a tomar decisiones en comun.

Estoy hecho todo un Vietcong!

En Vientiane solo estuvimos unas 12 horas, ya que aunque es una ciudad muchisimo menos caotica en cuanto al trafico que la media del sudeste asiatico, no tiene demasiado que ofrecer. Bueno, las panaderias estilo frances nos encantaron, pero poco mas. Sin pasar la noche alli cogimos el bus nocturno hasta Luang Prabang, antigua capital de Laos metida de lleno en las montañas del norte del pais.

Luang Prabang es una ciudad de turismo tranquilo, poco trafico en un centro protegido por UNESCO, de villas coloniales en la peninsula formada por el Mekong y el Khan donde puedes tomar un opulento desayuno con croissant, bagels, pasteles de todo tipo, fuerte cafe laosiano... en un ambiente poco mochilero. Esto mas bien es un oasis de tranquilidad que ofrece desde pequeñas excursiones a unas cascadas de agua turquesa donde aliviar el calor del mediodia, a saunas y masajes como el que nos regalamos una tarde lluviosa.

Somos de campo, eh?

De alli fuimos hacia el lejano norte en un bus que nos llevaba en unas 8 horas a Luang Namtha, pero al cabo de 2 horitas paramos, ya que las lluvias habian provocado un corrimiento de tierras que habia hecho desaparecer un buen tramo de carretera. 6 horas esperando a ver si el bus podria pasar, si caminariamos entre 2 y 9 kilometros con las mochilas y bajo la lluvia, si volviamos a Luang Prabang... Aqui todo es lento, incluso las decisiones!

Al final volvimos a Luang Prabang y decidimos irnos al este en un precioso recorrido de unas 8 horas por el rio Mekong hasta Tasuang, y de alli hasta Hongsa. El trayecto hasta Hongsa fue un incomodo trayecto de 2 horas en un pequeño camion que aun no se como podia salir de los interminables baches de un camino de tierra y piedras que bordeaba las montañas. Al menos la compañia de Helen y Mario, a los que conocimos en el fallido viaje de bus, junto a un padre y su hija holandeses nos hizo no pensar tanto en lo cerca que pasaba el conductor por la ladera de la montaña...

Come come!

Llegamos a Hongsa ya de noche y fuimos al unico hotel que salia en alguna guia, un tal Jumbo Gesthouse, regentado por una alemana que no me gusto demasiado desde el principio. Mientras todos se duchaban nosotros intentabamos encontrar una habitacion en la que funcionara la ducha, cosa que nos costo una hora. Laos es leeeento.... Cuando salimos, Monica, la dueña, ya les habia ofrecido a todos cerveza, cafe y un tour de dos horas en elefante que terminaba con un desayuno en su hotel. Nosotros no quisimos reservar nada y esperariamos hasta el dia siguiente para dar una vuelta por el pueblo y comparar otras opciones. Y menos mal, porque todo lo que habia ofrecido Monica tan amablemente lo tuvieron que pagar (y bien pagado) y los elefantes los encontramos por un 30% menos en el centro del hotel. Al final Helen y Mario se iban de Hongsa hacia Tailandia algo enfadados con la dueña del hotel por sus maneras poco claras de regalar lo que de verdad te esta vendiendo. Leccion numero uno de SE Asia: NUNCA aceptes la primera oferta y compara, que siempre hay donde elegir.

Peazo catalanes!

De Hongsa fuimos hasta Houay Xing en barco con la compañia de Zaida y Carlos, dos españolitos muy simpaticos viajando por la zona. Y de alli en bus hasta Luang Namtha, al norte, a una zona protegida donde hicimos un dia de trekking y kayaking con nuevos amigos: Josep y Alberto, de Barcelona, y una pareja de eslovenos que creiamos que nos iban a dar una paliza con los kayaks pero que al final fueron los que mas revolcones se dieron por el rio Namtha. El equipo catalan cayo del kayak unas seis veces, el esloveno perdio la cuenta y nosotros solo dos veces. Si es que somos unos maestros del kayak.

Decidimos ir un poco mas al norte, a Muang Sing, a tan solo 13 kilometros de la frontera china, a la que fuimos en moto para ver si podiamos hacer alguna foto de China, pero no nos dejaban pasar hasta la frontera, y mucho menos hacer fotos. Pero vimos arrozales (incluso Andy ayudo a plantar un poco en un campito de 10 metros cuadrados), fuimos a aldeas donde ven pocos falang (blancos), vimos como tejen en telares tradicionales, como hacen noodles de arroz...

Estos se encomiendan a Buda pero no frenan nunca!

Otra vez al bus. De Muang Sing volvimos a Luang Namtha en un viaje de unas 4 horas en las que las pasamos canutas debido a que el conductor de nuestro cochambroso bus decidio hacer carreras por la peligrosa carretera de montaña con otros dos buses mucho mas modernos. Cuando subiamos los otros buses nos dejaban atras, ya que el viejo bus notaba que los años le pesaban mas que los escasos veinte pasajeros que nos agarrabamos donde podiamos para no salir despedidos de nuestros asientos en cualquier curva. El problema era cuando bajabamos. Entonces el loco conductor se vengaba y se acercaba a los dos buses trazando curvas sin visibilidad por donde le venia en gana. Menos mal que el trafico en Laos es escaso, sino no estaria ahora escribiendo esto. Cuando teniamos delante a los otros buses en las bajadas, veiamos espantados como echaban humo sus frenos. Pero claro, ellos tenian la ventaja de ser modernos, y el nuestro era de cuando Buda era un bebe... El conductor se relajo cuando al pasar por el enesimo bache, dimos un salto de casi medio metro y me fui a gritarle que esto no era una carrera y que habiamos pagado para lleger vivos a nuestro destino; no es mi idea la de morir en una carretera laosiana! El conductor no hablaba ingles, pero me entendio a la perfeccion.

Trabajando sin contrato

El siguiente bus nos llevo a la frontera donde hicimos noche para salir a la mañana siguiente de un pais que empezo mal, nos hemos peleado un monton con los timadores que campan a sus anchas por doquier, pero que nos ha dejado un gran sabor de boca pese a las dificultades. Y es que si fuera facil esto estaria mucho mas lleno de turistas y perderia su encanto, no?

¡Salud!

Tirados en la frontera

De vuelta a Bangkok desde Yangon nos dedicamos casi exclusivamente a averiguar lo que le pasaba a nuestra querida camara, que no funcionaba desde los primeros dias en Myanmar. Menos mal que Giuliana nos dejo su camara y pudimos tomar algunas fotos del pais de las sonrisas. El caso es que despues de tres dias en el servicio tecnico de Canon nos dijeron que la reparacion costaba algo menos que una camara nueva, con lo que nos metimos dos dias en el mayor centro comercial dedicado a productos tecnologicos que hemos visto. Cuatro plantas de tiendas y mas tiendas de PC's, impresoras, moviles, I Pod's y camaras, con lo que al final del primer dia teniamos la cabeza llena de megapixels. El segundo dia despues de algunas horas de ver tiendas (y con la impagable ayuda de nuestro amigo David, el fotografo inexperto) nos decidimos por comprar la Canon EOS 500D a muy buen precio y con las instrucciones en japones. Hemos oido que algunas camaras las compran pilotos de avion en Japon y luego las revenden aqui. Espero que no se nos rompa, porque la garantia solo es valida en Tailandia...

Ya con nuestra flamante camara en las manos subimos una madrugada al tren que nos llevaria a la frontera con Camboya en unas 5 horas y media por muy poquito mas de un euro. Es lo bueno de viajar por aqui! el viaje transcurrio entre campos de arroz, algun video probando la camara y algo de espacio para estirar las piernas y echar una cabezadita.

Llegamos a Aranya Prathet, ultima estacion del tren y paso fronterizo a Poipet, ya en Camboya. Aun en el tren nos juntamos con nuestros vecinos de asiento que estaban hablando español para compartir transporte y penurias hacia la frontera. Salimos de Tailandia muy facilmente, pero al llegar a Camboya todo cambio. Primero nos hicieron llenar varios formularios con las preguntas de rigor: nombre, segundo nombre, nombre familiar (a ver como les explico que los españoles tenemos dos apellidos!), sexo (mucho, poco, a veces...?) direccion, telefono, hospedaje en Camboya (y yo que se?), nombre y tel. del contacto en Camboya (jajaja!), etc. Pero lo bueno llego cuando un "oficial" fronterizo nos dijo que el precio del visado eran 25$.

- Pero señor, si ahi arriba ustedes mismos dicen que cuesta 20$!

- Si, pero 25$ es la vïsa "expres".

- Bueno, pues casi que hago la cola de unas tres o cuatro personas y me ahorro los 5$ que seguro que usted se embolsa.

Ventanilla, pagamos religiosamente y nos hacen rellenar otro formulario con la misma informacion que los anteriores (que pesados!) y donde tenemos que incluir una foto. Ramon, el español que conocimos en el tren no tenia foto y le querian cobrar bastante mas. Diciendo que no tenia dolares al final le dejaron entrar por el mismo precio y sin foto. Ya despues de los mafiosos tramites fronterizos nos esperaba otra mafia de cambistas de moneda y taxistas. Menos mal que un chico que decia que trabajaba para el gobierno y no nos cobraba nada nos dirigio hasta el transfer gratuito hasta la estacion de buses y el cambio de moneda, que decia que era mucho mejor que en Siem Reap, nuestro destino inmediato. 9$ por el bus y un tipo de cambio de 4000 rieles por US$... no nos dejan ver otras opciones... el chico "oficial" no cobra nada... esto nos huele mal. Como en mas de un año de viaje ya hemos pasado alguna que otra frontera Andy se va a la calle a ver si hay otras opciones mientras yo me quedo con Ramon y Edgar mareando un poco a los Camboyanos. Al cabo de unos minutos Andy vuelve con informacion de un sitio donde nos ofrecen 100 rieles mas por US$ e ir en taxi por menos de 7$ cada uno. Parece ser que Camboya se va a convertir en una constante lucha por que no nos estafen.

Llegamos a Siem Reap y lo primero que hicimos fue luchar con la mafia de tuk-tuks que te llevan al hotel que ellos quieren. Al final conseguimos alojarnos donde quisimos y pudimos relajarnos un poco cenando y dando una vuelta por el mercado nocturno.

La mañana siguiente empezo muy temprano para ver la salida del sol en unas de las ruinas mas espectaculares que se pueden visitar en el mundo: los templos de Angkor. Hace un monton de años los Khmer, una etnia que dominaba buena parte del sudeste asiatico se dedicaban a construir templos que luego han quedado algo olvidados, dejados de la mano de Dios (o de Buda, o de Shiva), y que la selva se ha ido encargando de modelar a su manera, literalmente creciendo imponentes arboles sobre sus muros. Ver el amanecer en Angkor Wat te da una tranquilidad y serenidad que te acompaña todo el dia, mas con los muy relajados y espirituales Ramon y Edgar, con los que compartimos visitas a templos, conversaciones, inquietudes y silencios durante todo el dia y hasta el atardecer magico en el templo de Ta Prohm. Alli estuvimos los cuatro perdiendonos, disfrutando que cerraban y los turistas brillaban por su ausencia, con los sonidos de la naturaleza como banda sonora y contemplando como con paciencia se puede conseguir todo en esta vida. Igual como los arboles han conseguido abrirse paso entre toneladas de roca. Cerraban a las seis, y al final nos echaron a eso de las siete... que pesados somos!

Nos fuimos de Siem Reap y de sus templos de Angkor despues de tres dias con la vista puesta en Phnom Penh y en ir un poco al sur, a unas playas para hacer un poco el vago bajo algun cocotero. La capital nos parecio una ciudad mas del sudeste asiatico (caotica!) y las playas de Sihanoukville muy bonitas pero demasiado orientadas a dos tipos de turismo: el local y el de veinteañeros con ganas de fiesta y poco mas. Continuamos hacia el norte rumbo a Laos, con el visado del pais comunista en el pasaporte despues de haber luchado con el corrupto de turno que nos queria cobrar de mas en la embajada, viajando demasiado rapido para nuestro gusto. Pero saber que solo nos queda un mes antes de volver a Europa nos hace ir con prisas para ver el maximo posible. Otra lucha, esta vez interna: viajamos lento y disfrutamos de cada lugar o vemos el mayor numero de lugares posible. Terrible dilema.

Bueno, una cosa que si que pudimos hacer en Camboya fue probar alguna de las "delicatessen" culinarias del pais. Aqui dicenque todo lo que se mueve es comestible. Grillos y tarantulas fritas pasaron por nuestra garganta sin mayores problemas, pero ver un embrion de pato hercido y comerselo con plumas y todo me provoco "un poquito" de malestar... (lo pedimos pensando que era un huevo normal). Esto son experiencias fuertes!

Ya saliendo de Camboya volvimos a luchar con los oficiales fronterizos que nos querian cobrar un dolar (y embolsarselo, claro) por persona por sellarnos la salida del pais. Nos juntamos con un señor coreano y con ocho franceses que juntos nos negamos a seguir la corriente a la ultima mafia camboyana. Al final nos salimos con la nuestra y no pagamos, pero en la parte Laosiana nos esperaban oficiales el doble de corruptos. O sea, que nos querian cobrar dos dolares por sellarnos la entrada al pais. Despues de una hora de lucha y de que nos rebajaran la extorsion a un dolar nos hicieron a regañadientes recibos con sus nombres en ellos, pero tan poco a poco que el nervioso (y corrupto) conductor del bus nos dejo en la frontera y siguio su camino hacia el norte.

Las seis y media de la tarde, esta anocheciendo, nuestras mochilas estan amontonadas en medio de la carretera, una carretera por donde no pasa nadie, no hay donde dormir, el bus ha desaparecido... Donde dormiremos esta noche? Y lo que es peor: donde veremos la final del mundial España-Holanda?????

Myanmar, amargas sonrisas.

Ya estamos de nuevo en Bangkok y tenemos mas contacto con el mundo. Las 3 semanas que hemos pasado en Myanmar han sido geniales, pero tambien nos hemos sentido tristes por la dura vida de los birmanos. Sobre todo por lo simpaticos que son. Caminas por la calle, por una ciudad, por un pueblo, por los arrozales, viajas en barca por el lago Inle... y siempre recibes una sonrisa de los locales. Nunca he estado en un pais donde la gente sonria tanto a los turistas. Y claro, pensar que son tan pobres y que sufren una dictadura horrible te entristece.

En la antigua Birmania, hoy Myanmar, nos hemos encontrado con otros mochileros viajando como nosotros: Giuliana y Paula, dos mexicanas con las que hemos compartido habitacion, bus, cerveza y camara de fotos; Francesco, un italiano con el que acabamos de desayunar en Bangkok; Tom, un australiano que nos acompaño en los ultimos 5 dias por el pais; una pareja de Vic con los que estuvimos menos de una hora pero que nos contaron historias muy interesantes de una ONG en Burkina Fasso con la que colaboraron. Pero lo que me ha sorprendido bastante ha sido encontrarme con tanto español viajando por aqui. Solamente en el avion de Bangkok a Yangon pudimos ver a 4 españoles, y luego a otros mas por otros lugares del pais. Ademas, no todos viajaban en paquetes organizados, cosa rara para ser españoles...

Y hablando de paquetes organizados, ya nos habiamos informado de como se puede viajar por esta dictadura: o lo haces por libre o contratas un paquete que tiene que pasar por las corruptas manos de los generales que dominan con mano de hierro cualquier gran negocio en este pais. Si viajas por libre tienes que sufrir las incomodidades de buscar por tu cuenta transporte, alojamiento, actividades, comida, etc. O sea, como en cualquier lugar del mundo. Ademas, para mi eso forma parte del viaje. Si viajas con todo organizado no hay forma de escapar de los hoteles gubernamentales, con guias que te llevan por donde ellos quieren, te enseñan lo que ellos quieren y no oyes mas que lo que los tiranos quieren que oigas. En pocos paises como este ves una realidad tan irreal. Ademas, oimos que una pareja de españoles habian hecho un trekking de tres dias contratado desde España que les costo mas de 400 $ por persona. Nosotros y las personas que nos lo contaron hicimos el mismo trekking, durmiendo en los mismos sitios, comiendo la misma comida y viendo los mismos arrozales por 36 $. Pero lo mas triste de todo es que de nuestro dinero seguramente algun pequeño porcentaje va a parar a las arcas de los generales, pero de los 400 $ casi nada va a parar a la gente, todo para los dictadores, como todo lo que se contrata a traves de los organismos oficiales birmano.

Nuestra ruta por el pais empezo en Yangon, una caotica ciudad que parece recien bombardeada y que nos hizo irnos cuanto antes a respirar aire puro hacia las montañas. Estuvimos unos dias en el simpatico pueblo de Kalaw, base para los trekkings al lago Inle, una especie de albufera donde los pescadores reman con los pies y los agricultores tienen campos flotantes de tomates. Despues fuimos a la antigua capital, Mandalay, algo menos caotica que Yangon pero con un trafico de locos, no por masivo sino porque nadie respeta las mas esenciales normas de circulacion (cruzar la calle esta considerado deporte de alto riesgo). Unos dias en Hsipaw, al noreste de Mandalay nos sirvieron para disfrutar de la vida rural de la zona: campos, aldeas de casas de bambu, caminos enfangados por los que las bicis que habiamos alquilado se atascaban cada dos por tres, e incluso una especie de celebracion budista-animista en un templo al que nos invitaron para ver sus rezos, tomar cafe y cacahuetes, aunque nadie hablaba ni una palabra en ingles. Poco a poco volvimos a Mandalay y fuimos hacia el sur hasta Bagan, una zona plagada de stupas (una especie de templos budistas), algo mas turistica, cosa que se notaba en la cantidad de vendedores de todo que se te acercaban con sus perennes sonrisas. De alli fuimos a Bago, otra zona de templos en la que tanto Buda nos hizo tomarnos con mas calma los paseos. Y los ultimos dias en Yangon los dedicamos a hacer una excursion de un dia a un par de pueblecitos del delta del rio Ayeyarwady, a buscar donde ver algun partido del mundial de futbol y a esperar nuestro vuelo de vuelta a Bangkok.

Hay un debate abierto sobre si ir a Myanmar o no, ya que dicen que ir al pais es de alguna manera apoyar a la dictadura. No ir representa continuar con el boicot a unos tiranos que gobiernan un pais con decisiones locas, como la de construir una nueva capital de la noche a la mañana por decision del astrologo personal del general Than Shwe, lider de los tiranos. Pero con un poco de informacion (Lonely Planet) y dos dedos de frente se puede reducir mucho lo que recibiran las arcas gubernamentales. Por ejemplo, todo lo que contrates via las oficinas de turismo esta gestionado por el gobierno, con lo que hay que buscarse la vida con guias locales y hoteles familiares, que los hay y muchos; las cervezas Myanmar y Dagon son propiedad del gobierno, asi que a beber otras marcas; los vuelos internos y los trenes tambien estan controlados por el gobierno, pero viajar en buses privados es mas rapido y casi siempre mas comodo (el tren hay zonas en las que no puede pasar de 25 km/h o descarrila!); y sobre todo hablar con los locales te hace aprender mucho sobre como moverte por el pais dejando tus turisticos dolares en manos de la gente, que en muchos casos viven con un euro al dia.

Asi que personalmente creo que vale la pena ir, pero por libre. Parte de la aventura es llegar a un pueblecito e ir preguntando donde hay un hotel o como ir a la atraccion de turno. Pero esto es asi en Myanmar, en el resto del sudeste asiatico y en todo el mundo. Si quereis algo diferente mejor ir a Marina d'Or o a Corea del Norte.

Marina d'Or no, pero Corea del Norte me atrae...

Atascados en Malasia

Se acabo el buceo y volvemos a viajar. Es un cambio grande el no tener tareas ni horarios establecidos pero tener que hojear la Lonely Planet para escoger un destino, hotel, medio de transporte, restaurante... La vida del viajero es muy dura!

Ya hacia tiempo que habiamos comprado el vuelo Tawau (Borneo), Kuala Lumpur, Bangkok con la idea de tramitar el visado de Myanmar en la capital tailandesa, casi el unico sitio del mundo con conexion aerea con Yangon. Pero poco a poco las noticias de manifestaciones en Bangkok nos empezaron a preocupar, sobre todo al leer que el numero de muertos se acercaba al centenar y el toque de queda se iba alargando. Asi que tras varias vueltas de mostrador en mostrador de Malaysian Airlines conseguimos que cambiaran el tramo Kuala Lumpur-Bangkok para seis dias mas tarde, con lo que teniamos tiempo de tramitar el visado de Myanmar en KL. Con ello el problema era: que hacemos ahora en KL?

Motos, coches, viejos autobuses humeantes, otros bastante nuevos pero con cortinas estilo indio llenas de colores, autopistas, callejones, semaforos para peatones que no funcionan, parques, banderas malayas por doquier, KFC's, McDonald's, Pizza Hut's, Starbucks, restaurantes chinos, malayos, indios, portugueses/malayos, puestos callejeros constantemente friendo arroz y fideos, Andy y Sergi quejandose en un restaurante porque tienen sopa de aleta de tiburon en el menu, tiendas de relojes, de fotos, de moviles, de DVD's piratas, de bolsos, gafas, cinturones, ropa... de las mejores marcas y por supuesto todo de imitacion, basura, charcos, baches, agujeros en las aceras que te llevan el abismo de las alcantarillas malayas, chiringuitos de venta de fruta dificil de comer y con nombres imposibles de recordar, templos chinos, budistas, mezquitas, alguna iglesia que da la impresion que esta fuera de lugar, casas destartaladas, estaciones de tren que no han visto pintura en sus paredes en decadas, centros comerciales, rascacielos, las imponentes torres Petronas, malolientes lavabos publicos de pago, calles atestadas de hombres fumando, mujeres con velo, otras con burka, adolescentes con piercings pegados al movil, mochileros buscando hostal, turistas singapurienses, chinos, japoneses y coreanos sacando fotos de cualquier piedra, parejas de treintañeros centroeuropeos viajando con un bebe a los hombros, buscavidas, carteristas, policia religiosa, mendigos, yuppies halal, olor de fritangas, de pastelerias, de aguas fecales, de sudor, de incienso, de flores, de lluvia, de tubo de escape, tren, monorail, metro automatico sin conductor, calor, humedad, lluvias torrenciales, rayos, truenos y centellas. Todo eso y mas es Kuala Lumpur. Una ciudad barata para nosotros pero cara comparada con el resto de SE Asia y con poco que ofrecer a estos dos trotamundos que ya estan mas de un año viajando.

Asi que decidimos escaparnos de KL e irnos el fin de semana a Malacca, 144 km al sur de la capital malaya, un destino turistico pero con buena comida, cosa que echabamos de menos al estar dos meses en Semporna. Ademas, al ser un puerto muy importante para los colonizadores portugueses, holandeses y britanicos conserva algunos edificios antiguos frente a los que las hordas de turistas asiaticos sacan innumerables fotos posando con sonrisa Profiden. La pregunta es: que hacen despues con tanta foto? Porque no paran! Que ven una casa del siglo XIX? Foto. Una replica de un barco portugues del siglo XVI? Foto. Una piedra en el suelo sin importancia? Foto. Pasa una mosca? Foto.

Lo mas impresionante que vimos en Malacca fue al Dr. Coconut Kung Fu. Se trata de un señor que dice ser doctor, parece ser que experto en artes marciales, ya entrado en los sesenta pero en muy buena forma. Su espectaculo callejero consiste en abrir cocos con el dedo indice. Alguna vez habeis probado a abrir un coco? Yo si, y con la ayuda de un machete me costo lo suyo. Pues este señor los abre con un buen golpe de su dedo indice. Ahora si, despues de abrir el coco se le hincha el dedo que no veas, y la gracia es que se pone en el dedo un aceite "milagroso" que le rebaja el hinchazon y dice que el tremendo dolor en un par de minutos. Claro, el aceite lo vende a unos 2,5 euros la botella y es todo un exito. Yo tuve la suerte de ser elegido para ayudarle a elegir un coco y me regalo una de las botellas. No, no me lo he puesto en ningun sitio para rebajar ningun hinchazon.

Lunes por la mañana, Kuala Lumpur. Afortunadamente no nos cuesta mucho encontrar la embajada de Myanmar. Esperamos a que abran en un mostrador viejo con sacos llenos de tierra delante estilo barricada militar. Curiosamente, la señora que nos atiende nos dice que es muy facil entrar al pais (aunque solo por aire y en Yangon) y que el visado lo tramitan inmediatamente en el aeropuerto previo pago de 20 dolares USA. Estara empezando a cambiar algo en este cerrado pais?

El resto de la estancia en KL la pasamos caminando por sus calles, visitando algun museo que no son nada especial (standard SE Asia...), viajando en buses urbanos y sorprendiendonos con el metro sin conductor. Da un poco de noseque estar a primera fila y ver el tunel delante de ti sin nadie fisicamente en el tren que lo dirija! Y lo mas espectacular de KL son las Torres Petronas, dos moles gemelas de acero y hormigon que en su dia fueron las mas altas del mundo con 451.9 metros hasta que las sobrepaso una torre en Taipei y que representan el poderio de la empresa estatal de petroleo y el despulfarro de un pais que quiere ser rico, poderoso y desarrollado pero que aun le falta mucho para considerar que sus habitantes viven bien. Nos hicimos las fotos de rigor en la base pero no pudimos subir al haberse agotado los tickets. Bueno, tampoco se puede subir mas alto del piso 42, donde hay un puente que las une a 170 metros de altura.

El dia 2 aterrizabamos en Bangkok donde no esperabamos hacer demasiado turismo, ya que nuestro unico objetivo era cambiar dolares USA para movernos por Myanmar y enviar algun paquete por correo. Ademas, si KL es caotica Bangkok no lo es menos. Cambias los velos y burkas por tuk-tuks, las mezquitas por templos budistas y la basura en el suelo por ramilletes de flores e incienso de las ofrendas a Buda y ya estas en Bangkok. El resto es casi igual, desde los precios hasta el trafico, hay tiendas, puestos de comida callejera... Creo que nos estamos cansando de estas ciudades asiaticas y preferimos movernos por pequeños pueblos, cambiar gris del asfalto por el verde del campo y la montaña...

Y ya lo tenemos casi todo preparado para Myanmar. Casi, porque es dificil conseguir dolares USA en perfecto estado, como los quieren alli (no hay cajeros automaticos), pero poco a poco vamos aprendiendo como movernos por esta caotica ciudad a la que volveremos en unas tres semanas. Por cierto, no se si nos podremos conectar mucho a internet en Myanmar y el movil parece que no funcionara en este pais donde debido a la dictadura que sufren sus ciudadanos los paises "normales" (China no es normal) no invierten como medida de presion al gobierno local.

Ah, y supongo que mi nuevo peinado habra provocado alguna sonrisa que otra, no? El caso es que Flemming (un instructor de buceo y buen amigo) me dejo su maquina que solo corta el pelo super corto y a mi me parece que es lo mas comodo para moverse por aqui. Pero ya crecera...

Divemasters! Aunque hemos sufrido hasta llegar aqui...

Todo empezo en Agosto de 2004 cuando decidimos hacer un curso de buceo en Barcelona. Nos informamos de que habia una organizacion llamada PADI que hacia cursos escalados en varios niveles. El primero se llama Open Water Diver. Asi que invertimos algo de nuestros ahorros en nuetra iniciacion a un mundo submarino que ha hecho que cada viaje que hemo hecho a algun sitio costero se convierta en una busqueda de algun club de buceo por la zona. De hecho en nuestro viaje a Indonesia en 2005 descubrimos alguna de las mejores inmersiones del mundo en los alrededores de la isla de Komodo: infinidad de coral duro y blando, nudibranquios, tiburones, rayas, tortugas, todo tipo de peces de arrecife de colores y mas colores y mas colores...

Al cabo de un tiempo decidimos hacer el siguiente curso aprovechando un viaje a Menorca a disfrutar de las fiestas de Sant Joan. Advanced Open Water Course se llama, y es una revision del anterior ademas de algunas nociones de como bucear con corrientes, en profundidades de hasta 40 metros, navegacion submarina... Despues de ese curso nos sentiamos mas seguros bajo el agua.

Y empezamos nuesta vuelta al mundo felices con nuestras certificaciones de Advanced que nos permitian bucear en practicamente todos los sitios del mundo, por dificiles que sean. Pero en Utila, Honduras, vimos que el siguiente curso era muy barato, casi como hacer inmersiones sueltas. Asi que nos metimos en el lio de hacer el curso de Rescue Diver, que incluye primeros auxilios y como reaccionar en variadas situaciones de emergencia o accidentes de buceo. Disfrutamos mucho del exigente curso (sobre todo fisicamente) despues de eso las inmersiones ya no fueron igual, ya que siempre estas pendiente de que todo esta en orden, donde esta la maleta oxigeno y primeros auxilios en el barco, como se comportan el resto de buceadores del grupo...

Y viajando viajando, buceando buceando, hablando con mas y mas gente decidimos dar el siguiente paso dentro de PADI y hacer el curso de Divemaster en Borneo, uno de los sitios en el mundo mas baratos para hacerlo y donde puedes encontrar una variedad de fauna marina dificil de igualar.

Llegamos a Scuba Junkie (el centro de buceo) con unas 120 inmersiones y hemos terminado el curso habiendo completado 60 inmersiones mas. Debajo del agua hemos visto casi todo tipo de clientes que hacian lo que nosotros habiamos hecho durante nuestra vida submarina: gente que respiraba por primera vez aire comprimido desde el regulador (lo que te pones en la boca), otros que venian a ser guiados y disfrutar de unas vacaciones bajo el agua, otros que pedian todo tipo de consejos para mejorar o sobre donde encontrar buenas inmersiones, muchos venian a hacer cursos (Open, Advanced o Rescue) en los que nosotros teniamos que asistir a los instructores... Ademas hemos aprendido mucho de la cantidad y variedad de instructores que hay por aqui, cada uno con su propia personalidad, algunos locos, otros super estrictos, unos tranquilos, otros pasotas pero casi todos muy profesionales y con unas habilidades bajo el agua que hacen que por mucho que ya casi tengamos 200 inmersiones a nuestras espaldas nos demos cuenta de que aun tenemos mucho que aprender de este mundo tan intrigante.

En la superficie hemos aprendido sobre los oceanos, fisica y fisiologia de buceo, equipamiento... ademas de haber conocido a gente de todo tipo de la que hemos aprendido mucho sobre buceo y sobre viajes. Pero tambien hemos visto comportamientos relacionados con el buceo que no nos han gustado nada y de los que podemos aprender un monton. Ademas hemos hecho tests de natacion que nos han dejado hechos polvo, asi como dias de inmersiones seguidas de limpieza del material que hacian que al llegar al hotel no tuvieramos ni ganas de ir a cenar. Y terminamos con la fiesta mas gamberra que se haya organizado por el sudeste asiatico con el snorkel test de seis Divemasters al mismo tiempo. Al dia siguiente no me acordaba de casi nada... menos mal

Ahora nos queda una semanita aqui en los que esperamos ganar experiencia guiando buceadores por este paraiso submarino. De momento no nos planteamos trabajar bajo el agua, pero quien sabe donde acabaremos?

Un dia mas en el paraiso

Nos despierta el iman de la mezquita de Semporna a eso de las 4:30 de la mañana. Despues de un buen rato de plegarias a todo volumen desde en minarete que tenemos casi en frente de la ventana del cochambroso hotel (standard malayo) intentamos dormirnos de nuevo hasta las 6:30. Al sonar el despertador nos levantamos hechos polvo. Aunque nos vamos a dormir temprano cada mañana estamos agotados. Por lo menos nos estamos convirtiendo en devotos musulmanes.

Bajamos a la calle y vamos al restaurante Bismillah. Un par de "Roti canai" (una especie de masa de pan fina sin levadura) y un "Onion dosai" (algo asi como un panqueque con cebolla) nos siven de desayuno. En la tele del restaurante tenemos cada mañana el mismo DVD de plegarias musulmanas con imagenes de soldados israelis maltratando a palestinos, reuniones de Arafat, Clinton y Sharon de hace algunos años, mercados de Oriente Medio... Un buen lavado de cabeza matutino!

Vamos a Scuba Junkie, preparamos nuestro equipo de buceo y nos vamos en uno de los varios barcos que van cada dia a la isla de Mabul.

(En ingles) "Buenos dias chicos! Bienvenidos a bordo. En algo mas de 45 minutos llegaremos a Mabul. Por favor, poneos los chalecos salvavidas ya que la policia controla los barcos de buceadores. Hoy tenemos como capitan a Apin, el mejor capitan del mundo mundial. En el barco viajamos Rory, Pete, Lianne y los DMT's (Divemaster training) Jago, Jodie, Linda, Andrea y yo, Sergi. Si teneis cualquier pregunta os podeis dirigir a cualquiera de nosotros. Esperamos que tengais un buen viaje."

Durante el trayecto de casi una hora entre islas y someras aguas plagadas de casas de pescadores en medio del mar nos vamos preparando para el intenso dia que nos espera bajo el agua. Nuestro "trabajo" como estudiantes del curso de Divemaster es bastante variado. Unos dias estudiamos y hacemos examenes de equipamiento de buceo, fisiologia, fisica...; otros asistimos a algun instructor en algun curso; otros practicamos habilidades bajo el agua o en la superficie; muchos dias seguimos a algun grupo, dedicandonos a ser el ultimo buceador para estar alerta por si algiuen tiene algun problema...

A las 13:30 sirven la comida en el resort: arroz, pasta, estofado de pollo, verduras y fruta. El menu varia muy poco. Despues de la comida vamos otra vez al agua a hacer la ultima inmersion del dia, y hacia las 15:30 ya estamos limpiando nuestros equipos de buceo y los de los clientes y preparandonos para volver a Semporna. Otra vez pasamos por las mismas islas y casas de pescadores hasta que entramos al pequeño puerto.

(En ingles) "Bienvenidos a Semporna. Por favor, recoged todas vuestras pertenencias, asi como el traje de buceo, la mascara y las aletas, enjuagadlo en los tanques de agua de la parte de atras de la tienda y entregadlo a John que se encargara de guardarlo. Del resto de material no os preocupeis que ya lo llevamos nosotros a la tienda. Esperamos que hayays disfrutado del dia de buceo, snorkel o rascandoos la barriga bajo una palmera. Muchas gracias por habernos elegido hoy."

Asi que recogemos todos los equipos de buceo, los enjuagamos y los guardamos para mañana. A veces nos quedamos un rato en la tienda hablando con algun instructor al que hemos asistido sobre como nos ha ido el dia y hacia las 17:00 ya ha terminado nuestro dia como DMT's.

Vamos al hotel, nos duchamos y salimos a cenar algo por un par de euros. Ultimamente vamos bastante a un restaurante chino donde venden cervezas de lata a un euro y sirven generosos y sabrosos platos que pedimos al azar, ya que el menu esta en chino y de momento no entendemos mucho la lengua. Hasta ahora todo lo que hemos pedido estaba muy bueno, asi que seguiremos pidiendo platos sorpresa.

Si no quedamos con el resto de buceadores en el Scubabar para charlar un rato solemos ir directos al hotel bastante pronto. Casi siempre estamos ya en la cama para la plegaria de las ocho, leyendo, estudiando o viendo alguna peli en la pequeña tele de la habitacion. Hay que dormir pronto que el iman de las cuatro de la mañana no perdona.

Y asi pasamos otro dia en Borneo, entre islas paradisiacas, peces de colores, instructores de buceo, basura por las calles de Semporna, basura en la isla de Mabul, basura flotando en el agua, basura en el fondo del mar... pedazo de invento el plastico!

Vamos a seguir haciendo burbujas.

PD: Mientras escribia esto hemos cambiado de hotel. Ahora puede que seamos peores devotos, pero al menos podemos dormir de un tiron!

Buscando las selvas de Borneo acabamos hundidos bajo el agua

Salimos de Brunei pensando en cuando volveremos a alojarnos en una lujosa casa con sirvientas filipinas y sabanas inmaculadamente blancas. El barco que nos llevaba de nuevo a Malasia, a la provincia de Sabah, estaba limpio, era relativamente comodo y moderno y durante el trayecto vi un buen trozo de la ultima peli inteligente que vamos a ver en un medio de transporte en los proximos meses: Buscando a Nemo. Cuando el pequeño pez payaso estaba a punto de huir del acuario para buscar a su papa decidi salir a hacerle compañia a Andy, que ya hacia rato que estaba fuera huyendo del gelido aire acondicionado. Por cierto, Damien tiene la teoria de que en ciertos paises tener el aire acondicionado a una temperatura que te congela las neuronas es un simbolo de querer demostrar poderio economico. Yo creo que no va mal encaminado.

Al poco de perder de vista los altos minaretes de la capital de Brunei empezamos a ver otros minaretes en el mar. A diferencia de los anteriores, estos no estan dedicados a Ala, sino a otros dioses mucho mas poderosos: Shell, Petronas, Total, BP... Y cerca de los minaretes habia docenas de Arcas de Noe cargadas del mana negro que esparce felicidad y desgracia por la zona.

Nuestro objetivo en Sabah era cruzar la provicia de oeste a este para acabar en Semporna, donde queriamos bucear en Sipadan, una de las zonas que gracias a dejar enamorado a Jacques Cousteau esta protegida de la basura la pesca que abunda en estas aguas pero que te deja el presupuesto temblando. La verdad es que la semana que pasamos desde Brunei hasta Semporna nos decepciono bastante. Piensas en Borneo y te vienen a la mente orangutanes saltando de arbol a arbol por las impenetrables selvas donde solamente se atreven a vivir algunas tribus con poco o nulo contacto con el hombre blanco. La realidad es muy diferente. Hectareas y hectareas de paisaje verde podria parecer desde el cielo que albergan una fauna y flora exhuberante, pero al ver este imaginario mundo perdido desde la carretera ves que lo unico que abunda aqui son las plantaciones de palmeras para la extraccion de aceite de palma. Orangutanes, elefantes y rinocerontes pigmeos, monos proboscis, aves extrañas que la falta de predadores hace que se dediquen a ser extrañas, gatos salvajes, pequeños leopardos... todos existen aqui, pero estan yan diezmados y malviven en zonas tan pequeñas de lo que queda de paraiso que da pena pensar en ello. Es el precio que pagamos todos gracias a los hambrientos colonizadores de otros siglos y a los actuales gobiernos de aqui (y de alla).

Asi que llegamos a Semporna donde teniamos unos dias libres antes de ir a bucear. Despues de recorrer casi todos los centros de buceo decidimos inscribirnos en el curso de Divemaster con Scuba Junkie. Eso hace que hagamos un alto en el camino para estar un mes en este pequeño pueblo donde vamos a pasar mas tiempo respirando aire comprimido bajo el agua que por sus calles. Casi mejor ya que el trafico es incesante (gracias Petronas!). Si todo va bien, cuando salgamos de aqui habremos dado el salto a poder bucear de forma profesional. Pero antes, ironias de la vida, ibamos a pasar un par de dias a una plataforma petrolifera, nosotros que alabamos tanto a ese dios liquido y negro.

Habia una vez una plataforma petrolifera en Panama que se dedicaba a succionar petroleo, como no podia ser de otra forma. Pues bueno, alguien decidio que si que podia ser de otra forma y dejo de succionar petroleo para convertirse en una especie de hotel en el mar. Por arte de magia maritima, la plataforma viajo por el Pacifico hasta Singapur, Brunei y Semporna, donde una mente privilegiada decidio convertirla en centro de buceo muy cerca de la isla de Mabul, a tiro de piedra de la famosa Sipadan y a unos 45 minutos en barca desde Semporna.

Desde la plataforma pudimos disfrutar de buceo de muy buena calidad (aunque lo hemos visto mucho mejor), alojamiento bastante aceptable en habitaciones estilo camarote de barco, comida en abundancia que ha hecho que llenemos de nuevo los pantalones, tardes post-inmersion en la terraza con gente interesante con la que compartiamos inmersiones... y algo de lo que teniamos miedo: buceadores chinos, y muchos. Esta muy bien que buceen, tienen el mismo derecho que el resto del mundo, pero no se donde han aprendido a bucear. No hacen mucho caso al briefing del guia-Divemaster, no tienen ningun miramiento en apartarte de donde estes para hacer una foto del nudibranquio de turno que tu intentas mirar sin molestarlo, por supuesto no hay ningun "por favor" ni "perdon" ni "gracias" submarino, pisotean el fragil coral que haga falta para que les hagan una foto detras de las pacientes tortugas que abundan por aqui, no se relacionan con los que no sean chinos despues de las inmersiones... Vaya, todo un descubrimiento los chinos bajo el agua.

Pero bueno, al final hemos disfrutado de las ocho inmersiones en tres dias y estamos ya impacientes por empezar mañana el curso de Divemaster. A ver que sale de esta.

Brunei: petrodolares de todo a 100

Terminal de buses de Miri, Malasia. (S+A= nosotros; M=algun malayo/a)
S+A: "Cual es el bus para Brunei?"
M: "Compras el ticket aqui."
S+A: "Y el bus va a Brunei?"
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah. 45 ringgit"
S+A "45 ringgit!? Pero si la frontera esta aqui al lado?"
M: "45 ringgit."
S+A: "Kuala Lurah esta en Brunei?"
M: "No. Esta en Malasia, a la otra parte de Brunei."
S+A: "Pero nosotros queremos ir a Bandar Seri Begawan (capital de Brunei)."
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah."
S+A: "OK."

Hojeamos la Lonely Planet para ver donde esta Kuala Lurah. Parece ser que el bus cruza Brunei y nos deja en territorio malayo, a unos 30 km al sur de Bandar Seri Begawan (por cierto, vaya nombrecito tiene la capital...). Lo mas dificil es conseguir informacion: preguntes lo que preguntes te contestan lo que piensan que quieres oir. Volvemos a la carga.

S+A: "Hay algun bus que nos deje en Bandar?"
M: "Si. El bus va a Kuala Lurah y alli cogeis otro bus para Bandar."
S+A: (Señor, danos paciencia...) "Pero Kuala Lurah esta en Malasia!"
M: "Si."
........ ......... ......
S+A: "Si, que? Que significa si?"
M: "Eh?"
S+A: "Uf! A ver, nosotros queremos ir a Brunei, pero Kuala Lurah esta en Malasia. Hay alguna manera de bajarnos del bus en Brunei?"
M: "No. Bajais en Kuala Lurah y alli cogeis el bus local que va a Bandar Seri Begawan."
S+A: "Y no hay algun bus que nos deje a esta parte de la frontera, sin tener que cruzar Brunei?"
M: "No."
S+A: "OK. 2 tickets para Kuala Lurah."
M: "45 ringgit mas 45 ringgit... (usando la calculadora) 90 ringgit."
S+A: "Podemos pagar con tarjeta?"
M: "Eh?"
S+A: "Tarjeta de credito?"
M: "No."
S+A: "OK."
M: "Necesito los pasaportes."
S+A: "OK."

Para viajar siempre he dicho que solo necesito el pasaporte y la tarjeta de credito. El resto es superfluo. Pero me habia olvidado de que para viajar por el sudeste asiatico ademas necesitas tener las reservas de paciencia cargadas al 100%. Con los billetes en la mano vamos al bus a dejar las mochilas y a tomar un cafe mientras rellenamos todo el papeleo necesario para cruzar SEIS! controles fronterizos de inmigracion. Mientras dejamos las mochilas nos vuelven a pedir los pasaportes. Y eso que aun no estamos en la frontera!

Ya en el bus, hablamos con el conductor, que divide su atencion entre la carretera y la pelicula de puñetazos y disparos de turno. Con tres conversaciones del mismo estilo que la anterior, conseguimos que nos deje en Brunei, antes de entrar a Malasia. Queramos o no, tenemos que cruzar este sultanato, pasar cerca de la capital y seguir hasta la frontera. El conductor nos dice que no tienen permitido dejar bajar a nadie en Brunei. Pero nos deja a este lado de la frontera. Un poco raro. Como siempre, aqui nunca estas 100% seguro de nada.

En la primera frontera de Brunei paso algo de incertidumbre delante del monitor que mide la temperatura corporal, al ver que el color de Andy era mas o menos rosado y el mio es bastante mas amarillento. Mientras la chica que controla el monitor llama a un superior, y a otro, y a otro... yo pienso en Victor, que se ha vuelto de Africa sin llegar a su objetivo despues de sufrir malaria y tifus. Tambien pienso en Damien y Veronika que acaban de recuperarse de la gripe H1N1. Afortunadamente al cabo de un par de minutos me dejan pasar. Uf! Ya estamos en Brunei. Ahora a volver a subir al bus y a rezar para que realmente nos deje en esta parte de la frontera.

Menos mal que el pais es pequeño y en un par de horas estamos en Kuala Lurah. Alli al fin nos dejan bajar y nos señalan la parada del bus local. Nos hemos ahorrado un monton de tramites, pero estamos en Brunei sin moneda del pais, sin cajeros ni cambistas cerca... Menos mal que un filipino nos da dos dolares de Brunei para el bus. Yo le doy el equivalente en ringgits, aunque el no queria aceptarlos. Aun queda gente buena en el mundo.

Despues de haber hecho unos 200 km en 8 horas al fin llegamos a la estacion de buses de Bandar Seri Bagawan, donde Damien venia a recogernos. Damien y Veronika son una pareja de Australia y Rep. Checa ex-compañeos de trabajo de Andy en Praga, cuando era profe. Yo los conoci alli a finales de 2002 y desde entonces no nos habiamos visto. Gracias a internet mantuvimos el contacto y ahora nos hemos vuelto a ver, pero nuestras vidas han cambiado mucho. Yo me habia acabado de independizar, Andy se mudaba a Mallorca conmigo y ellos eran unos recien casados con bastante trabajo pero con un par de hipotecas en Australia que les estaban ahogando economicamente. Ahora nosotros estamos dando la vuelta al mundo y ellos tienen dos hijos de 3 y 1,5 años, ella no trabaja y el parece que cobra un sueldazo trabajando en la embajada australiana. O sea, que teniamos mucho de que hablar y poco que ver en este bizarro pais. Y bizarro lo es un rato, solamente viendo que esta partido en dos. Si quieres ir a la otra parte del pais tienes que pasar controles fronterizos.

Cuando pienso en un pais musulman donde el alcohol esta prohibido y el codigo de vestir es muy estricto, me viene a la mente pobreza, fundamentalismo, incomprension respecto a culturas externas. O a veces pienso en paises donde nadie trabaja debido a las inmensas reservas petroliferas que cubren con facilidad las extravagancias del lider de turno y las necesidades de la plebe. Pero Brunei es algo diferente. Siendo bastante estrictos con respecto a las tradiciones musulmanas, tienen mucha inmigracion filipina que no sigue su religion, con lo que en la practica no son tan cerrados. El dinero se nota que abunda, pero en las arcas reales del sultan (de nombre impronunciable), de su familia y de algunos de los lideres. La mayoria de los menos de 400.000 habitantes gana muy poco dinero, pero no viven mal gracias a la cantidad de servicios gratuitos que disfrutan (educacion, sanidad,), no pagan impuestos, suvbenciones para infinidad de cosas (vivienda, coches...) y la gasolina mas barata que he visto nunca: un litro de gasolina cuesta unos 0,28 euros y un litro de gas-oil unos 0,18 desde hace bastantes años! Es un pais de contrastes, al ver las increibles mezquitas con marmol por doquier, el museo de regalos al sultan (no se podian hacer fotos, que lastima!), los grandes Mercedes, Lexus, BMW's, algun Porsche o Ferrari, las grandes mansiones de los dirigentes, todo ello mezclado con mercados malolientes, tiendas de reparacion de cualquier cosa, cortes de electricidad habituales, lavabos publicos donde tienes que mantener la respiracion si quieres sobrevivir, casas de madera hechas polvo en el barrio sobre el agua (Kampung Ayer)...

Pero la gente en general nos parecio muy amable, sonrientes, siempre que podian te ayudaban... Un detalle: con Veronika y los niños fuimos a dar un paseo en barca por Kampung Ayer, un barrio de 22.000 habitantes construido en su totalidad en casas de madera sobre postes en el mar. El barco-taxista nos señalaba las escuelas, la barca escolar, las estaciones de bomberos con sus barcos de bomberos preparados para actuar y nos dijo que nos llevaba a ver su casa. Nos adentramos por las calles-canles entre postes pensando en que veriamos la casa desde la barca, pero el señor se empeño en que entraramos a su casa. Un poco cochambrosa, pero todo un detalle el que nos dejara verla por dentro.

Gracias al trabajo de Damien en la embajada, tuvimos la gran oportunidad de asistir a la celebracion diplomatica del 40 aniversario de la independencia de la Republica Popular de Bangladesh, un acto al que todos iban de traje. Damien (un par de tallas mas grande que yo) me presto un traje y los unicos zapatos que tenia en casa (blancos). Andy iba con un traje de Veronika (tambien mas grande que ella) muy poco de su estilo... Pero disfrutamos de los himnos de Brunei y Bangladesh, que parecian una competicion de a ver cual de las grabaciones era de peor calidad, las plegarias a Ala antes de la comida, los regalos que se dieron entre los representantes de los dos paises, entre los que habia un cuadro empapelado que no abrieron y no pudimos ver, la comida de variados platos, unos medianamente buenos y otros infumables... Una noche para el recuerdo.

Quien se iba a pensar que visitariamos esta pequeño pais que todos confunden con Bahrein?